万里走南疆，逐梦成篇章

沛公

时光会消磨掉记忆中的美好吗？回答是不会。比如十二年前的那趟南疆之行，帕米尔高原的自然风光，西域大地上的民族风情等等至今依然清晰，它会时不时地让我产生再去一次的冲动。当我在老友群中聊起有关话题时，就知道逐梦成真的日子不远了。谁知人算不如天算，当真下决心去实现时，竟已过去快三年了——前年突遇疫情，只好来年“再见”；去年已到临行，憾遭疫情拦阻。于是把这个梦想坚持到第三年的今天，终于能与老友们一同越重山行万里，驾车顺利地走完了南疆行程。😀 7月25日南京—乌市—石河子 几经反复几经周折，今天终于站到了南京禄口机场的值机柜台前。 据同行的一位老友说，岀发前一天（24日）他已预测过这趟南疆之行肯定能顺利圆满。这不，在疫情管控不放松的规定下，面对机场细致严格的有关要求，几个老头一通忙乱，安然通过值机和安检，是个好兆头！😀 　　行前，新疆伊犁突发疫情并波及乌鲁木齐市区。随即调整行程，不在乌市停留，赶往石河子住宿，后面的行程证明了这个决定的正确——途中虽经若干卡口核查，我们的行程卡上均没有出现乌市的轨迹（机场取车仅一个多小时）。 但是验车还是需要认真仔细滴，结果对租车公司提供的车辆及服务表示满意，后面十三天的行程给予了验证。 　　抵达自驾南疆的第一个住宿地石河子，虽说这不是计划的主要内容，但也属于神往已久的地方：这里曾是解放初期奉命屯垦戍边的新疆生产建设兵团总部所在地，很有故事。这次有机会参观参观，是否也是“因疫情所致”呢？😀 初来乍到，当先去石河子市政府前“签”个到，以表示对石河子这座近代中国戍边之城及它的建设者们的尊敬！ 7月26日石河子—独山子 因屯垦戍边而起且因此而兴的石河子，曾经“激情燃烧的年代”留存的理想和信念、传统和痕迹，在这里几乎随处可见，遇到的本地人中许多都是军垦“二代”“三代”乃至第四代，真是“献了青春献终生，献了终生献子孙”，不由得你不感慨不尊敬！ 怀着对那个年代及人们的敬意，选择了下面两个场景，展现老一辈革命家王震将军当年率领解放军将士“铸剑为犁”、奋战天地、开拓边疆、建设新疆的英姿和精神。 　　石河子专门设立了新疆兵团军垦博物馆，永久纪念共和国建立之初新疆军垦开拓事业的伟大和艰苦。 博物馆内向我们翔实展示了兵团人在新疆这片广袤大地上艰苦奋斗的全景，从曾经荒无人烟的戈壁滩到如今的塞外绿州和百姓安居乐业的美好现状，这个过程何等卓绝！ 　　石河子市区的中心，完好保存着先辈们当年开垦这片土地和建设这座城市的许多痕迹，这也是石河子的一大特色—注重传统，传承精神。 　　当年先辈们改天换地的艰苦付出，才有了今天石河子人的幸福快乐，我们不禁也分享了。😀 　　带着对石河子的深刻印象和由衷祝福，驾车直驶独山子。 独山子是中国石油工业的发祥地，也是新疆重要的石油化工基地，在近代中国石油史上早有名气。近十多年来，独山子的名气越来越大，主要是因为它作为新疆著名的独库公路北段的起点，同时也因为拥有被称为“独库秘境，亿年奇观”的独山子大峡谷。 横亘在眼前的就是我十二年前曾经来过的独山子大峡谷，依然那么野性那么荒蛮，并没有因近些年添增了若干旅游设施而改变其骨子里的“禀性”！ 　　在我国的大地上，地质变化形成了多种地貌特征的大峡谷，位于天山北坡的独山子大峡谷，就是由天山北坡奔腾而下的奎屯河水经亿万年来不断下切，生生把大地切割成两半而形成了如今这种独具一格的大峡谷， 　　站在大峡谷的这边望向那边，刀削般的崖体让人看得惊心动魄，从谷边到谷底深达200米，会使人感到腿肚子打颤——独山子大峡谷有资格被誉为独库公路的第一景（亦即第一个打卡点）！ 　　一眼就认出这是当年站在悬崖边观赏大峡谷的若大的天然平台。😀 　　独山子附近有一很小众的景点—泥火山，被我们在不经意间找到了。 高度近千米的独山子泥火山，孤立突兀在天山山脉上（独山子便由此得名），三百万年前曾是座活火山，当然现在属于“死”火山了。但是仍有两个喷口在不停地向外翻泥泡。 见识了！ 　　泥火山顶上的一洼水，引发了我们的好奇心：火山口喷出泥后溢出的水？天然的但是源头呢？如是雨水聚积而成，难道不被蒸发？——似乎无解！