从山到海，漫行波黑和黑山

Copymay

九月，本应是站在秋的路口，回顾春夏，展望秋冬的好时节，但在波澜起伏的2022年，估计深秋已不可期，只能随记忆回到2019年的波黑和黑山的自驾之旅。

这两个在上世纪九十年代还经历战火摧残、由前南斯拉夫解体后独立出来的东欧国家，出发之前，除了历史书本上提及因为一次刺杀事件，最终引爆第一次世界大战导火线的那座城市___萨拉热窝，其他的可以说是一无所知。

为什么会成为自己退休的第一站？因为波黑和黑山是欧洲的“小众”旅游胜地，波黑更是继塞尔维亚后对我国公民实行免签的第二个欧洲国家，而黑山则是有条件免签（刚好两家四人分别有加拿大、美国签证）。同伴琳说东欧物廉景美，性价比高，趁国内游客蜂拥而至之前，先睹为快。

对于欧洲那些被忽略的小国度，之前一直以为游人少是因为旅游资源少，原来只是自己孤陋寡闻，功课做得少。经琳精心策划，巴尔干半岛之行不再是匆忙赶景点，随心而行，从巍峨的山地，深入旖旎的海滨古城，竟然将期望值不高的旅行变成不同寻常的休闲度假，并从此埋下了有朝一日重访巴尔干的热望。

D1（13/10）深圳---广州---萨拉热窝

为避开国庆高峰，我们将行程推迟到10月中旬，选择乘坐土耳其航班，晚飞晨达，广州中转伊斯坦布尔，降落波黑的首都萨拉热窝机场。

在机场提车直接赶往百里以外的拉玛湖，离机场不远，按导航指示从主路拐进小路，参观此行的第一个景点___罗马桥。萨拉热窝近郊这座有四百多年历史古老的石桥，周边风景优美，波斯尼亚河浅水滩将石桥和树林倒映在平静的水面上，特别适合拍照。

往北到湖区全程以弯窄起伏的山路为主，途经几座古朴小镇，可以稍作停留，选了这家景色宜人的河边餐厅，一杯咖啡一顿美味午餐，完全可以忽略飞行十几个小时的劳累。

拉玛湖，这个因为1968年在拉玛河上修建一座大坝而建成的人工湖，周围群峰环绕，那些错落在湖边葱郁林间的民居、碧绿的湖面和湖上众多相连的岛屿，构成绝美的湖光山色景致，使之成为波黑知名度最高的湖泊。从波黑旅游公众号发出的推文，再到国内各大游记攻略上放出的航拍美图，拉玛湖已经成为驴友到波黑的必游之地。

下午到达后，并不着急去找预订的民宿。趁天气晴好，我们驱车沿着湖边小路走走停停，看看这里的蓝天白云、碧波倒影，倒是十分舒适惬意。

湖区面积不算大，小路将湖边村庄民居和各个半岛串联起来。我们来到最大的岛屿，岛上有座建于1863年的方济各天主教修道院，在整个湖区最为瞩目。傍晚，修道院四周特显宁静，我们在岛上转了一圈，只碰到一位踩单车环湖的游人。

等我们转到对面的半岛，寻找到拍摄修道院全景较佳的位置时，天色已晚，只好回走环湖找到座落在湖湾上的民宿（正对方济各修道院的半岛，景观很好），在一楼的湖景餐厅用完餐，才感觉到疲惫。

D2（14/10）拉玛湖---比哈奇

今天起了个大早，摸黑赶到方济各修道院，远山和湖面在黎明前的曙光中朦胧似幻。破晓时分，小岛非常安静，感觉稍微大声说话都会打扰了它的宁静。直至修道院的钟声敲响，响彻云霄，悠远而肃穆。

