桴洋骑鲸去，风物海上来

城市牧民

【西加勒比海遊记】 起航 金光霞被，祥云升腾；清风拂面，旭日东升。 波澜不惊的海面上，整个世界都沐浴在金色温柔中，将怀抱中的小星球洗得纤尘不染，百病不侵。这是加勒比的海上日出，预示着一次美好的旅行。 【大美日出，视频体验】 云，是观赏日出最好的装饰，有了它们的折射、反射和漫射才能烘托出祥云拱照的气势。 一会儿又像魔法师一般，将太阳遮掩，给人以望天宫的遐想，另一番景致。 昨日黄昏，从路易斯安那州新奥尔良出发，开启西加勒比海的旅程。每个人都对疫情之后回归的邮轮旅行，充满期待。 回首新奥尔良市已是晚霞满天，而邮轮已经开始了嘉华年会。 晚风拂面的夜航中，这艘闪着珠光宝气的大船，驶向充满热带浪漫的异国风情。 野趣洪都拉斯 洪都拉斯的罗丹岛，是美洲十大旅游海岛之一。从以前的传奇海盗乐园，到如今的旅游和潜水的胜地。罗丹岛可以说是饱经风雨，因祸得福。1998年的米奇飓风，曾使本来贫穷落后的岛民伤亡严重、流离失所。灾后重建工作和本来丰富的自然资源，逐渐将罗丹岛打造成了闻名遐迩的旅游胜地。 洪都拉斯盛产桃花木心树，因颜色由浅入深成红棕色，所以很多中文简译成“红木”。虽然不很准确，但也顺口。邮轮停靠的码头，因而得名“桃花木心湾”（红木湾）。事实上罗丹岛90%的面积都为绿色植被所覆盖。 【色彩艳丽的纺织品】旖旎的风光是相似的，但罗伊坦岛（罗丹）Roatan island的历史是独特的，甚至是眼花缭乱、目不暇给的。它不同于洪都拉斯甚至加勒比海的其他地区。像一张历史画布，每一个民族都在上面留下了笔墨重彩。 首先上场的是岛上原住民，被哥伦布发现新大陆后，岛上分别被西班牙人、英国人和荷兰人的海盗割据势力瓜分。1650年西班牙派出了一支舰队来剿，结果被海盗联盟击败了。但最终还是寡不敌众，西班牙占领了该岛后，不仅赶跑了海盗，还把所有原住民迁移到了危地马拉。1742年英国人又回来了，开始建设殖民地。但在四十年后1782年，西班牙人将英国人打跑，并被摧毁500个左右岛上家庭。1797年执着的英国人再次回归。这一次还带来5000个黑加勒比海人（非洲裔和原著加勒比海人的后代），因为忙着跟西班牙人打仗，将这群奴隶暂住于此岛。后来这帮人拒绝离开并常驻到现在。总之就是英国人一次次地建设和迁入人口，而西班牙人一次次的毁灭和彻底的三光政策。也许这就解释了为什么现在的美洲，英语系国家（美加）要比西班牙语系的拉丁美洲国家发展好的现象。 1800年后一批美国南北战争失意的南方士兵也迁到这里。1859年英国放弃该岛由洪都拉斯接管。一小批原住民迁回。所以岛虽小，却像个小联合国。虽然洪都拉斯是西班牙语国家，罗伊坦岛由于历史和旅游原因，英语是流行语。 蓝天碧海、黄伞白沙这些都是标配。 岛上的物产丰富，海滩上常见的海葡萄树，其果实就如一串串超大葡萄，而且甜美可食。 在海滩上的树影婆娑中吃一顿早餐后，对海岛之旅充满期待。 快乐动物世界【点击视频】 有白头卷尾猴的地方，欢笑从来就不会缺席。随着人头攒动，猴子们也在人头顶上下窜动。偶尔还在指头上轻啮一下下。骑坐在人类的头肩，享受着尊贵；人类也乐此不疲的配合着。这些祖先曾是拥抱大自然，而被驯化动物们还想不想离开设计的樊笼呢？只有它们自己说得清楚。 似乎在思考 下一步的行动是谁的头顶？ No No No！你永远也猜不透一只猴子的心思，它钻进了女士的颌下，这是一只不太正经的猴纸哥。 有动就有静，对于树懒，一动不如一静。不管是挂在人身还是树枝，只要抓上便随遇而安。