😁 苍穹，山体，背影——他们准备去探寻什么？ 　　明天，我们将开始自驾独库公路，穿越天山，以了夙愿。 行前，独山子的独库公路博物馆为我们详尽介绍了独库公路的建设过程，“独库风华，不朽传奇”——行前及时的参观，了解建设公路的不朽业绩，更能激发起克服困难（如途中堵车、天气变化等）完成行程的豪迈之情！😀 　　穿越天山，自“独库”始；独库公路，自独山子起。 7月27日独山子（独库公路）—巴音布鲁克 晨光微露，即刻出发。如果说前两天仅是南疆行的开场戏，那么今天应是“大戏”登场了——驾车向南，行走独库！ 天气晴好，车辆寥寥。之前连续多天跟踪独库公路的实时路况报告，被或“红”（堵车）或“黄”（缓行）搞得很是担心，生怕到时被堵在山中动弹不得，今天看来大概率会被幸运女神眷顾！ 小车在主驾的操控下平稳前行，而我在揿动相机快门的间歇，脑子里不断浮现出有关独库公路的介绍：独库公路，是连接新疆南北217国道的南段，因其横穿天山，又叫天山公路。它，全长561公里，有一半路段在海拔2000米以上，最高达3390米，需翻越终年积雪的冰达坂就有四个；全程三分之一以上道路紧贴悬崖绝壁，几乎都是或上或下或左或右的盘山路，独山子至巴音布鲁克路段急弯陡坡居多；山上山下天气的变化莫测，气候随海拔高低在“春夏秋冬”间交替。但是，独库公路又是一条闻名遐迩的景观大道，沿途串连起独山子大峡谷、那拉堤和巴音布鲁克大草原、天山神秘大峡谷等著名景区，是一条不来想来、来了忘返的最美最红的公路！ 前方道路上坡，即将进入山区。 　　因独库公路沿途山势险竣，经常因季节因雨雪因塌方因泥石流不能通行，每年只在六月中旬至九月中旬左右开放三个月。今年因自驾这条线的车辆特别多，独库公路管理方就在独山子的公路入口处设卡按时段放行车辆。 我们虽有准备但却没有遇到，顺利！😀随前行车队鱼贯而入山口。 　　果然了得，独库公路！一边是自天山奔腾而下的奎屯河水，一边是紧靠巨大雄浑的山体，山路上限速行驶的车辆前后约有一二十辆。山道弯弯，盘旋起伏，问主驾感觉如何？答曰“👌”！ “守望天山路”纪念碑，这是独库公路第二个打卡点，旁边的大石头，正面镌刻着“守望天山”，背面则是“建功边疆”，这座纪念碑，既表达了对当年筑路的解放军工程兵部队官兵的永远怀念，也是当今公路养护者向世人宣示自己的天职和誓言。 　　沿山路行驶已有一个多小时了，两边的山体似乎越来越靠拢了、给的人挤压感也似乎越来越强烈了！ 路，有时给人一种快要扎进前方山肚子里的幻觉，有时又让人有一种豁然开朗的视觉——在独库公路上行车，这种似感觉又似“幻觉”的场景不断交替出现。 　　第三个打卡地“老虎口”，是沿途最险路段，但是不能停车，山体上突出的壁石随时都有可能掉落，必须尽快通过！ 过“老虎口”就通过了独库公路的第一处防雪长廊，这应是公路建设者们的杰出贡献！有了它，就可以使降雪天气悬崖上有可能发生的雪崩翻落到公路旁的深沟里去，能对行车安全和公路维护起到至关重要的作用。 但刚过防雪长廊，马上就被迎面扑来的重重叠叠的险峻山体压迫得有点喘不上气了！😁 　　车行到此，路边险要的山势给人的挤压感减缓了许多，视野也开阔了不少，该停车歇息喘口气了。😀 　　但是山势仅仅是不那么直上直下、陡峭峥嵘罢了，人与车，在巨大的山体间，很是显得渺小微不足道！ 　　盘旋上下，“U”型弯道，长下坡路等，这是车行独库公路的常态，超车？几无可能；赶路？限速很严，好在直至当下还是一路畅通，根本不堵！ 公路又在逐渐上升。直见从路边高耸入云的峭壁上、寸草不生的石缝中，有一条瀑布飞流而下，如同白练挂在崖壁上，大山在险峻中透出些许生机，这是独库公路的一道奇景——天瀑，又是一处打卡点。 　　山路盘着盘着，就上到了海拔3300米。向下观望来时的独库公路，缠绕山体蜿蜒盘旋，时而舒展时而紧凑，恣意挥洒状如舞姿，此处起名“路舞”（亦可称之舞路），真是绝了！ 　　再往上行，即将到达独库公路的最高处、海拔3390米的哈希勒根达坂。 　　眺望哈希勒根达附近的防雪长廊，这是独库公路最长的防雪长廊了，世界上独一无二！ 　　