顺着昨晚踩点那个半岛的林间小道走到湖边，旭日初升，泛金的湖面薄雾弥漫，只映出修道院钟塔的尖顶。

此处湖湾的视野开阔，当太阳升起，雾气散尽，湖面明亮如镜，蓝天白云、四周的山峦和红顶房屋清晰倒映在湖中。

起雾的晨曦空气格外清新，清冷湿润的青草气息渗透全身，迎着朝阳，踏着晨露，将拉玛湖此刻胜景尽揽怀里。

按照行程安排，接下来我们将走访的是值得期待的两个冷门景点，一个是登上山顶寻找最佳角度俯瞰拉玛湖全景， 另一个是与克罗地亚接壤的小城___马哈奇。

从中部山地赶往最西北，路程较远，回到民宿匆匆吃过早餐，准备上路。出发的时候才发现山上景点没有准确的地名输入导航，只能翻出推文上照片询问民宿的老板，根据他的指引，在峰峦叠嶂的崎岖山道上穿行约一个小时，终于到达山顶平台。

出乎意料的山上竟然藏着几个小村庄，更没想到的是我们在山上根本无法辨清方位，转了几圈都找不到山峰的边缘。最后驶入地势最高的村庄停车步行上山，越往上走越发迷失方向，来到山路尽头，正感觉无望的时候，从农舍走出两个人，连忙掏出手机照片问路。无奈语言不通，在波黑英语也是外语。看到我们迷茫的眼神，热心的主人停下工作，跳上农夫车，用肢体语言告诉我们跟着他走。

大约走了二十分钟，他在一座小山坡前停下，指着山顶方向，意思是我们沿着步道爬上山就到了我们要找的地方。这个时侯必须得给这位热心的领路人拍张合照留念。

期待已久的美景峰回路转就这样出现在面前，站在峭壁边缘的我和琳激动地抱在一起，同样的情景，和前一年在加拿大落基山脉的幽鹤国家公园第一眼看到蓝色的O`hara湖和绿色的Mary湖时如出一辙，原来那份默契在多年的结伴同行中早已潜移默化。

心中有执着的追求，身边有志同道合的伙伴，没有到达不了风景。每段旅程我们用相机记录风景，而我们记在心里的往往是探寻风景的过程。

因为在登高一览拉玛湖全景的过程耽搁了些时间，下山后直奔尤娜国家公园，车子行驶在连绵起伏的峰谷间，道路两旁树林红黄相间，秋色正浓。

当导航提示向左拐进的一个下坡小路口时，我们迟疑了一下，想着虽然不是主流游行景点，一个国家公园怎么可能没有任何路牌指示，于是又在主道来回转几轮，停车确认只有这条被树林覆盖的狭窄泥石小路。两位男仕开始怀疑导航出问题，又提醒这种路况开车往返二十公里，极有可能会在人地生疏的山间密林赶夜路。大家主要担心碎石路车子容易出问题，觉得没必要冒险，决定放弃，调头赶去40公里外的比哈奇。

我们订的民宿就在乌纳河边，安顿下来就近找了家环境不错的餐厅，坐在河边露天卡座，看着夕阳慢慢西沉，天边的彩霞将河面染上一层玫瑰色调，酒兴骤起，尝试着当地美食和啤酒，景点错过了也无妨。

D3（15/10）比哈奇---奥斯特洛扎茨城堡---亚伊采---福伊尼察镇（普罗科斯科湖）

比哈奇真是座令人惊艳的小城，乌纳河从城中心流过，宽阔的河面形成几块河滩，高低错落的河床形成大大小小的瀑布，人们逐水而居，城市沿河两岸扩散。

清早，我们沿着河岸走到塔楼附近的河道上，整座小城沐浴在晨光中，野鸭在金色的河里戏水。因鲜有游人足迹，连接河滩之间的古老木桥年久失修，特显朴实无华，行走其中，步移景异。

在蔚蓝的天空映照下，深浅不同的河床成了自然的调色板，清澈的河水呈现出不同的蓝、绿色调，深秋如此景致竟然有种似曾相识的感觉，比哈奇就像一座建在九寨沟上的城市，而最神奇的是城市和自然可以如此和谐共融。

我们没有进入比哈奇城市中心，另一个目的地是距离市区半个小时车程的奥斯特洛扎茨城堡。这座耸立在乌纳河谷地山顶上的防御性堡垒，现在已处于废弃状态，所以游客不多，我们算是包场游玩了两个小时。