《疯狂动物城》里车检所的树懒官员的夸张演绎倒也不算过分，它们的缓动作确实令人印象深刻。连这个拥抱体态都是事先摆成这样，然后被工作人员挂起来的。 它们带一张天生的微笑脸，非常温顺。爪子尖利并有自锁装置，不是用来攻击而只是为了抓紧树枝。 吃得不多，天生的“便秘”，大约每周一次，每次固定地点。便后掩埋，并且抱住树干跳一段舞。而此时正是树懒最危险时刻，据统计50%树懒的死亡是因为在排便时，因而拉粑粑是树懒最危险的活动。没有之一！ 【点击视频：树懒之约】 跟它叨咕了半天，人家只是微笑。不知是听懂了还是根本没听。 在中美洲哪里有自然公园，哪里就有金刚鹦鹉。智商高、体型大，而且能说会道。不仅在大自然，而且在人世间都混得不错。 它们的生活技能跟猴子相似，在人类头顶肩膀上作威作福。 一边很有分寸地用尖爪子抓住人类的皮肉，然后关切地有眼光询问：“亲，疼不疼啊？噢，不疼？那…现在呢？嗯？！”。看起来是那么的有爱心和耐心。 我的侏罗纪 在鬣蜥群中，彷佛置身于迷你微型侏罗纪。幸好是6500万年后，而且它们还是以素食为主，这一点嘛，也许是它们可以跟人类和平相处的前提。 虽然在墨西哥的坎昆和Miami时都多次接触过。但与这么多鬣蜥在一起联欢，还是第一次。有这样好几群的鬣蜥，全部都是无遮拦无羁绊的自由之身。除了避让人类走过的腿脚，它们一般都是懒洋洋地发呆。除非投放食物时，才一显英雄本色。 浑身铠甲、背披芒刺、双颊护腮宝镜，尤其是颌下飘飘的垂肉，形象十分威猛。 实际上它们还是蛮温顺的，在认可的方式下可以亲密接触。 为了增加代入感，特地趴在了鬣蜥群中和地面上，用平视和仰视的角度观察一下。恐龙的皮肤应该跟鬣蜥差不多吧。地上的蚂蚁的处境，依旧处在侏罗纪世界中。 鬣蜥个个都是本色吃货，全力以赴做好掠食活动。 【请点击视频—梦回侏罗纪】 罗丹岛是潜水者的天堂，在这片海域里遇到龙虾应该是大概率事件，这不在栈桥下的清澈水底，俯首皆是。 【请点击视频观看】 神人神药 按照志怪和武侠小说的路子，遇到神功或者神药往往都是机缘巧合。在一个便利店边的黄土坡上，我们同神药不期而遇了。 　　没有店面，没有叫卖吆喝，甚至连顾客都没有。 就在一张随时都可以折叠拎走的桌面上，在黄土与蚊蝇飞舞裹挟间，矗立着一簇大小不一、内装棕色液体的矿泉水瓶。在一层保鲜膜的罩衬下，宛如蒙着面纱的仙人绝世而立。这就是大大有名、泽被人间的诺尼果汁！诺尼果在饥荒时的用处是可以果腹；而在非饥荒年，它的用处大了去了（据说）：民间流传它对世界流行的糖尿病、高血压、心血管病有奇效；对各种癌症尤其是淋巴癌有显著疗效；并对失眠、焦虑情绪低落和抑郁症都有作用。桌子上的打印纸表明，它几乎可以治疗世界上所有病症！虽然世界卫生组织和美国医药管理局都对诺尼果汁发出过警告⚠️。但这个神药在民间颇受欢迎。 此时，树荫下闲庭信步地走出了老板，当她知道我们对神药有所耳闻后非常高兴。她说自己的秘制产品（无专利）明显优于其它的假冒伪劣产品。而且采取个性化包装（以回收什么样的矿泉水瓶为准）。本产品无需冷藏，可随意置放（就像她现在做的一样）。您问得是这颜色吗？您且听我说——它怎么那么棕？像树皮万年松，又如神虫蜈蚣。您买到家里包治百病～偷着乐去吧它：劲敷有劲晒，养生还通脉，久放还不坏，百病再无害！忽然脑后听得一声画外音：这样式儿的好药，除了这里哪里去买？！原来是导游在后面补刀。总之有人信了，味道好不好没尝，反正船舱里多了一个装满貌似可乐的矿泉水瓶。