哈希勒根达坂是独库公路一处标志性景观，这里山高岭峻，终年积雪，景色壮美，万里难寻，山顶上冰碛、冰舌、冰湖、冰谷等高山奇观历历在目，翻越此山，你能真切体验到一天走四季的感受。 　　这块巨大的“鹰”形“冰川”（还是冰碛？），不到此处万难寻见——只是希望能永久存在！ 　　如哈希勒根达坡这样近距离将雪山、冰川、峻岭、高原草场、河谷地貌等一并呈现在眼前的美景，还能见到吗？ 　　哈希勒根隧道，虽然仅有300多米长，但却曾是中国海拔最高的隧道。在此留影是为了致敬当年开山辟路打洞穿山的独库公路建筑者们！ 　　出隧道后的一段山路，路边山势依然险峻，漫长坡道考验驾技，好在主驾技术经验均没话说，在此点👍一个！🤗 哈希勒根达坂位于天山中部，再向南行就是独库公路的重要节点乔尔玛了。 　　路边高山牧场上，牛羊在吃草“休闲”，而我们也是精神放松心情愉悦，这是一种在经历一番“挑战”且成功后的感觉。 　　天山腹地的乔尔玛，来独库公路必经的路口，向西可去美丽那拉堤大草原，向南不远即是同样美丽的巴音布鲁克大草原。 这里建有独库公路烈士陵园，长眠着168位烈士，当年他们为建筑独库公路而牺牲，今天我们行走在烈士们为之付出生命的独库公路上，能不缅怀能不动容吗？ 下图中执笔签书者是当年建设独库公路的十万解放军工程兵中的一位普通战士，36年来他陪伴着守护着这座长眠着他的168位战友，这份情谊这种执着，实在令人尊敬！ 　　沿伊犁河谷继续向南，公路虽有起伏依旧盘山，但山景已经变换成一派高山草场风光了。 　　到达巴音布鲁克大草原景区。目的只有一个，为了大草原那个九曲十八湾，为了“落”在湾湾上面的那“九”个太阳！四年前曾又一次来北疆时也为此目的来过，只可惜当时天气不佳，连一个太阳都没见到😀，这次可是一路顺利，希望颇大！ 　　晴好的天空下，站在山顶眺望美丽的开都河，九曲十湾曲折蜿蜒，袒露出美妙的身姿，仿佛是从天边缓缓走来的仙女。但是，直至太阳快要落山了，落下的太阳只见到了“五”个——据说要到九月才能完全见到“九”个太阳。😅 五个就五个吧，想想第一次来此一个太阳都没见到，知足吧！😀 　　让镜头永远定格夕阳下的九曲十八湾。 　　7月28日巴音布鲁克—库车 一切都“顺”地走完了独库公路北段，酣睡一夜后继续南行。谁料，开出巴音小镇后不久，发现车胎胎压不足了；又谁料，前方正好遇见来自新疆哈密的热心车友，在他倾力帮助下补足了胎压而前行无虞了。 还是“顺”！😀 　　独库公路正在穿过天山中腹的盆地伸向天山南麓，巴音布鲁克大草原完全展现出了它阔广肥美的高山草场，不时有蒙古包和自驾营地从车旁掠过，远处排列成行的群山雪峰迎候着来自远方的我们，此景让人享受使人赞叹！ 　　公路又在抬升，在此行车“礼”让羊群既是必须也属难得一“景”。 　　让羊之间，偶见路边坡地上露出的草甸层，厚厚的肥肥的，基本了然高山草旬与低地草原的不同，两者同属草科，前者因生长在高伟度地带，低矮但根系发达，后者不受高寒影响，高长但根部稀薄——上了一课。 　　已经完全进入了独库公路南段的山区，这应是穿越天山的最后一段山路了。 　　独库公路的南段，虽然两旁山势依然陡峭险峻，山路依然一弯接一弯，驾车依然小心谨慎，但有独库公路北段的经历，面临眼前大有“除却巫山不是云”之感！😀 　　山，海拔一再降低；路，盘旋持续向下，等到山脚谷底处，回眸一眼叹称奇！ 　　大龙池，是深藏天山深处、独库公路南段的高山湖泊，群峰四周拥抱，坡地云杉绿草，与清澈的湖水构成了一幅浑然天成的山水画。 试想，刚刚翻越崇山峻岭，立即身处迷人之境，这个转换是否太快了、太不可思议了？感谢大自然慷慨的赠予！ 　　车行于此，从北到南，独库公路基本行走到头。山水入怀，感觉甚妙！ 　　天山神秘大峡谷是独库公路南段的一处著名景区，它身处天山南麓被群山环抱，集众多峡谷之妙，融神、险、雄、幽为一体，是独库公路上的奇景。 参观这处大峡谷，进得景区去往来回不过2、3公里，但里面目视所及，谷侧峰奇摩天，崖险岩峭；谷底蜿蜒蛇行，峰回路转；步步有景，处处神秘，给人留下了极深的印象！ 　　从独库公路的起点至终点，从开启“梦寐以求”的独库之旅，到经历险要曲折的山路行程，两天时间走完561公里全程，既惊心动魄又叹为观止。