奥斯特洛扎茨城堡始建于十五世纪，和波黑境内其他很多废弃的古城堡一样，因为连年征战，内部已经是残垣断壁，但它毕竟历经波斯尼亚国王、奥斯曼帝国和奥匈帝国三代势力扩建，曾经雄伟坚固的城墙主体架构犹存。

即便是一个历史小白，靠着古堡的城墙感受着秋日暖阳或是站在山峰之巅的险要地理位置，放眼乌纳河谷的壮丽风光，也觉得不枉此行。

乌纳河流域实在是超出我们预期的小众线路，可惜我们只安排一天的行程，欧洲唯一一座在市区拥有天然瀑布的城市___亚伊采，也只是离远看了一眼，而这个亚伊采近郊的小磨坊群也是匆匆到此一游。走得太匆忙了，留下小遗憾，心中却是暗暗种了草，邻国克罗地亚已纳入计划内，乌纳河沿岸的其他小城和古迹绝对值得重游探秘。

继续前往普罗科斯科湖，导航再次出问题，这次在主道上就是找不到导航显示的岔路口，眼看天色已晚，晚上只能先到福伊尼察镇住上。

D4（16/10）福伊尼察---普罗科斯科湖---莫斯塔尔

波黑是个山多水多湖多的山地国家，尤其是普罗科斯科湖地处的Vranica山脉，攻略上介绍这个藏在山上，海拔约1600米的冰川湖只有一条碎石小路与外界连接。

今天重新打开导航，从小镇出发，经过修建中的道路（估计昨天迷路的原因），再沿着色彩斑斓的山路走二十多公里，终于到达了普罗科斯科冰川湖畔的隐世小村庄。

这个被海拔2000多米的壮美山峦环抱的小湖，曾经只是牧羊人的定居点，因为清澈透底的高山湖泊和散落在山丘上的传统木屋构成迷人的湖山风光，被称为波黑的小瑞士，如今更被波黑政府列为自然保护区而被世人所知。

深秋山上气温低，风很大，整个湖区村庄都不见人影，坐在湖边感觉秋风萧瑟。可惜昨晚我们没能按行程住在牧羊人的木屋，错过了清晨柔和的光线，没有炊烟，没有倒影，没有羊群的点缀，隐世村庄还是缺少点灵气和仙气。

今天的行程不需赶路，一路穿行于山野小道上，在阳光的照射下，秋入云山，那些在秋风中熠熠生辉的彩林与蓝天白云相互映衬，我们碰巧就遇见了最美秋色。

下午四点左右到达波黑的第二大旅游城市莫斯塔尔，这座城市因古桥Stari Most而闻名，世界各地的游客慕名而来，让它成为波黑除萨拉热窝之外最受欢迎的旅游地。

我们订的公寓在老城区，方便步行到古桥，这片区基本都被开发成为旅馆、餐厅和商铺，沿着鹅卵石铺垫的商业街道走到桥头，顺着陡石梯阶来到河滩，等待日落亮灯的古桥夜景。这里是观赏古桥的最佳角度，游客集中的打卡点，可以说没有一张打卡照片都不算来过莫斯塔尔。

这座高耸而宏伟的半圆单拱古桥由奥斯曼首席建筑师希南的徒弟Hayruddin设计建造，横跨雷内特瓦河两岸，跨度达28.7米，距离水面高20米。古桥原先建于1566年，可惜在1993年的波黑战争中被克罗地亚人军队的炮弹击中摧毁。战争结束后，由于莫斯塔尔这座中世纪建筑老城具有非常重要的历史价值，西方国家为重建莫斯塔尔筹资，计划从1999年开始，历时5年，除了复原莫斯塔尔的古建筑外，最引人关注的，就是原样修复被炸毁的古桥，当时匈牙利派出军队的潜水员到内布雷特河中打捞原本属于古桥的石块，其余的石料均采自当地历史最古老的采石场，并且联合国教科文组织派出了专家团队作为技术指导，为求从技术和原料上最大限度的复原古桥，最终古桥于2004年7月23日宣告顺利修复并重新开放。