神奇啊，在洪都拉斯的土地上不仅亲密接触了天上飞的、水里游的、地上跑的和树上跳的动物。加上神奇植物，神奇的完美！沉浸在自然乐趣中的我们，期待着停驻的下一站：伯利兹🇧🇿。 倔强伯利兹 贝利兹，即使在北美这也都是一个存在感不强的国家名字。偶尔听到也许是在新闻里，比如这个国家的代表有时在联合国一般性发言中聒噪一些杂音。抱着对这个陌生国家的好奇心上岸，希望在这段不常的时光里，对它的特立独行更多一层了解。 贝利兹虽然不大，但确实有不少独特之处。它是中美洲唯一一个将英语定为官方语言的，它的原名就叫英属洪都拉斯，其实英国人最早简称它做西洪都拉斯。目前是英联邦成员国。中美洲其他国家东西两面临太平洋和大西洋两大洋，而贝利兹只临大西洋。嗯……这个独特好像有点尴尬。 贝利兹虽然小，但自然给予的自然资源、尤其是旅游资源丰富，海洋的大蓝洞、世界第二的珊瑚礁群和众多的岛屿。贝利兹是玛雅人的故乡和重要聚集地，这里曾经生活着一百万玛雅人，而现在整个国家才不过四十万人。是少有的现代人的数量比不上古人的国家。这个国家仅被发现的玛雅废墟就有900个以上，就包括我们参观的Altun Ha — 岩石水旧址。 城市废墟上的宫殿群，即使没有了上面的建筑物，看起来仍颇为壮观。城市的历史开始于公元前900年左右，距今已有三千年了。繁华期直至公元900年，当西方殖民者到来时已经基本废弃。 望着这一片曾经巍峨挺拔的石制建筑，也只能一声叹息！玛雅人文明是历史和自然选择的结果。这个城市建立的同时，在中国西部边陲也产生了一个小国，西周周孝王将一片土地分封给了善于养马的非子，建立了秦国。一个不在诸侯之列的附庸国。玛雅文化在几千年的徘徊中再也没有走出石器时代，虽然发明了轮子，但没有出现能够驯化役使的大型牲畜，缺乏催生轮毂、车轴等所需金属零件的生产动力，更没有大型铁矿，在隔绝的环境中，即使再给他们一千年，多半也不会逃出这个技术死锁。对整个人类来说绝对不能停止对科技、尤其是基础学科的孜孜以求。因为我们不知道人类这个物种会不会正在走入玛雅困境。 这个高大的建筑大约成型与城市鼎盛期公元600年，玛雅人将石器时代推向了极致。以至于在现代社会的伯利兹，全国的最高建筑居然还是当初玛雅人的建筑。 仿佛中国长城隘口的建筑是玛雅人在没有金属工具条件下建立起来的。其艰辛程度和人力物力可想而知。长城毕竟是实用性的防御系统，但在玛雅社会是为了宗教和政治。玛雅人不像它的邻居阿齐兹和南美的印加文明，它是城邦制，没有统一的大帝国。统治相对温和，这位它的后裔带来了些许好处。当西方文明入侵时，其它两个文明基本被血腥灭绝，玛雅人的基因相对保留的较多。 伯利兹中央银行以美元储备为发行本国货币背书。并在汇率上坚持2:1的美元兑换率。其旅游、石油等行业严重依赖美国。即便如此，伯利兹仍尽量坚守和保留着自己的特点，在这里你找不到美式快餐，包括麦当劳、肯德基和星巴克，这一点也同样体现在它的外交上。贝利兹，也算是有性格！伯利兹的海鲜汁浇饭盒饭味道不错。只可惜时间限制，没有机会品尝“皇家老鼠”。是真正的大型鼠，并且作为国宴给伊丽莎白女王尝过，因而得名。遥望下一站：墨西哥！我们回来啦。 游走墨西哥 有一种蓝叫墨西哥，由天海光云调和而成，自然清新，深邃悠远，变幻莫测。【视频感受】 邮轮停靠在墨西哥离岛：克苏美尔岛。遥望大陆的尤里坦半岛。我们选择了雇当地司机的自由行，想体会一下那些墨西哥人间风物。 海港码头 比起海峡对面的旅游胜地坎昆，这里很多私人海滩显得静谧闲适。游人三五个，很多设施都是可以自由选择的。