跨越时空回望，诸如一天穿四季、四季不同天；一边是陡立峻峭的山体、一边是百丈深渊的悬崖；近处是高山草甸牛羊成群、远处是蓝天白云雪峰环伺等等，景色之美，惟此独有！ 体验之余，又为建设独库公路的伟大壮举赞叹、为当年建设者们排除万难、不怕牺牲、无私奉献、功立千秋的精神赞叹！ 　独库公路以库车市为终点。库车是古代西域史上有名的三十六国之一的龟兹国所在地，也是南疆的门户之地。 建于1759年清朝亁隆时期、承袭了十二代的库车王府是库车市的著名景点。 　史上的历代库车王（又称库车亲王），都对维护祖国统一作出过卓越贡献，下图人像就是第十二代库车亲王，亦是中国最后一位王爷。 曾经的库车老城城墙遗迹。 　闻名的南疆库车大馕，个大味香，一只管三顿，且只卖5块钱。 辛苦走完独库公路，晚餐不能怠慢自己，特地找了家上档次的饭店品尝了维吾尔族美食。😀 7月29日库车——阿图什 带着走完独库公路的满意，带着对前方目的地的期待，我们又驾车出发了。 今天的行程就一个——阿克苏的温宿大峡谷。 途中偶遇难得一见的西域沙尘暴，确实是大，大得象堵墙似的竖立在高速公路边的戈壁滩上，好在很快“尘”过天明，前方又是阳光一片了。 　　温宿大峡谷，位于天山中段地区的南面，它以奇峰兀立、绝壁高耸、嶙峋怪异、千姿百态显世示人，是中国最西部丹霞地貌的奇特景观。 走进大峡谷，你会惊奇地叹道：这里的景观毫无人为修护，竟然是原生态的！ 　　在以中国与吉尔吉斯斯坦界山的天山最高峰的托木尔峰为背景、如大型壁画般的峡谷山体中穿行观景，享受啊！😀 　　突兀而起，令人猝不及防，真是神奇！ 　　这个造型似曾相识——难道是台湾野柳海滩上的女王头像“移位”了吗？ 　　受亿万年地质变动挤压的谷壁造型，极象一片高层住宅小区，大自然的鬼斧神工！ 被挤压成这样子，也是无语了！ 7月30日阿图什—乌恰—喀什 昨天离开温宿大峡谷，过阿克苏而不入，直驶离喀什不远的阿图什，为的是心中的一个“小目标”——探访“天门”！ 这是帕米尔高原上的一处奇特地貌，群山中一座有“∩”形空洞的恰似敞开着大门的山峰傲然耸立，这座被称为“天门”的山峰显得雄奇、幽静、神秘，真是天造地设！ 　　沿满是砂石的坡道上行，路，却越走越窄、越走石块越多，直至完全在石块上挑捡能落脚时，已经不是路了！ 　　虽是如此，游兴甚浓的自诩为“异父异母双胞胎”的两位，一定要在刚刚映入眼帘的“天门”处拍照合影。 　　随着脚下的石块越来越大，终于接近了“天门”。 “天门”，真可谓绝了！ 　　光线如神异的灵光，“天门圣域”果不其然！ 　　本来，阿图什已是列入此行计划中最西的城市，谁知离开“天门”后正欲转而向南直驶喀什时，偶然发现路边指示牌上标着乌恰县，且是真正的最西部的城市（之前未曾听说，孤陋寡闻！），只需前行40多公里即到，于是，一座路边“捡到”的小县城展现在眼前。 确实是小、小到仅有一条比较象样的街道，街尽头已是雄壮威武的巨大山体了！ 与吉尔吉斯斯坦接壤的乌恰县，现是南疆柯尔克孜族自治州（阿图什是其首府）的下辖县。一查其历史，原来在汉代时为西域三十六国的损毒国（国名译得有点怪怪的）。该县城是小，人口仅5万多人，其中70%以上是克族人。 　　本想去县政府报个到，但驾车绕了几圈，问了几人才找到位置：县政府大门隐在这座“乌恰地震纪念馆”后面，外人无法进入。 乌恰地震纪念馆，遗憾于疫情不能参观。但经此一趟了解到这座小县城地处强地震带，曾遭受到过严重的地震灾害，1985年的7.4级大地震曾将原县城倾刻间夷为平地，而百年来6级以上的大地震竟有56次、7级以上有7次之多，间隔最短6年、最长也不过42年！ 　　别看乌恰县城小，曾诞生出一部讴歌柯尔克孜族民族英雄的史诗《玛纳斯》，传唱千年，是我国少数民族三大史诗之一（另两部是藏族的《格萨尔》和蒙族的《江格尔》），入选世界非物质文化遗产代表作名录。 图片所示的就是纪念以玛纳斯为首的英雄群体的雕塑，也是这座城市虽身处恶劣的自然环境仍顽强生活的精神支柱所显。 　　南疆重镇喀什，是我们这趟南疆之行体验民族民俗风情的主要目的地。阔别十二年了喀什，对你的现在更应是“刮目相看”了！