刚好当天夜幕降临时刻拍下这张照片，看起来深邃而神秘的蓝调背景更契合古桥的悲壮历史。

D5（17/10）莫斯塔尔---布拉加伊特基雅（苏菲派驿站）

---波切蒂古镇---特雷比涅（福尔多修道院）---佩拉斯特

看过别人的攻略，都说莫斯塔尔这样的旅游城市过度商业化，可能是我们选对了时间，竟然发现这座古城也有着不可取代的魅力。

深秋的清晨，天慢慢清明，没有车流的声浪，没有商贩和游人的喧嚣和芜杂，古城显得格外的静谧，鹅卵石街道和阶梯式人行道像刚被冲涤过的整洁光亮，青灰色的基调给人以古朴厚重的感觉。

跨过两座古桥，在雷内特瓦河两岸随意穿行，布满咖啡厅、餐厅、古董商品店的街道四下无人，门窗紧闭，桌椅摆放整齐，商品露天摆放，好一派天下无贼的祥和氛围。曾经的历史恩怨、宗教冲突和战火摧残，在这里，随着时间的流逝好像已逐渐被人们淡忘了。

当晨光穿进古老的巷道，行人渐渐多了起来，坐在露天餐馆，一杯咖啡，一份当地特色早餐，仿佛自己也是这里的原住民一般，悠闲而又惬意。

一座拥有如此宏伟的古桥和典型中世纪奥斯曼建筑风格的老城实属罕见，莫斯塔尔确实有深受游客追棒成为波黑上镜率最高城市的资本。

趁在老城热闹起来前，我们离开莫斯塔尔，来到郊区布拉加伊特基雅，这里拥一座神秘的伊斯兰教建筑___苏菲派驿站。苏菲派是伊斯兰教神秘主义派别的总称，是少数派别的存在，主张苦行禁欲，虔诚礼拜，与世隔绝。

这座苏菲派信徒在修行中碰头、歇息与冥想的驿站的确够隐秘，导航又不给力，我们在周围乡道转了一大圈找到停车场，还要走一段路才看到藏在布纳泉边、笔直悬崖下的白色修道院。

依山傍水而建，挺直的山体和清澈的布纳泉刚柔并济，神秘的布拉加伊特基雅，近年已经成为一个网红界出名的打卡点。

波切蒂古镇座落在离莫斯塔尔不远的路边小山谷，淳朴而宁静没有受到商业化观光的影响。从山脚小拱门拾级而上，首先来到镇上最为瞩目的八角型瞭望塔，防御保垒的外围墙体已遭损毁，主塔却保存完好，只是塔内年久失修，略显沧桑。

通过内部残旧的旋转梯阶往上爬，一共有三层，各层都有瞭望窗口，通过窗口观察各方位的景况，可以看到这座具备防御和定居功能的古镇，就是为了扼守这条水陆要道而建的。几百年过去了，居住在镇上的居民已经不多，但城墙和古老的石屋仍然保存完好，且景色宜人。

山间石屋有条小道直通山顶新建的玻璃观景台，登顶可以俯瞰波切蒂的全景。在这里，不同时代、不同宗教、不同建筑风格的房屋互相融合，层层迭迭从山顶向河谷蔓延开来，古镇和流经的内雷特瓦河就这样静静地相互守望数百年。

离开波切蒂，我们将暂别波黑，驱车过境进入黑山，途经波黑南部与黑山和克罗地亚交界处的小城特雷比涅。

特雷比涅所处的特雷比什尼察河谷阳光充足，优质的水资源还有温和的地中气候，特别适合葡萄生长，据说当地有超过一百英亩的葡萄园，使得它成为世界顶级葡萄酒的酿产地。

福尔多(Tvrdos)修道院离小城约5公里，该院修道士酿造葡萄酒的历史源远流长， 在巴尔干半岛久负盛名。醉翁之意就在酒，我们就是冲着酒窖里那富有强烈宗教特质的葡萄酒走进福尔多。

这座建于十三世纪中期的修道院座落在特雷比什尼察河岸，院内树木葱郁，环境优美，午后柔和的阳光洒在古朴精巧的石屋上，圣母安息长眠之地显得格外幽静肃穆。

今天只是顺道拐进修道院，并没有预留进城时间，带上两瓶获得2018 Decanter(品醇客）金奖的福尔多美斯塔红酒继续前往黑山。

从特雷比涅过境黑山要翻越连绵起伏的大山，口岸在山上，只设有简陋的关卡，虽然当年黑山还是有条件免签，两国边检、海关对政策执行也颇为到位，我们随车过境，递上护照和车辆的相关证件，基本没有阻碍就顺利过关。

