<p class="ql-block">過了杭州灣大橋有個五星服務區⥤慈城，可惜我們沒能通關進去，只好外面拍照存念</p> <p class="ql-block">D1，中午時分，經過2.5小時的車程，我們來到象山<b>石浦半邊山島</b>，換乘電頻車進入海灘，先是品嘗了當地的海鮮面后，直奔大海，這裡沙灘的沙很細，遠遠望去似金黃色，隨著陣陣海浪拍打沙灘，勾起我下海的衝動，忍不住脫了鞋子擁抱海洋</p><p class="ql-block">太陽偏西快退潮了，水溫有點涼，不敢再做弄潮兒。提著鞋子光腳踏在被陽光曬熱的沙灘上，很舒服，戀戀不捨地離開了半邊山島</p> <p class="ql-block">驅車半個小時后，我們安頓在<b>石浦漁港</b>古城，準備來一頓海鮮大餐</p><p class="ql-block">目前正是象山開捕節，海鮮最肥美的時候，品種也豐富，真正的海鮮做法都很清淡，除了清蒸就是白煮，而且還都很好吃，怎一個鮮字了得，配上寧波產“阿拉老酒”，米道不要太好啦</p><p class="ql-block">晚餐后沿著漁港海濱，吹著海風散步，晚風溫煦十分愜意。漁港古城就處在港口碼頭，也是曾經重要的海防關隘，華燈處上時分，我們沿著階梯攀上城樓，古城墻上還有戚繼光的紀念塑像等海防記憶</p><p class="ql-block">特意選了面朝大海的海景房，沒想到那正是一條往來的道路，一晚上都有汽車通行，根本無法入睡，這很是失憶也是經驗了</p> <p class="ql-block">酒店窗戶望出去。目前還是軍民共用的海港碼頭，正值開捕季，軍港暫時封閉了，綿延海岸線停滿了捕魚的大漁船，還挺壯觀的</p> <p class="ql-block">D2，原來安排今天去檀頭山島的，碼頭告知說現在只安排下午的渡船，而且四點半就收船了</p><p class="ql-block">我們果斷放棄，驅車半個多小時，直接來到花岙島。<b>花岙島</b>古來都是最優良的曬鹽地，所以當地的海鹽是很出名的，我們主要是來觀賞海上石林</p><p class="ql-block">分佈於花岙島東側海岸帶的眾多柱狀結理群，面積達1.03km²，形成<span style="font-size:18px;">於1.16億年前的火山噴發，</span>雄渾壯觀的石柱岩嶂景象，氣勢恢宏、千岩疊嶂萬柱湧動</p><p class="ql-block">柱狀結理是由火山酸性岩漿冷卻、收縮產生垂直縱裂隙而形成，經年累月受著海浪侵蝕，逐漸成為了如今這樣巨大的六邊形岩柱，石柱一根嵌入一根平整地緊密相連，高低錯過地矗立在海岸邊，如擎天柱伴直刺蒼穹</p><p class="ql-block">這裡幾乎沒有遊客，如無人之境，如宇宙洪荒之地，頗為震憾</p> <p class="ql-block">除了耳畔的海浪聲，呼呼的風聲，沒有一丁點人類的痕跡，小恐怖😱</p> <p class="ql-block">花岙島特有的鹽地里長出來的西瓜據說又甜又沙，其實除了解渴並沒有啥特別之處</p> <p class="ql-block">下午2點輪渡返回。再見了，花岙島！</p> <p class="ql-block">頂著仍然炙熱的陽光，我們一路向西前往<b>天台山</b>，2小時趕路，終於在炊煙升起的時候，我們到了<b>國清寺</b>景區。原打算入住的廬境精舍客已滿，最終我們落腳天台賓館，這是一家國賓館級別的老賓館，服務設施齊全穩妥，最主要是在國清寺景區內部，十分幽靜適意</p><p class="ql-block">國清寺依山就势，层层递高，四周峰巒疊嶂、古木參天，擁有古剎、隨塔、隨梅、古樟，而且周邊有村莊相伴，禾田稻香正是秋收時節</p><p class="ql-block">夕陽下，面對熟悉又親切的稻田，久違的燃燒稻草的味道，我的眼淚差點下來了，眼前這幅田園風光，讓人不由想起鄧麗君《小村之戀》，“灣灣小河，靜靜的山崗，依偎這小村莊……”，這才是鄉村本該有的樣子啊，跳石河畔的童年晨光浮現眼前，好不感慨，回～不～去～的記憶了！</p> <p class="ql-block">累了，晚安！</p> <p class="ql-block">D3，清晨，不及早餐。陣陣稻香，把我帶到禾田裡，第一次這麼近距離看稻穀，真的是很香，特別親切的味道，大地的味道。城市裡長大的人從來沒有像此時這樣貼近土地稻穀，好激動啊！“仓庚百啭蚕桑启，布谷一声粳稻香”稻田里金灿灿的穀子颗颗籽粒饱满，每一株稻穗都如玫瑰般美丽，沉甸甸的散发着醉人的芳香，装饰了耕者一年里辛苦劳作的梦</p><p class="ql-block">收穫的季節，一切是這麼的美好！