😀 “不到老城，就不算到喀什”，同十二年前一样，仍把镜头对向了喀什老城等最具代表维族人文的“东东”。 历史上喀什称为“喀什噶尔”，如今的喀什噶尔仅是喀什市中心的一个为保留老城特色而围“城”保护的区域，因此多了个“开城仪式”，每天都有三场载歌载舞欢迎八方游客的礼仪表演活动，令我耳目一新。 　　艾提尕尔清真寺，新疆规模最大的清真寺，著名于国内外，礼拜者、参观者络绎不绝。 　　这次再来，感到大寺开放了，允许女士们进礼拜大堂参观了，要知道当年与我同行的几位女士是进不了滴！ 时隔十二年，老城的街巷居民的住宅已经“面目全非”、全然找不到当年的痕迹——当年正处于老年改造时期呢😀 　　男孩和女孩就是不一样，在哪儿都一样！ 　　眼神不济了，以为这是婷婷玉立的维族美女呢！ 　　印象中，新疆少数民族都是能歌善舞的，老人自弹传统的都塔尔，小伙子们更感兴趣的是吉他。 就连那时候按从业分类的“巴扎”（集市），如铁器、铜器、木器、玉器和各类服饰小商品等，现在也变得不明显了。 　　帽子，对维族人而言必不可少，因此，做的、卖的、看的同框了。😀 　　“马踏铁骑铺”，专做马蹄铁的这个铁匠铺子，已历经三代了。 　　循规蹈矩专心做着民族铜器生活用品的匠人。 　　在琴声的伴奏中，少女已准备舞动维族姑娘特有的多股长辫了。 看看，这种眼神哪是九十多岁老人的！ 　　这次来喀什，唯一的遗憾是不能再去最具民族特色的古老的高台民居了——因挽救性改造，已封闭几年了，不过其标志性的露台（露台）似乎能保留下来。 7月31日喀什—帕米尔高原—塔县 喀什，每次来都有每次来的收获，比如市面上更加繁华更加热闹了，这肯定离不开十二年来国家对这座南疆重镇的规划和投入；比如前次去时正是新疆突发的暴恐事件刚平息，街面上还留存着些许不安定气息；比如人民越来越彰显心向稳定生活安居乐业，与内地的发展差距也越来越接近等等，总之，一切向好——再见，喀什！ 现在，我们已沿喀喇昆仑公路（即中巴友谊公路）在喀什帕米尔高原上行驶。 帕米尔高原，在记忆中既有地理上的概念，如古代称为“葱岭”，丝绸之路在此经过；如高原山体雄伟，雪峰傲立，高寒气候，风光独特，比青藏高原更浪漫，比川西更极致；又有人文风情迥异与内地的印象，世代聚居在此的柯尔克孜、塔吉克等民族，以其勤劳勇敢淳朴豪爽的性格和多姿多彩的民风习俗，给苍茫雄浑的高原添加了柔美旑丽的色彩和情调；还有对那个辈出英雄时代的怀念与崇敬，如以帕米尔高原为背景的电影《冰山上的来客》，其中“花儿为什么这样红”、“怀念战友”等插曲，至今仍在传唱。 前方即将进入盖孜大峡谷。 扑面而来的大山，让你感到很震憾！ 　　这种丹霞地貌，给你的可不是那种灿若明霞的视觉观感，而是一种热情如火的压力感！😀 　　穿过峡谷，又是一种山景：如苍桑阅尽般的坚强坚定！ 　　帕米尔高原上有三座巨大的雪山依次巍然耸立，即昆仑山脉的最高峰公格尔峰（海拔7719米）、她的姐妹峰公格尔九别峰（海拔7530米）、慕士塔格峰（海拔7546米），三山如同擎天玉柱，屹立在壮美的帕米尔高原上，给行走在高原上的我们增添了无穷的暇想。 停车一睹公格尔峰的雄姿。 　　举目望去，气吞山河，随便一拍都是风光大片！😀 　　映入眼前的是雪白的沙和碧绿的水——我们就在帕米尔高原上著名的沙湖湖畔。美景迷人，流连忘返；景色需衬托，白云就蓝天！回想十二年前初遇沙湖，那时的天那时的水，甚至那时的沙山，虽能构成一幅图景，但不能称之为“美景”。 　　象一幅油画吗？ 　　到饭点了，在昆仑山中以南疆特色的馕就喀什伽师县特有的伽师瓜，一顿风味独特的午餐。😀 　　在公路边上就能观赏到昆仑山公格尔九别峰的雄姿。 　　不过，在喀拉库勒湖岸边欣赏并品味公格尔九别峰似乎更佳——此峰名为何加“九别”？难道是有九条冰川，抑或以“九”显示冰川之多？其实都不是，是因为山顶终年积雪，犹如牧民头上戴的帽子，所以被当地人称为“公格尔九别”，意为“白色的帽子”。😀 　　峰，是慕士塔格；湖，是喀拉库勒，互为陪伴映照，此景独步疆南！ 　　当离开喀湖转到慕士塔格峰侧面时拍到了难得一见的画面，滿意！ 　　特地拐入仍在建设中的慕士塔格峰冰川公园瞧个究竟，果然，仅是能最大程度贴近冰川观赏这点，就很值得“特地拐入”——巨大的冰川、冰舌，给一种从未有过的震撼感完全笼罩住了！ 