进入黑山已经天黑，山路弯多路窄，放慢车速谨慎行驶，接近八点到达海滨小镇佩拉斯特。

这个著名的旅游小镇依山面海，我们预订的酒店就在海边主道上，附近的几家海滨餐厅是游人最集中的地方，环境和味道相当不错，价格也很实惠。

旅程过半，当晚在古堡酒店开了瓶福尔多红酒庆祝，这款修道院精酿的美酒果然名不虚传，口感柔和，香味绵长，独特的果香令人回味无穷。我们一致决定调整行程，放弃杜米托尔国家公园，回程将二刷特雷比涅。

D6（18/10）佩拉斯特---洛夫琴山国家公园---斯库台湖

特别喜欢佩拉斯特的清晨，漫步在海滨道上，海湾被大雾笼罩，船只漂浮在平静的海面上，对岸的远山时隐时现，在晨雾缭绕间，静谧的港湾仿佛只属于起早的垂钓人和流连于朦胧晨曦的我们。

当阳光穿越天空，游客逐渐增加，我们已经把这个迷人的袖珍小镇逛完，租艘小船游览佩拉斯特最著名的地标___海中间的圣乔治和岩石圣母两个风景如画的岛屿，坐在船上还可以回望这座深受游客喜爱的精致小镇全貌。

科托尔古城离佩拉斯特约半小时车程，因为临时改变行程，我们将先绕过古城，翻上它背靠的洛夫琴山，导航显示在山上有近道可以到达位于黑山与阿尔巴尼亚边境的斯库台湖。

沿着狭窄盘山公路（尤其九公里内连续有25道急弯路段），途中有几处观景台可以不同角度看到科托尔湾。

洛夫琴山是黑山民族的精神所在，因为山顶上建有黑山最伟大的诗人和人民最爱戴的统治者Njegos的陵墓。来到山顶停车场，穿过一段上陂梯阶通道，陵墓即可到达。绕到陵墓后面是另一个观景台，这里本是观赏科托尔湾和洛夫琴连绵山脉的最佳位置，可惜当天云层大厚影响景观。

Njegusi山村座落于洛夫琴山国家公园内，这里出产黑山最出名的火腿和奶酪，我们特意安排在此品尝再沿山路前往斯库台湖。

谁料导航上显示山路临时封道维修，不得不原路下山走海滨公路，到达斯库台湖西岸维尔帕扎尔（virpazar）小镇已经是傍晚。

D7（19/10）斯库台湖---布德瓦

斯库台湖坐落在黑山东南的群山之中，是巴尔干地区最大的淡水湖泊，也是黑山与阿尔巴尼亚的界湖，其三分之二的面积包括其整个北部和西部海岸都靠近亚德里亚海，属于黑山，而另外三分之一的区域和东部、南部海岸地区属于阿尔巴尼亚。

清晨，我们乘坐房东的小船从民宿门前的小码头出发，徐徐穿过弯曲的河道驶向斯库台湖，冷湿的风夹杂着水草的清香迎面吹来。芦苇丛中的鸟类受到小船马达声的惊动，展翅飞向微亮的天空，一幅幅芦苇荡荡，草长莺飞的画面应景而生。

烟波浩渺的湖区被一轮初升的红日映得满目金黄，船只驶过，揉皱了彩缎，⽔⾯像铺上了⼀层闪闪发亮的碎银，早起的人们已经在湖里泛舟撒网或垂钓湖边的岩缘。

湖区周边山体植被茂盛，湖里水草丰美，鱼类繁多，优良的生态环境吸引众多鸟类在此栖息，湖面、枯木、岩石上和草丛树木间各种鸟儿随处可见。

待到气温升高, 雾气受热蒸发,天朗气清，绿水逶迤，湖面平静如镜，倒影清澈可见，成就一道亮丽风景线。小船继续驶入长满浮萍的水道，那簇拥随波摇曳的水草以蓝色的湖面为画布，画出一幅具有动态之美的图画铺展在天地之间。