岛上有不少民宿，价格丰俭由人，还有一个机场直通美加，每年吸引着不少游客。 清澈的海水、安静的港湾，可爱的墨西哥蓝。 中世纪古堡，爱琴海的感觉有木有？ 火红的凤仙花树挂着一两米长的豆荚。 市中心玛雅文化广场上可以浮光掠影地了解是历史和文化。玛雅文化擅长天文和算学，这个石碑展示了玛雅二十进制的数学。玛雅信仰多神教，周边四方石柱上分别雕刻了玛雅文化信仰的诸神。 另一侧的雕塑作品展示了历史上西班牙天主教和当地玛雅人最初的互动场景。当地首领手捧招待器皿，而另一方的西班牙教士一手指天、一手划地正在进行说教。这一天有明确的历史记录：1518年5月3号。就在登岛的三天后，第一次进行了天主教弥撒。善良的玛雅人根本不知道欢迎西班牙的后果。可怕的事情发生在第二年，1519年征服者Hernan Cortes来到这里，目的是建立新西班牙，摧毁玛雅神庙和石碑，强力推行天主教。更可怕的是军队带来了天花，当时岛上大约有两万玛雅人。由于没有免疫力，八年后的1528年只有3000人，到1570年只有300个玛雅人。只到1600年，该岛荒无人烟！在加勒比海旅行什么都好，但除了追溯历史这一点，使人感到心痛。西班牙在人类历史上尤其是殖民过程中罪行累累，除了掠夺就是屠杀，没干过什么好事。 观察台阶下跟随首领宴请西班牙教士的玛雅民众，也能了解他们的审美和生活。很可能由于身材矮的缘故，玛雅人喜欢高束发髻在头顶，而且他们的前额和头盖顶向上尖顶，并有高直鼻梁。尖顶和高鼻梁这种普遍长相，不是由于他们天生遗传如此，而因为玛雅人的审美观而人工美容造成的。玛雅人对婴儿有专门头夹，并有直木撑起鼻梁。除了天文数学，玛雅人还是美容治疗的专家。 广场中心的雕塑引人瞩目，仔细观察后成功地引起了好奇心。站立男子玛雅战士打扮和装饰，但是一副典型白人面孔。旁边的妇幼皆是玛雅人服饰。此人便是大名鼎鼎的冈萨罗Gonzalo Guerrero, 一个传奇浪漫色彩的真实历史人物。他在海难中与其它18个人成为玛雅的奴隶，而且最后存活下来的两人之一。刚萨罗凭借自身的才智成就和欧洲先进文化的知识，赢得自由身份并成了军队指挥，并娶了酋长女儿为妻，生了三个儿女。并拒绝了殖民者的招降，最后在抵抗西班牙人的进攻中牺牲。他的三个孩子是在历史记录中最早的新类型人种：白人和印第安人的混血：麥士蒂索人。 冈萨罗的事迹中爱情、浪漫、传奇以及英雄主义精神都具备。我们的导游兼司机说起时都颇为深情地说到“麦士蒂所人”时，说成us，“我们麦士蒂所人”。虽然确实如此，如今中美洲的大部分人都是这个血统。但是，冈萨罗的三个孩子不知有无存活，即使全部存活后代子孙的数目占人口比例也会太大。有证据表明，相当大部分的中美洲后裔，就是殖民者系统性杀戮玛雅男性，以暴力手段强制玛雅女性的结果。比如海地岛上的泰雅族等等。这个欧化的雕塑也许引起了麦士蒂所人的浪漫情怀，但我觉得它在一定程度上淡化了斑斑血迹史。 走出历史，走进生活。我们提出想看一下当地人的教堂了解一下宗教生活。司机把我们带到了一座比较典型而有特色的社区教堂，这也是他从小成长的社区教堂。这里的天主教堂相对简洁，虽然没有石柱高拱式建筑，但明亮透彻。 尤其是树荫中的一个热带风情户外小教堂。圆木堆砌的壁板，朴素的木制桌椅和十字，以及椰叶遮蔽的顶蓬，显得庄重而富有诗意。 当地人祈福的方式是螺旋方式系彩色布条。这个造型居然跟中国西藏挂满哈达的玛尼堆几乎一模一样！难道真如《藏地密码》所述，藏地文化与古中美洲有着神秘联系。 