</p><p class="ql-block">農耕文化的記憶深植骨髓，我越來越喜歡農村和山林，大概是這個緣故吧，年紀越大鉛華洗盡後，更是盼望返璞歸真</p> <p class="ql-block">“飛來山上千尋塔，聞說雞鳴見日升”，此刻站在隋塔之下，想起王安石的《登飛來峰》很是應景</p> <p class="ql-block">有老農在地裡幹活，腳邊有兩筐剛從地裡翻出來的紅薯，看他還在黑黝黝的土地裡播种，說是在播蘿蔔籽。一塊不大的田園里，作物好豐富，我認識的就不少，遵循四時八節按序播種收穫，真是世外桃源的生活，“晨興理荒穢，帶月荷鋤歸”……嚮往，此生不知有沒有機會回歸園田，做個徹徹底底的農人，“昼出耘田夜绩麻,村庄儿女各当家。童孙未解供耕织,也傍桑阴学种瓜”</p> <p class="ql-block">在蒼郁的松林之上有一座<b>隋塔</b>，曆史悠久距今已1400多年，載為隋开皇十八年晋王杨广为报智者大师受菩萨戒而建造的报恩塔</p><p class="ql-block">除了洛陽嵩岳寺塔（建造于1500年前的南北朝時期），這隋塔可謂中國第二的磚木結構古塔了</p><p class="ql-block">唐武宗会昌法难受损，后于南宋建炎二年（1128年）修葺。残高59.4米，边长4.6米，六面九级，系空心楼阁式砖木结构，因遭火焚毁飞檐斗拱，形成四周的空洞，裸露的磚石讓我想起雲岩寺塔來（也叫虎丘塔）</p><p class="ql-block">隋塔實際比雲岩寺塔年代早，同樣的樓閣式磚木結構，且都被火災焚毀了外層的木質飛簷翹角，獨留下滄桑的轉結構，下面的圍基是1973年填補的，為了堅固塔基，也為了不讓人們再登塔。守塔人告訴我們，九層高的塔載地下至少深六米，那十年終究沒有被毀掉，現塔身呈绛黃色是因過火把青磚燒成了紅磚的緣故</p><p class="ql-block">在周邊松柏鮮花的襯托之下，倒也顯現出古樸滄桑的歷史感，近旁便是<b>霞客古道</b></p><p class="ql-block">而雲岩寺塔八面七層，現高48.7米，且一直在往其東北方向傾斜。隋塔卻如一位仙風道骨的老僧，矗立在山峰之巔守護著國清寺，守護著一方天地</p> <p class="ql-block">國清講寺，千年古剎，台宗祖庭，異域留芳！</p><p class="ql-block">國清寺位於、紹、溫、嘉四地交界的天台山麓，<u>始建于公園598年（隋开皇十八年）</u>，唐武宗會昌法難隋塔严重受损，至南宋建炎二年重新修葺。<u>现存建筑为公元1734年（清雍正十二年）重修的規模</u>。隋代高僧智越在國清寺创立的天台宗，为中国漢化佛教第一宗，當年的遣唐使也都是來天台山取法學習義理，因此國清寺也是日韓天台宗的祖庭。蘇州寒山寺的寒山拾得兩位和尚也曾在國清寺學習、修行</p> <p class="ql-block">“禪耕”中国古代佛教寺院赖以生存和发展的基礎，也是僧侶必修的覺悟法門。徐霞客曾有過“國清寺山頂隨處種麥”的記述</p><p class="ql-block">其他寺廟少見到，<span style="font-size:18px;">國清寺還能堅持做到很了不起，而且國清寺不賣門票，對所有遊客免費開放也很值得誇讚。曾經承德外八廟被訛的經歷，回想起來還很令人不爽</span></p> <p class="ql-block"><b>霞客古道</b>，徐霞客三次登臨天台山，《徐霞客遊記》的開篇之作就是『游天台山日記』，記錄他第一次遊歷天台山的所見景象『……雨後新霽晴，泉聲山色，往復創變，翠叢中山鵑映發，今人攀歷忘苦……過筋竹嶺。嶺旁多短松，老乾屈曲，根葉蒼秀，俱吾閶門盆中物也……』，如今依舊茂林修竹，松風飒然</p> <p class="ql-block">下午三點，臨時起意去天台最高峰<b>華頂寺</b>看看，山路十八彎，路窄還陡，<span style="font-size:18px;">21公里山路盡然開了進一個小時車才到山頂</span>。結果被告知華頂寺正在維修，太遺憾了！隨手拍個遠山，安慰一下受傷的小心靈，下山～</p><p class="ql-block">工作人員說，華頂最美的時候，是每年5月10號左右，漫山的千年杜鵑非常壯麗，好吧，來年五月再見</p> <p class="ql-block">天台賓館內的盆景和美食同樣有特色</p> <p class="ql-block">D4，返程</p>