船只驶入一条河道，在尽头与平原连接的小岛岸边停了下来，一阵悠远的钟声传入耳边，沿着石阶拾级而上，穿过那道两边各镶嵌着色彩鲜艳的精致马赛克人像画的小门，来到山顶平台的一座修道院。

修道院将举行一场宗教仪式，船夫领着我们直接钻进山边的小教堂，教堂的内部空间特别狭小，墙身绘满宗教色彩的精美壁画，一道小门把拱形小屋分成里外两间。

参加仪式的只有一对年轻的夫妻带着三个小女孩，我们的加入，外屋显得格外拥挤。而里屋的三名修士分别穿着白色、墨绿色和红色长袍，白袍修士手捧圣经居中主持仪式，声线醇厚诵唱着经文；绿袍修士站在祭坛的右边低声和唱，身前的读经台放着几本大小不一的圣经，他熟练地打开不同的经书唱诗经；红袍修士则站在右前方的窗边一边唱一边根据指引做着各种动作，光束透过窗口照到修士的红袍上，小教堂被染上一层暖暖的淡红色。没有管风琴，没有唱诗班，修士们音色柔和低沉，诗经旋律优美，和声低吟咏唱，犹如天籁之音，即便是语言不通，对于宗教的教义所知甚少，身处其中，那浑厚悦耳的诗经诵唱都会深深地浸透在你的情绪中。

仪式结束后，修道院的修士热情地邀请我们品尝自酿的红酒，大家围坐在廊房的长桌上饮酒聊天，小女孩在院子里追逐嬉戏。在一座不知名的古老修道院，竟然意外收获一场原汁原味的宗教仪式，还有那一张张真挚淳朴的笑脸。

船只飞快划过平静的湖面，自如伸展的波纹，把我们引入一面平和纯净的天空之镜。斯库台湖一切都是如此的美好，这里质朴的生活气息和一帧帧精彩的画面都重现了那久远的美好印记，仿佛回到那段湖畔小村庄的旧日时光。

黑山这个基础设施落后的多山小国，之所以能成为巴尔干半岛深受游客喜受的旅游胜地，得益于拜伦曾写下：“宇宙诞生之初，陆地与海洋最美的相遇，必定是在黑山海岸”。

我们沿着海滨公路来到海滨城镇—-布德瓦，高耸的山、辽阔的大海、地中海风情的海滩、古老的城镇…二十多公里的尉蓝海岸，汇集了黑山所有美景。而独占亚德里亚海岸最美一隅的圣斯特凡岛， 曾经的一个渔村小岛，如今原来的老民居已被改建成巴尔干半岛唯一的一家安缦酒店，成为黑山最受欧美贵族名流、明星大腕钟爱的度假胜地。

这家独立岛屿上的避世隐居奢华酒店，以一道长堤将公用海滩上的游客与酒店的住客分隔，能在岛上实现面朝大海，春暖花开梦想的绝非一般的游客。像我们这种生活在海滨城市的游客，最后还是林林总总的各式酒店之间选择了布德瓦古城的特色民宿。

D 8（20/10） 布德瓦——科托尔

布德瓦古城很小，城墙以外就是海滩，外围酒店林立，游客相对集中，感觉比较商业，所以我们并没有在这里逗留，起早驱车前往半个小时车程的科托尔。

科托尔是位于科托尔湾深处的一个海岸城市，连绵的洛夫琴山包围着一湾湛蓝的海水，得天独厚的科托尔湾的自然美景和科托尔古城的历史景观而成为黑山最有名的旅游胜地。

车停在主城门外的公共停车场，穿过拱型的城门就是钟塔所在的武器广场，这是古城内最热闹的地方，它的周围都是餐馆、店铺和咖啡馆。

古城的布局具有典型的中世纪城镇特点，即整座城市由若干广场构成，广场之间由迷宫般的街巷连接，每个广场四周环绕着罗马式、拜占庭式和威尼斯式等各种风格的中世纪建筑，其中最抢眼的地标性建筑是位于古城一南一北两侧的圣特里芬主座教堂和圣尼古斯教堂，它们分别是东正教和天主教的主教堂。