慕士塔格峰虽说海拔仅7546米，但在维吾尔语中却是“冰山之父”之意，猜想这跟其巨大且长长的冰舌如同老人胸前飘动的银须有关吧。而在国内外登山界内，常把此峰作为训练或尝试之用，其山下常年设有登山营地。 　　从喀什到塔什库尔干县，喀喇昆仑公路都是沿中国分别与塔吉克斯坦、阿富汗、巴基斯坦等国交界的边境线一路向南，直至红旗拉甫口岸和国门。行前就知道国门暂停对游人开放，因此不作幻想。 就在塔峰前公路边，有幸与07年开放的中塔（塔吉克斯坦）卡拉苏口岸“见面”了，虽然远没有海拔最高的（4千多米）红旗拉甫口岸和国门名气大、且没有见到此处的国门，但也算是“接触”过最西部的口岸了，近距离的。😀 　　已是第二次来到这座以高原雄鹰为城市标志的塔什库尔干县城了。十二年前第一次来时就与这座帕米尔高原上的小县城有“缘”，县城很小，是中国唯一一个“白种人”塔吉克族的自治县，因遭罕见的泥石流冲塌公路影响被困六天之久，其间见识了许多塔吉克民族习俗和风情，如以“吻”为礼仪、民族婚礼、民族服饰、城乡民居等等，因“祸”而得福。 塔县因其身居帕米尔高原，自然风光独特，又临近海拔最高（4千多米）的中巴国门，这些年吸引了许许多多游人不远万里来此旅游。 　　塔县，在塔吉克语中意为“石头城”，因有古代石砌城堡而得名，此地还是古时西域三十六国蒲犁国的王城。 十二年前在这里的所见是，虽然残垣破壁乱石满坡，但是处处显出苍凉不乏威严，厚重透露底蕴。 时隔十二年，石头城经维护整修，已与城下的金草滩构成一体化的旅游景区了。但是历史的沧桑感明显少了。 　　石头城下的金草滩，则是塔县的另一处知名景点，当有晨光或晚霞时，这里的草滩会被金色的阳光铺满，如果当年点缀其间的蒙古包和牛羊群还在，你会被那样的景色陶醉，甚至有可能“赖”此不走了！😀 镜头里的这一片，原是县城的城郊村庄，曾经多次走过，包括访问村民、参观民族婚礼等，而现在已完全变样认不出来了，好在还记得这是当年村庄的旧址。 　　巧的是，与之合影的塔族美女正是当年村里村民的后代——给我们的印象是气质甚佳、举止大方、汉语流利、行事干练。 8月1日塔县—疏勒 这次重游塔县，原想如有可能再走一次曾去过的看过的包括住过的地方，但因旅程匆匆，终留遗憾！ 在塔县境内，还有一项重要的行程内容需要完成，这就是盘龙古道。 盘龙古道，是从塔县通向瓦恰乡的一条为当地实现“精准扶贫”，而依昆仑山山脊修建的盘山公路（瓦恰公路）中最为险峻壮观的一段，长约36公里，从海拔4100多米处，以超过600个的弯道在黝黑的柏路上盘旋向下，远远望去宛如一条黑龙盘绕在崇山峻岭间，行驶在上面，容不得半点分神，无论是驾驶体验还是视觉体验，都会让人肾上腺素激增！ 只是不知为何起名叫“盘龙古道”？ 　　盘龙古道又有大小盘龙之分，一个大弯“甩”过去，首先体检的是大盘龙。 　　山间巨龙盘踞，欲与昆仑争雄——气势好大啊！ 此景唯昆仑，欲赞奈何语？ 　　远观，近瞧，下瞰，回眸——眼前一切都属俩字“壮美”！ 　　小盘龙，自上而下，目视2、3百米的落差，弯道密集程度令人咋舌，远比大盘龙险陡，驾车极具挑战性！ 　　放飞无人机，也是顺势放飞一下身临其境的心情。 　　象小盘龙这样密集的“发卡”弯，很能考验驾驶技能，好在我们的主驾“驭”车水平一流；也能显示乘坐表现，其他人的乘坐反应良好！😀 　　这是盘龙古道的宣传语，寓意颇深。对我们“七十”老人而言，则是今日走过了600多个弯道，余生还会有更多的弯路吗？😀 　　虽然下了盘龙又是一番风景，但人的心与神似乎还留在刚刚的经历过程中呢！ 在瓦恰公路的一处三岔路口犹豫了一阵，左边是去喀什方向，右边是让人心念的塔莎古道。从塔县穿昆仑山而过到莎车县的塔莎古道，诱人之处在于其一是历史上曾是唐僧西天取经翻葱岭（即昆仑山）所走的路线，二是此道崎岖难行，沿途景致却神秘奇美，三是民族风情浓郁质扑，只是山路经常塌方断路。终于还是因塔莎古道50公里处的山体塌方无法通车而最终放弃。 向左赶往喀什市的疏勒县城住宿。 8月2日疏勒—和田 按宾馆要求，今天一早即去指定地点做核酸检测。 