超市是了解当地人生活的窗口，价格是按墨西哥比索标注的,20比索相当于1美元。可以用美元付账。 比超市更真实的是路边原生态的摊贩，我们请司机停在路边偶遇的一家水果摊。这里虽然简单的一顶帐篷，可是比超市要生动活泼，惊喜连连。 各式当地水果新鲜、成色好，最难得是熟度因为不需要长期贮存冷藏，买来即食！ 超大的释迦果！释迦果据说是世界上甜度最大的水果，轻压表面已经是软软绵绵的了。老板娘很亲和。 两公斤毛荔枝加上超大释迦果一共10美元，我感觉值，你们说呢，元芳们？ 比较一下：小释迦果购于超市，大的是路边摊所得。 这是我们的司机兼导游：阿多尔夫·拉帕兹·玛提奥先生。他父亲是退休警察，我们还在他家门口跟老先生聊了一会儿。海滩边亲民的小酒吧，当地的啤酒、鸡尾酒和柠檬水也是不错的。 脆玉米片托盘上的海鲜烩非常美味。 到处都有嬉戏潜水的老幼，有机会可以来这个岛小驻时日，细细体会吧。 卡苏美尔岛的一天是收获满满的一天，像紧张的小蜜蜂一样，在历史文化风景生活方面采集了各种甜蜜记忆到脑海中，酝酿升华。 再会！卡苏美尔！ 寻访美食与种植庄园新奥尔良 如果问我哪一座城市最能代表美国的文化历史，我选择路易斯安那州的新奥尔良市。这个城市混合美國幾乎所有的重要文化元素，如印地安、西班牙、法國、英國和非洲等文化。 【法国风情街】新奥尔良以及大路易斯安那地区在十八世纪末和十九世纪初，在欧洲老牌儿帝国英、法、西班牙之间反复博弈中几经易手，最后花落新生的美利坚，开启了大规模种植园发展，并为南北战争埋下伏笔。 交汇的文化元素让它成为了爵士乐的故乡，奥尔良嘉年华会、巫文化都吸引着世界各地的艺术家和游客。这里还生活独特的一个族群：卡津人（Cajun），进而衍生出卡津美食文化。 新奥尔良得名于法国奥尔良大公，传统的法国文化浓郁。这里曾是大路易斯安那地区的首府。 比起人声喧哗的闹市和琳琅满目的街景，这些静驻街角的街拍透露出宏大的历史信息。上面文字表明1762年至1803年，新奥尔良是西班牙路易斯安那行省的首都。1762年法国在七年战争中被英国打败，割让包括魁北克的大片殖民地。为了抵消英国影响力，法国将路易斯安那地区（注意⚠️不是现在的路易斯安那州）让给了西班牙。但后来法裔移民发生了叛乱，加上拿破仑的新法兰西计划，于是签订密约，1800年又归还了法国。嗯？牌子上明明写得是1803年？没错，因为签得是“秘密条约”，直到1803年才公布执行。这段时间世界发生了两个重大事件：美国的独立战争和法国大革命。两事件最终决定了新奥尔良及大路易斯安那地区的命运。 美国独立战争爆发后，法国人乐坏了！报复英国佬的机会来了。法国不仅金援，还派出了抗英援美志愿军。最终法国志愿军和美国大陆军打败了英国殖民军队。你以为美国独立战争时是美国民兵在莱克星顿打了一枪后就自力更生成功的吗？事实上许多战役中法国军队参战人数多过美洲大陆军。几年后，法国大革命成功。美国人欣喜若狂！是为自由民主欢呼，还是为公理战胜强权而喜悦？都不是！美国人对法国人这样说：亲爱的法国朋友，首先祝贺你们革命成功！其次，你们知道我们美国人热爱和平，所以我们崇尚契约精神。请我们双方重新审视一下美利坚合众国在独立战争时向法国国王的借贷条款，由于我们的债主，你们的国王，在大革命期间被你们砍了头，而且法国国体变成了共和制，君主莫有了继承人…所以我们的借款合同自然终止了，余款不用再还了…请记住，我们崇尚契约精神！谢谢！法国：……请接受我们最诚挚的%$@！