这样的古城特别适合挥霍时光，漫行在被岁月磨得光滑透亮的石板路上，不必去解读它的沧桑历史，纯粹以游人的闲逸去细品这座被时间封印在古老时光的老城。穿梭在错综复杂的街道小巷，也是捕捉人文素材的好地方，一转角也许就能发现流动的异国风情。

围绕古城的护城河通向科托尔峡湾，而始建于公元9世纪的古老城墙自海岸向圣约翰山延伸，沿着嶙峋陡峭的山壁蜿蜒而上，直抵山顶堡垒，厚实的石墙与背后的高山浑然一体，成为一道天然的防御屏障。

穿过圣尼古拉斯教旁边的那条小巷便是通往山上的入口，登山石阶步道全长约4. 5公里，花费了1.5小时，我们攀登1300级台阶抵达要塞的最高处，在这里能够俯瞰科托尔城市和峽湾的超然景色。近处是错落有序的白墙红顶建筑，远处是碧蓝幽静的港湾。

邮轮徐徐驶入，快艇飞驰出海，游客都被眼前如此壮阔的美景吸引，驻足享受着午后明媚的阳光。

原路返回古城随便找家咖啡馆，一杯咖啡、一份简餐，眯眼打个盹，复活后突发奇想，趁着天气晴好，决定再上一次洛夫琴山。因为山顶有家咖啡馆，那里是观赏科托尔湾全貌的绝佳位置。

我们坐在山边长椅上极目远眺，一轮殷红的落日缓缓西沉远山大海，橘红色的余辉洒满天际，宛如一幅流光溢彩的流动画卷，夕阳醉了，科托尔峡湾醉了，我们也醉了。

离开之际，站在山顶，将亚德里亚海最美的日落收藏于心。

夜幕降临，华灯初上，游人散去，古城才显示出属于自己的风格和安宁。我们又回到古城，在白日里最热闹的武器广场的露天餐厅，享受一顿丰盛的晚餐，伴随着驻唱歌手的美妙歌声，结束黑山的完美的旅程。

D 9 （21/10） 科托尔—-特雷比涅—-萨拉热窝

特雷比涅原本就不在行程中，只是因为福尔多修道院的葡萄酒，返程才特意安排走进了这座差点与我们擦肩而过的的边陲小城。

特雷比什尼察河谷地作为波黑优质葡萄的盛产地，除了气候条件，绝对离不开优质的水土资源，所以我们先来到老城区河畔， 走在这座建于1574年的古老Arslanagic石桥上，欣赏欧洲最长的下沉河沿岸的旖旎风光。

然后登上位于山上的Hercegovaka Graanica修道院，沿着山腰观景道转一圈，环视整座城市不同方位的风貌，然后站在这个小广场边缘，俯瞰全城的美景。

只见这座小城四周被平缓的山峰包围，碧绿的特雷比什尼察河穿城而过，最具特色的奥斯曼建筑风格的房屋错落有致地分布于两岸，分别由几座大桥连接，山光水色、白墙黄瓦、绿树成荫、整座城市干净整洁，灵动秀丽，完全没有感受到曾经经历战火摧残的兵家必争之地的沧桑。

小城中心有座特别有生活气息的小广场，两旁种满了梧桐树，树荫下是一个露天小商品市场，主要是售买本地出产的农副产品，商品琳琅满目、价廉物美。

广场四周的街道遍布咖啡馆，我们找了一家坐下，中午的阳光透过高大的树冠把斑驳的光影投射在露天座位上，人们都喜欢在这种环境下，喝着咖啡，边吃边聊，打发慵懒的午后时光，一派悠闲放松的状态。

为了赶赴黄昏日落，离开特雷比涅，路上并没有多作停留，直奔萨拉热窝。波黑的首都也是座山城，密密麻麻的房屋分布狭长的山谷之中，进城交通有点拥堵，待我们驱车赶到城东白堡所在的山坡，太阳已经下山，山谷里的城市在日落的光线下烟雾弥漫，米里雅𡷑河两岸的建筑华灯初上。