这一路过来，已做了不下6、7次核酸了，全因来新疆前伊犁已发生了一波疫情。目前还没扩大，每到一地或是经公路卡口或是在入住宾馆，仅是严格进行核酸检测和行程卡检查，但乌市几个区已被列入防控范围，幸好我们没有停留！ 　　赶往和田途中路过叶城，特地找到了国道219新藏线的零公里处，在此向西藏方向向往了一会儿——走219，是否能是下一个目标？😀 　　在南疆，除能欣赏到帕米尔高原和塔什库尔干大沙漠等自然风光、西域浓郁的少数民族风情之外，还可去探秘史上散布在大漠戈壁丝绸之路沿线的古西域各国遗址，距叶城东面不远的锡提亚古城（今又称锡提亚迷城），就是建于千年之远的喀喇汗王朝的可汗城遗址。 为何叫“迷城”？因时隔千年仍未弄清建城的年代，当然也有发展旅游的考量。 　　毁于当年成吉思汗大军的古城，已在沙海中沉睡千年，而今“一朝唤醒”，复“旧”如旧，来此亦可一窥史上可汗城的“尊容”。 　　查中国地图可知，以维吾尔族为主体的南疆另一重要城市和田市，位于塔克拉玛干大沙漠南缘，三面都是大漠，历史上就以盛产“和田玉”闻名。 难得“遇见”和田，不乘机会去捡两块和田玉吗？于是甫至和田便直奔玉龙河畔碰碰运气如何。😀谁知因近期玉龙河水大涨，沿岸已不开放，只好望河兴叹了！ 　　不过，近在咫尺的和田玉石集市，总算让我们开了眼，见到其中一个玉石摊仅是售卖的石头，左边的要价八百，右边的一千二，中间那块是四百。 　　和田夜市，人气极旺，汇集了当地民族特色的各种美食，自然也聚集了来自四面八方的游客。 　　胃，被烤鱼和抓饭吸引了。😀 8月3日和田—于田—塔中 从今天起，我们将用两天时间驾车穿越塔什库尔干大沙漠。 途中经过沙漠中的绿洲于田县地界，一个我们从小就耳熟能详的真实故事就诞生于此：新疆库尔班大叔骑着毛驴上北京去看望毛主席。 这里是库尔班大叔的故乡，他的故居现已建为纪念馆，他的当年为由衷感激党和伟人而不惜万里要骑毛驴上北京表达感恩之情的佳话，以及励志改变家乡面貌的奋斗和奉献受到了社会广泛的敬仰。 　　所经之处，的确能感受到“库尔班大叔”在当地模范带头的引领作用和成效，图中甘甜的西瓜和长势喜人的庄稼可见一斑。当然，这样的西瓜肯定是要品尝滴。 　　前方就是塔里木沙漠公路。 这条兴建于1993年的第一条沙漠公路，它穿越了新疆塔克拉玛干大沙漠，被称为沙漠中的“绿色长城”；它为开发沙漠腹地的石油和天然气而生、为自古被大漠隔开的南北疆“天堑变通途”而长；它镶嵌在连绵起伏的沙丘上，能在一望无边的沙漠腹地给你无可比拟的驾驶体验，是一条绝好的沙漠观光之路；它让你为人类改造大自然的精神和壮举而感动。 　　维吾尔语中意为“进去出不来的地方”的塔什库尔干大沙漠，对于渴望穿越它征服它且欣赏它的游客来说，自驾沙漠公路无疑是最好的方式。视线极佳伸向天际的道路，随沙丘不时起伏的黑柏路面，让公路好似在“沙海”中随波抖动的黑绸丝带。 　　浩如烟海的大沙漠，你能在其中感知到亘古的苍茫、岁月的沧桑！ 　　塔中镇位于塔里木沙漠公路中端，这里是塔里木油气田开发、生产的保供基地，来往不断的运输车辆、穿着油田工作服的人员、附近的钻探设施和采油“磕头机”等，甚至镇上小宾馆小饭店小超市，都在呈现“我为祖国献石油”的气势和繁忙。 　　塔什库尔干沙漠是世界上第二大流动沙漠，其特点是滿眼都是流动沙丘，沙随风动，丘无定形，沙山沙垄，多姿多样，变幻莫测，堪为神工！身在其中流连，自然从心底流出一番感慨：大漠苍海千古渡，岁月沧桑几轮回？ 试用以下一组照片，直观形象地展示塔什库尔干大沙漠的迷人风采，看是否能弥补形容词语上的匮乏？ 8月4日塔中—库尔勒 塔中镇真小，小到从镇“头”瞄上一眼就看到镇“尾”了；塔中镇很大，大到“容”得下南来北往的人和车，采自塔里木油田的油和气，谁能说清在我们的日常生活中有它无它呢？ 离开塔中继续往北，驶向沙漠公路的另一半。 　　北行的一路，风光如初，直至站到沙漠公路的终点处，行程522公里从大沙漠的南缘民丰到达北端轮台，历时两天走完！ 也要记上一笔：在零公里路碑前，偶然间竟遇见来自南京（女）镇江（男）的骑行者，而被男者称为“大姐”的女者已56岁，他们骑行独库公路翻过天山，准备穿越大沙漠——老乡见老乡，两眼尽是光，佩服佩服！ 　　