南意大利行（一）那不勒斯：嘈杂斑驳，却迷人（上）

一方

初秋，九、十月交际，正是游意大利的好时节。恰小区的舞蹈老师Nancy与我一样，已去过意大利北部，而对罗马以南，特别是西西里岛，十分向往，也都正好有闲。于是结伴，说走就走，来一场两个女人的南意自由行。

我们的路线如下，供感兴趣的人参考： 1. 直飞那不勒斯（Naples/Napoli），在那待四天半。其中有两天去周边的庞培、阿马尔菲和卡普里岛等一日游。2. 再飞西西里岛（Sicily ）的首府巴勒莫（Palermo），租车下西南，作反时针环岛游，依次去了阿格里真托（Agrigento）,诺托（Noto）, 锡拉库萨（Syracuse）, 埃特纳活火山（Mount Etna ），陶尔米纳（Taomina）和切法卢（Cefalù），用了9天半。3. 最后飞罗马，待4天，飞回。历时共19天的旅行，现已定格在照片里，将成为故事。

那不勒斯(Naples/Napoli) 位于那不勒斯湾的北岸，是世界上最古老的，一直有人居住的城市之一，由希腊人在公元前约600年建立。在1861年意大利统一前，它曾是那不勒斯公国、那不勒斯王国，和西西里两王国（Kingdom of the Two Sicilies）的首都，既是历史上大希腊的重要组成部分，也是罗马人统治时期的重要文化中心。一度是仅次于巴黎、伦敦的名城，吸引当时的文人墨客。

上图，是我们在从那不勒斯去卡普里岛（Capri）的渡船上拍的。两座火山俯视着那不勒斯城，右面是维苏威火山，左边是坎皮佛莱格瑞火山。

去前，Google了那不勒斯，发现对这个城市评论，历史的与现今的，呈两极。1787年，歌德到此旅游，留下“到过那不勒斯，死而无憾”的赞美名言。两百多年后，普遍说，这个城市除了阳光海湾、批萨、卡拉瓦乔、马拉多纳，还以脏乱和小偷闻名；贫穷仍困扰着多数居民；还会耳闻黑手党的新闻，似乎有安全之虞。

我们起先有点小心翼翼，打算只到几个有名景点打个卡。但这个城市像有一种魔力，让人放松，使人着迷，虽然街边垃圾确实触目。也许我们比较幸运，没碰上小偷，也没听说谁被偷，甚至没见过分热情的小贩推销；碰到的人，都十分友好耐心，有的还挺幽默。也许彼得·罗伯(Peter Robb)是精辟的，他在2011年出版的《那不勒斯街头战》(Street Fight in Naples)中写道：“那不勒斯人潇洒随性，玩世不恭。他们悠闲地侍弄着自己的希腊花园，深知罗马人对希腊文化多么敬畏。它的希腊风骨是一场复仇，是独特的温柔一刀。”

很快，我们喜欢在老城区的深巷穿行，那里晾晒的衣裤在头顶上飘扬，色彩斑斓莫名其妙的涂鸦满墙满门。上一秒钟，感觉很像是在以前上海的弄堂里，下一秒，又觉得不太像。喜欢这种既熟悉又陌生的感觉。

我们喜欢走进转角遇到的教堂或修道院，它们外观古旧不起眼，走进去，里面总有不同风格的壁画、油画，马赛克和雕塑，诠释着同一个圣经故事，空寂神秘，每每让你不由得屏声静气，有时目瞪口呆，甚至有幸“与伟大杰作的邂逅。” 我们常常会在那里坐下，小憩静思。眼前的祭坛拱顶，有时让我想起《红与黑》的作者司汤达的短篇小说。司汤达虽是19世纪法国批判现实主义作家，却曾侨居米兰多年。他的自撰墓志铭令人过目难忘：“米兰人，活过、爱过、写过。”他的《帕尔马修道院》和短篇故事的场景多是在那不勒斯，或意大利其它城市的修道院里。在他的笔下，教皇和国王的勾心斗角，王国间的征战，风云变幻莫测；贵族夫人，王公权贵，争权夺利争风吃醋，痴情男女的美好的爱情总是凄惨的牺牲品。他对社会环境对爱情的影响，对情爱的描写入木三分，蛮好看。

我们也喜欢在摊贩小店作坊云集的巷子深处，找家餐馆坐下，吃带有“名星光环”的玛格丽特披萨（Margherita），品尝据说最好的千层酥；我们当然更喜欢那不勒斯的国立考古博物馆（Naples National Archaeological Museum） 和卡波迪蒙特博物馆(Capodimonte Museum)。很遗憾没能参观桑塞韦罗教堂博物馆（ Museo Cappella Sansevero），因对它的牛逼程度估计不足，没提前在网上购买门票，到了门口一票难求，除非你是残疾人。