的问候…… 法国人本来在世界上正计划着一盘大棋，因为当时加勒比海的海地岛是世界制糖中心，但海地大起义爆发后，连同拿破仑亲妹夫的两万法军覆没，使得拿破仑的全球贸易梦破灭。不得已，法国只能将路易斯安区转卖给美国这个唯一的买主。那么这块地多大呢？说出来吓人：北起加拿大境内、南至加勒比海岸新奥尔良包括美国大平原，纵横目前美国中部十四各州包括黄石公园，大约目前美国本土的30%。英美西班牙三国投入巨大人财物力。美国人不费刀枪，仅靠连横合纵之术，以区区1500万美金轻松搞定。 这场大博弈为新奥尔良带来了两大族群：其一，海地起义后逃出来的甘蔗种植园主，正好填补美国新开拓的国土。其二，英国将原新法兰西的法裔一部分流放到南方，很多人移民到了新奥尔良，形成了现在的卡津人（Cajun）。所以卡津人同加拿大魁北克人是近亲，并有定期交流会议和文化合作。至此新奥尔良的文化基因基本形成。所以你看，一块小路牌引出这么多钩沉，旅行确实能收获很多知识点。 Cajun卡津美食 Cajun美食是在法国和西班牙烹调方式上，就地取材，并借鉴非洲和印第安的食材而形成的。现在流行的Cajun菜多是二十世纪发明的其特点辛辣、味道浓郁。 路易斯安那州本身临海，富产海鲜。海鲜自然成为“就地取材”的最佳食材。 传统的Cajun菜拌饭类中的海鲜什锦饭Jambalaya和秋葵浓汤盖浇饭Gumbo，只是在自助餐浅尝辄止。Cajun特色餐厅，煮海鲜拼盘和炸海鲜拼盘，煮海鲜一目了然，炸海鲜是生蚝、软壳蟹、虾和鱿鱼。比起其它做法，软壳蟹更适合油炸。 新奥尔良特色食材：鳄鱼。在法国角餐馆，这道菜是鳄鱼尾两吃：酱烤和油炸。味道像鸡肉，但比鸡肉嫩而脆，似乎比鸡肉好吃。 新奥尔良特色三明治Po-boy，是Poor boy穷小子的简称。就是油炸牡蛎三明治，并加上番茄片、生菜、腌黄瓜等蔬菜，加上酱料而成。它的名称来源在当地流传的说法是1920年代一对当过电车售票员的哥们儿开了一家餐馆，而这个行业的售票员在1929年罢了四个月的工。这对餐馆老板用油炸牡蛎三明治来支援救济前同事，并戏谑称他们为穷小子poor boy。这种三明治也衍生出炸虾、炸鸡等其它版本。 即点即食的外卖店，城市中有不少类似快餐店的海鲜加工外卖店。螃蟹一把按打（12只）销售，三明治和其它蒸煮炸食品立等可取。它们的味道不次于餐馆，而且价格更好。 卡津式的煮海鲜，外卖店的蟹，可按公母或者混合供应，按照价格还有大小之分，质量也不错。 当然，最划算还是在超市自己买来自己加工。所以民宿或者开车带炊具最方便。由于新奥尔良气候闷热，Cajun风味比较咸辣，以补充汗水流失的盐分。自己做可以避免这种重口味。比如我们喜欢可以加少许花椒清蒸即可。 当然其他海鲜文化美食如泰餐，更是在这里如鱼得水，发扬光大。 但好像都受到了当地菜系的影响，或者为了适应当地人的口味，有了Cajun菜的影子。 橡树种植园Oak Alleys Plantation 橡树甘蔗种植园完整保留了南方奴隶制的庄园建筑和文化生活。不仅有美好的景致，更是一个纪念馆和博物馆。得名于庄园内28棵三百年历史的大橡树。 首任庄园主是三百年前著名法裔糖业大王Valcour Aime，他发明了一种快速制造精糖的方法，成为当时产量最高的糖厂。后来，Valcour Aime将庄园交换给了他的小舅子捷克·罗曼，正是这位仁兄将庄园打造成目前的格局。这位罗曼先生非常罗漫蒂克，而且生活格外开挂，不仅娶了娇妻，有富可敌国的姐夫，他亲哥哥还是路易斯安那州的州长，他的岳父是著名的建筑设计师。正是这位岳父，设计了主建筑。 