站在瑟瑟的寒风中，守候夜幕降临，纵然是万家灯火，萨拉热窝的夜色还是显得格外的神秘和悲凉。

D10（22/10）漫行首都萨拉热窝

作为一座能让天主教、东正教、犹太教、伊斯兰教比邻共存的历史名城，从1914年斐迪南大公遇刺“拉丁桥”事件引发的第一次世大战，到1941年加盟南联盟仍难逃的纳粹轰炸，再到1992-1996年脱离南斯拉夫却遭遇围城的波黑战争，近百年战争总是伴随这座不幸的城市。

最后一天的行程，我们已经作好爆走游览景点集中的新、老城区和米里雅茨河两岸的准备。趁早避免人满为患，先到游客最集中的巴什察尔希亚，这里是萨拉热窝最早的市集，街上有许多商铺和餐厅，著名的中心地标瑟比利喷泉就在最显眼的地方，我们的到来，惊吓了广场上的鸽子。

巴什察尔希亚东南面这条铜匠街，因为老电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》在此取景而被国内老一辈的观众所熟知，成为游人必到的打卡点。

在巷道里随便转了一圈，沿着步行街来到萨拉热窝的最古老的这格兹·胡色雷·贝格清真寺，这座建于1530年的清真寺，至今已接近五百年历史。它的前方有世界唯⼀一座显示太阴时间的公共时钟，是老城最⾼的建筑之一，目前无法登顶， 只能远观，而对面就是贝格伊斯兰神学院。

这片老街区面积不大，至今还保存着奥斯曼土耳其时期的古老建筑，路上行人寥寥，电车叮叮当当从轨道驶离，划破城市短暂的寂静。1885年，欧洲第一辆有轨电车在萨拉热窝投入运行，那时萨拉热窝还处在奥匈帝国统治之下，它驶过老城的悠悠岁月，也将驶向萨拉热窝的历史长河，在这个流行遗忘的年代，为这座城市留下一些曾经的痕迹。

沿着Ferhadija街来到新城区的天主教圣心主教堂，再寻找到与Maršala Tita街的交汇处这盆以纪念二战后被解放的萨拉热窝，最早于1946年4月6日（即萨拉热窝解放1周年纪念日）点燃，一直在熊熊燃烧的“永恒之火”。

在繁华的商业街饱吃一顿后，继续前往米里雅茨河边，我走过的这座小石桥看上去普通至极，如果只是一眼扫过去，很可能就忽略了它。但这座城市最有名的枪响声就发生在这里，1914年6月28日，奥匈帝国继承人斐迪南大公夫妇在桥上被塞尔维亚青年学生普林西普枪杀，从而引发了第一次世界大战，拉丁桥__第一次世界大战”的导火线，从此便记入史册。

行程的最后，我们参加了萨拉热窝的最美的建筑___市政厅，这幢黄色的大楼在米里雅茨河两岸的老建筑中特别显眼，内部建筑风格更是惊艳，尤其是大堂的六边形彩玻穹顶和穆斯林元素的楼梯，是最受欢迎的网红打卡点和婚纱摄影场所。

D11（23/10）萨拉热窝—-广州

前往机场的清早，我们再次驱车到城东黄堡所在的半山腰，这里位置没有白堡高，但也能俯瞰萨拉热窝全景，只见山谷中的米里雅茨河穿过城市流向远方，昨天走过的城区建筑清晰可辨，整座城市沐浴在和熙的晨光中，一幢幢独具特色的房屋，错落有致地点缀山谷中，与秋色的斑斓相得益彰，但举眼望去最触目惊心的还有四周山坡上的那些白色墓碑林。

即便我们的行程不会刻意去寻找战争的痕迹，但从那些被战火摧毁的建筑、建筑物外墙的弹孔、地上那大朵绽开的“血色玫瑰”、再到眼前的白色墓碑林，萨拉热窝毫不掩饰地将自己历史上最黑暗的一面向世人展示。这座具有战争历史厚重感的城市，正是以这些与“战斗”相关的标志性建筑物来表达自己即使生于黑暗，依旧信仰光明，并警示世人“铭记历史，珍视和平”。