总的感觉，这个两千多年的古城，有足够深厚的多种文化底蕴而自在自信。这里，市井烟火与宗教、艺术，以它特有的方式融合；滚滚红尘，熙熙攘攘毗邻天堂地狱，隔着教堂祭坛，生死潇洒纠缠；看似嘈杂纷乱，人家有自己的生活。看到《纽约时报》罗马分社社长Rachel Donadio，在对那不勒斯一通描述后，说：“ ...... 我得说，这污秽、险恶而隐含江湖气息的那不勒斯堪称天下最浪漫的城市之一。”心想，太对了。

打卡地标建筑

头天傍晚，从Newark起飞，到那不勒斯时，已是清晨。天下着小雨。我们把行李寄放在下榻的酒店，就撑伞打卡那不勒斯的地标建筑新堡（the Castel Nuovo）。

新堡，又名“ 安茹城堡”。因为它的建造，归功于安茹（ Anjou）王朝的查理一世，他于1266年击败了霍亨斯陶芬人，登上了西西里王国的王位，并将首都从巴勒莫转移到那不勒斯市。

这是一座中世纪城堡，中间嵌建乳白色大理石凯旋门，是15世纪时，由阿拉贡王朝的阿方索五世所建。直到1815年，它一直是王权中心。见证了安茹王朝、阿拉贡王权以及波旁王朝的风风雨雨。作为那不勒斯的历史中心部分，它与老城一起，被列入联合国教科文组织的世界遗产。

几百年来，这个法式城堡，雄居那不勒斯港口。

新堡的对面，是圣贾科莫宫，也被称为市政厅，是一座19世纪新古典主义风格的建筑。宫殿前广场上，海王星喷泉雕塑复杂得很。

从新堡走到翁贝托一世拱廊（Galleria Umberto I）约4-5分钟。这里是那不勒斯的公共中心，融企业、商店、咖啡馆和公寓于一体。它建于1887年至1890年之间。感觉与米兰的埃马努埃莱二世拱廊很相像。

拱廊的正对面，是圣卡洛歌剧院（Teatro di San Carlo）。这是欧洲现存最古老的持续使用的歌剧院，被列为世界遗产。

下一个目标，是平民表决广场（Piazza del Plebiscito），也就几分钟路。该广场得名于1860年举行的公民投票。这次投票决定，那不勒斯加入统一的意大利王国。这个原石铺就的广场，相当古朴壮观。你能想象吗，上世纪六十年代起，这个广场曾被当作公共停车场用了三十多年。直到1994年，因G7峰会在那不勒斯召开，才恢复现在的模样。它曾出现在多部电影里。记得在《我的天才女友》电视剧中，不同阶层的邻居们在这里大打一架。

广场上最引人瞩目的，是拱顶带柱廊的圣弗朗切斯科·达·保罗大教堂（Basilica di San Francesco di Paola）。它被认为是意大利标志性的新古典主义建筑之一。这个建筑始建于19世纪初，当时那不勒斯国王约阿希姆·穆拉特，是拿破仑的姐夫，他规划了整个广场和模仿罗马万神殿的大型建筑，以此向拿破仑致敬。拿破仑失势后，波旁王朝复辟，斐迪南四世继续建造，但是在1816年建成后，将它奉献给16世纪曾在此修道的保罗圣芳济。圣殿前伫立着查理三世骑马的雕像，使整个广场更有风采。

圣弗朗切斯科·达·保罗大教堂的对面一端，是典雅的那不勒斯皇宫（Palazzo Reale di Napoli），这是波旁王朝和后来的两西西里王国期间，王族在那不勒斯附近四座住宅之一。现是历史博物馆。

从广场看到的翁贝托一世拱廊和圣卡洛剧院。

街景，浓墨重彩

那不勒斯吸引我们的，不止那几个打卡点，街景也很有看头。这里的主要街道，多为巴洛克和新古典主义建筑。涂鸦很普遍，交通很拥堵。

那不勒斯王子画廊外观。

好几次走过这个蒙特奥利韦托广场，每次都拍了照。这张黄昏，华灯初上时分的照片，最好看。

广场不大，却有个17世纪的同名喷泉雕塑，雕塑的最高点，是西班牙查理二世的青铜雕像。铜像英俊潇洒，高高耸立了几百年，殊不知，它代表的查理二世，是个身患多种遗传病以及智障和癫痫的人，只活了39年。那是因为西班牙和神圣罗马帝国同哈布斯堡家族，近亲结婚的缘故。感觉那不勒斯人特别热爱艺术，尊重艺术。

晚上的广场是青少年夜生活的聚会点，那里有很多酒吧和烤肉店。

也是几次走过耶稣新广场，拍过几次纯洁圣母尖塔（Spire of the Immaculate Virgin）。最后一次拍下这张晚霞中的圣母尖塔。这塔建于1750年，是在查理三世统治下建筑工程。尖塔的繁复装饰是那不勒斯巴洛克雕塑的缩影。