除了主楼是希腊式，整个室外园区运用古典法式造园手法：府邸的前面伸出笔直的林荫道, 而在其后规划花园,花园的外围则是林园。宫殿或府邸的中轴线向前延伸, 通过林荫道指向通往城市干道。花园主轴线与大小路径组成了严谨的几何格网, 主次分明。 最难得可贵的是庄园完整保留奴隶的名册和生活轨迹，包括每一个奴隶的市价、服饰、子女情况、医疗记录以及他们的衣食住行。还有根据主人判定的亲疏关系的分级。以上这张照片详细列出没个奴隶的价格，在这一点上这些人跟栏里的牲畜一样，是一种可以用金钱衡量的投资。 除了女主人的近侍，一般奴隶衣着和住所相当简陋。越困苦的奴隶，给予的条件越艰苦。展示的奴隶房最偏远的一处分配给了一个单亲妈妈和她的五个孩子，奴隶的孩子也是奴隶，对奴隶主来说，就是增加了存栏量而已。这是一段现代人无法想象、不堪回首的历史。 虽然整个地区曾屡次遭受战火，幸运的是没有殃及这个庄园，建筑连同历史资料完整保留了下来。这些奴隶在不幸中有大幸，他们的名字得以保存下来，名垂青史。 庄园建筑群完成于1839年，也就是中国清朝道光十九年，鸦片战争的前一年，那时候林则徐正忙着在虎门销烟。而这些遒劲枝干、茂冠巨木大橡树的历史，比种植园内的这些建筑早得多，大约早100年，相当于道光的爷爷乾隆年间。三百年来历经飓风、洪水、战乱而毅力不倒，这些由早期移民种植的大树，看着这片土地建立殖民地，经历了新法兰西帝国、新西班牙帝国、美利坚合众国的建立，一直到现在。二十八棵树见证着美国的历史。 一般橡树大约两三百年的树龄，但长寿的据说可达千年以上。路易斯安那温湿环境利于橡树生长，预计树龄600年左右。桃李不言，下自成蹊。慕名而来的游客，正将老橡树的故事，传颂至四面八方。 视频记录虽不如身临其境，但更能接近感受。【请点击视频欣赏】 美食之城 卡津美食虽然是特色原创，但不是全部。美食之城的自助餐厅荟萃了各式菜肴。邮轮归来，没有什么比吃上一顿随心所欲的大餐更能治愈的啦！尤其是$19.99的良心价，在疫情之后物价飞涨的今天尤为难得！令人感动地口水哗哗哗滴。 小龙虾真正的原产地， 就是路易斯安那州的密西西比河口，没有之一。 你喜欢吃的小龙虾，基本上都原产于路易斯安那州，中国市场常见的小龙虾，也是这种颜色偏红的克式原螯虾。卡津人在二百多年前就开始食用，主要是穷苦人家的餐桌上。1960年布罗布里奇市（Breaux Bridge）开始举办小龙虾节，自此有了“世界小龙虾之都的称号”。卡津煮小龙虾是最常见的特色菜，并且衍生了卡津Cajun做法的煮蟹、煮虾等菜式。也能看到中式做法的油焖虾和烹鱿鱼、八爪海鲜。 海鲜荟萃的地方，怎能少了日式料理？ 中西合璧，任吃任食。传统的Cajun菜拌饭类中的海鲜什锦饭Jambalaya和秋葵浓汤盖浇饭Gumbo，这里都有。 喜欢吃肉的，这里还有铁板烧，自己配菜，这个价格的自助餐，还配上两个随时服务的两个铁板烧大厨，好的没得说。 回航中落日余晖映照得天空绚丽多彩，想起启航时的壮丽日出，正是：来归被彩霞，清风踏金波。完美！ 【请欣赏视频—落日余晖】 这也是经历疫情两年半之后，再次畅游加勒比海，相比东加勒比海偏重的殖民文化，此次西加勒比海之行，更丰富了历史的浸润和是美食的体验。 【邮轮油画骑脚踏车少女】生活正如画上的追风少女一般，有追逐的梦想，飞翔上进的心态，更要时刻把握生活、事业和身心健康的平衡。一场惬意的旅行，打开世界的另一扇窗，身心放松之余，增闻识广。舒缓紧张的节奏，加油后回归，在生活的大道上紧踏双足，御风而行。