轮台，地处塔什库尔干大沙漠北面、天山南麓，这里闻名的是世界上面积最大、分布最密、存活最好的天然胡杨林。如在深秋，你会看到胡杨林无论是朝霞映染还是身披夕阳，它给人的视觉享受是尽显美丽的蕴含：有俊秀的、有妩媚的、有雄韵的、苍劲的、还有悲壮的。我曾在内蒙古额济纳胡杨林中陶醉过，可惜此趟在这里因季节未到没能观赏到胡杨林特有的景色，但是它们或郁郁葱葱，或干枯屹立，或倒地沉睡的身姿，让你仍会不禁想起“生着千年不死，死后千年不倒，倒地千年不朽”的千古名句，从而领会胡杨精神。 　　这棵该有上百“岁”了！ 找到了“不死、不倒、不朽”形象的集中体现。 　　虽死而不倒的倔强！ 8月5日库尔勒—吐鲁番 在库尔勒停留，除了惦记世人皆知的“库尔勒香梨”（没吃到，因季节）外，罗布人村寨值得一去。 罗布人村寨，是从史上楼兰古国所在地罗布泊迁徙而来的罗布人的聚居地。村寨曾经好似世外桃源—生活在大沙漠深处塔里木河畔，与世隔绝，仅有二十多人家，靠周围湿地和原始胡杨林繁衍生息，“不种五谷，不牧牲畜，唯以小舟捕鱼为食”，千百年来一直保留着最原始的生活习俗。正因如此，罗布人村寨一经曝光，便成了许多旅行者渴望一探的神秘去处。也因如此，现代文明的“侵入”，让罗布人传承千年的原始自然宁静淡泊的生活，成为了历史和留存于文字间的介绍。 罗布人村寨的展览馆，让我们认识了罗布人的“前世今生”。 　　有三方面内容印象深刻：罗布人归属于维吾尔族的一支，哪怕其相貌接近蒙古人；罗布人常年以捕鱼狩猎为生，据说现在很普遍的美食烤鱼就是源于他们的饮食习惯；罗布人多长寿，百岁老人不鲜见，与他们常食“罗布麻”这种特有的植物有关。 　　在现已供游客游览、原是罗布人的定居点内走走，还能看到一些独特的场景，其中阿不旦广场之“门”和长寿之“门”，前者象男、在外捕捞，后者似女、居内编织，恰是史上部落的生活图景。 　　属“现代”也属“传统”的两位罗布人村民。 　　沙漠、湖泊、河流、胡杨，这样的结合就是在塞外西域也比较罕见。 　　8月6日吐鲁番—乌鲁木齐 从走进吐鲁番开始，自驾南疆的行程就已进入“倒计时”。 从旅游角度看，吐鲁番曾经著名的景点如坎儿井、葡萄沟、火焰山等似乎不再“热门”了，热点早已转到天山南北、大漠昆仑了。不过来都来了，就此走一走也是对新疆的一种尊重。 　　别看现在的坎儿井好像被游人冷落了，其实它是吐鲁番的象征，历史文化价值极高，与万里长城、京杭大运河并称为中国古代的三大工程。 　　在吐鲁番附近的火焰山，又尝到了被地表温度50度以上的高温炙烤的滋味。😇 　　自吐鲁番返乌鲁木齐的高速公路，必从作为乌市东大门的达坂城经过，被《达坂城的姑娘》吸引，来此一游，姑娘们果然美丽又热情！😀 　　达坂城是中国著名作曲家、把一生都献给西域民歌创作和传播的王洛宾曾长期居住的地方，他的代表作《在那遥远的地方》几十年来让人听不够、唱不够，足以说明生活中的美好是永恒的、传颂这些美好的人值得人们永远尊重！ 至此，这趟自驾南疆的旅程全部结束了，明天即可返回乌市交车，顺便再在乌市浏览一番，后天“打道回府”。 但是最后的计划却被越来越紧的疫情和越来越严的防控所逼夭折了——形象地说，这些天来我们奔在前方，疫情追在后面，并且愈发接近了、再不走就走不成了（如达坂城已有几个确诊病例，第二天便被列为中风险地区管控），于是当机立断连夜赶往乌市机场，改乘第二天的航班返程。 后来，当我们终于赶在整个新疆被这一大波疫情“攻陷”、以万计数的游客被困在疆内各地之前平安回到家中，回顾此番跟疫情“赛跑”且最终“赢”了时，尤为感慨！ 8月7日乌鲁木齐地窝堡机场 早晨七时左右乌市机场出疆航班值机柜台前的一幕，面对十来支蠕动向前的队列，可想而知今夏新疆旅游市场的火爆，可想而知其中如我们一样迅速离开的有多少人，可想而知象眼前的情景如再延续下去对三年来刚刚转好的旅游市场冲击有多大（不幸而言中，这一波旅游市场利好行情仅维持了月余就结束了） 值得庆幸的是我们顺利完成了预计行程，实现了自己心中的“小目标”，为迈进“七十”之年添加了一笔精神“财富”，可喜可贺！