也有人说，这塔是为了庆祝瘟疫的结束或从灾难中解救出来而建造。很愿意相信。多年以后，人们也会看到新冠瘟疫结束的纪念柱吧？

上图，朱塞佩·德·鲁菲教堂，由Ruffo家族的几位女士于1669年创建。 博维奥广场上，维克多·伊曼纽尔二世（Vittorio Emanuele II）的雕像耸立中央。他是统一意大利的第一位国王，被称为意大利人的国父。

翁贝托一世大道上，与那不勒斯酒店紧挨着是圣彼得罗·马蒂雷·达维罗纳（San Pietro Martire）教堂，建于 13 世纪末。

意大利19世纪学者、作家和政治家，鲁格罗·邦吉（Ruggero Bonghi）的青铜雕像耸立在教堂的小广场上。

街边的无名喷泉雕塑。看得出是模仿罗马城里贝尼尼的特里顿喷泉。

圣吉纳罗（San Gennaro)早年殉道，被尊为那不勒斯的守护圣人。他的头像画在教堂边的民居墙上。圣人这张年轻阳光，坚毅，视死如归的脸，像给熙熙攘攘的街道打上了一道光。 这幅壁画是该城的街头艺术家乔里特·阿戈赫的作品。

那不勒斯的墙上艺术很热闹。

在藏有米开朗基罗·梅里西·德·卡拉瓦乔（Michelangelo Merisi da Caravaggio）的名作《七善事》(Seven Acts of Mercy)的小教堂边的小广场上，斑驳的墙上，画着两个人，据说，一个是教皇，另一个就是这个“闯祸胚”画家卡拉瓦乔。他在那不勒斯的画，下一集里会看到。

街头艺术似乎热衷共产主义革命，巨大的卡斯特罗（Fidel Castro）头像，被画在那不勒斯历史中心的墙上。

看来弗里达·卡罗（Frida Kahlo）在这里很受欢迎。这位墨西哥画家，以其毫不妥协的精神和浓眉横联、色彩鲜艳的自画像闻名于世。在那不勒斯和西西里的旅游商品店和艺术馆礼品店里，常见印有她的头像的帽子围巾等商品。

街景，与古老的教堂、宫邸为邻

那不勒斯居民常与某古迹为邻。令人想起“旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家”。猜想，生活在这种环境里的人，想不潇洒也难。

街边随手拍的大宅门，一查竟是建于16世纪的贵族宅宫邸，宫邸的名字很长，略去。据说，门右边的大理石牌匾说，法国印象派画家埃德加·德加（Edgar Degas），经常来此宅邸。这座宅邸被埃德加的祖父雷内·希拉里·德加收购。

这个无意中看到的卡普阿诺城堡（Castel Capuano)更古老，由西西里第二任国王建于12世纪，13世纪神圣罗马帝国皇帝腓特烈二世扩建为皇宫。入口处的雕刻，是查理五世的纹章。他曾在1535年访问那不勒斯。

路边看见那不勒斯大学图书馆，很有古老高贵的气派。这建筑的前身，是卡拉法·德拉·斯皮纳王宫，已有四百多年历史。

正要关上的涂鸦的门里，现在是一个高档酒店。该建筑建于18世纪，最初是西班牙宫殿（Palazzo dello Spagnolo），在当地，甚至欧洲的巴洛克建筑中，颇有名气。

这个门洞里的巴洛克风格小教堂（Cappella della Congregazione di Monte dei Poveri），以前是里卡宫的一部分。现在是那不勒斯银行基金会的历史档案馆。

嵌在民居中的古老城门，也是那不勒斯特有的街景。这座圣吉纳罗门（Porta San Gennaro) 位于加富尔广场边缘，通向一条步行小巷。传说，罗马帝国晚期的文件谈到了这个名字的城门。现在门上的壁画，是17世纪时的一位画家修复的。这是该画家在七个城门修复的壁画中，仅存的一幅。 加富尔广场边的松林教堂（Santa Maria del Rosario alle Pigne）也有300百多年的历史，颇有文艺复兴晚期的风格。据说该教堂有卢卡·焦尔达诺 （Luca Giordano）的作品。

这个带大时钟的拱门连接一幢民居楼和古老的圣埃利吉奥·马焦雷教堂，通往梅尔卡托广场。

这是上图右侧教堂的门，斑驳中仍见精致，有种隽永的力量。 建于19世纪的圣玛丽亚教堂嵌在两栋居民楼中。

镀金边的巴洛克风格的圣保罗马焦雷大教堂，门前就是嘈杂的市场。

居民楼中，常见教堂钟塔。

路边又见一教堂。

那不勒斯主教座堂（Duomo di Napoli）也在市井中，正面的立面是19世纪新建的新哥特风格。

门前的狮子太古老，被磨去了雄风，但，是否仍有一种“衰哀之美”？

其实，那不勒斯的好看街景，还在它的巷子里；艺术宝藏，在博物馆里，也在巷子深处的小教堂里。感兴趣的朋友，请等我的中、下集。