土耳其之行－－伊斯坦布尔（上）

幸福monkey

我们土耳其之行的最后一站是首都伊斯坦布尔（Istanbul）。这座地跨欧亚两洲的现代化城市，土耳其经济、文化、交通中心，成为我们此行内容最为丰富的一站。

伊斯坦布尔位于巴尔干半岛东端、博斯布鲁斯海峡南口，扼黑海与马尔马拉海（地中海）通道要冲，守天然港口金角湾，黄金水道达亚欧非三大洲。

优越的地理位置造就了重要的战略地位，伊斯坦布尔先后是罗马、东罗马和奥斯曼三个帝国的都城，2000多年来，一直与政治、宗教和艺术史上的众多重大事件联系在一起。

伊斯坦布尔集亚欧非三洲多民族思想、文化、艺术之精髓，成为东西方文明的交汇点，遗留下许多源远流长的名胜古迹。1985年，由四个区域（下图中四个色块）组成的“伊斯坦布尔历史区（Historic Areas of Istanbul）“，入选世界文化遗产。

世遗委员会评价：“伊斯坦布尔独特的建筑杰作，反映了欧、亚两洲几个世纪的相遇，以及拜占庭和奥斯曼天才建筑师创造的无与伦比的天际线。”

我们在伊市停留两天，围绕金角湾东南侧和博斯布鲁斯海峡，游弋在天际线上。

伊斯坦布尔的历史极为复杂，简单几句概括一下哈。古希腊城邦时代，向外殖民扩张。-658年，梅加拉王子拜占庭遵神旨，乘船至今金角湾与马尔马拉海之间的岬角，建小城邦，取名“拜占庭”。

330年，君士坦丁为避免外敌威胁，从罗马东迁拜占庭，起名“新罗马帝国”。在拜占庭建都，称“君士坦丁堡”。395年，罗马帝狄奥西多一世故，帝国一分为二，这里成为东罗马帝国，都城仍冠名“君士坦丁堡”。

1204年，第四次十字军东征，焚毁都城后，成立“天主教拉丁王国”。1261年，尼西亚帝国尼凯尔八世推翻短命的拉丁王国，建东罗马巴列奥列王朝，仍都君士坦丁堡。

1453年，奥斯曼苏丹击溃东罗马，在此建都，始称伊斯坦布尔。15世纪后，西欧史学界称东罗马为“拜占庭帝国”，一直沿用至今。

苏丹艾哈迈德区（Sultan Ahmet）是遗产“伊斯坦布尔历史区”的第一部分，也是遗产的中心，这里集中了伊斯坦布尔大部分著名古迹，是我们伊市之行的重中之重。

让我们从老城中心的苏丹艾哈迈德广场（Sultan Ahmet Square）开始伊斯坦布尔之旅吧！广场又称跑马场或竞技场，千年来一直是都城君士坦丁堡的体育和社交中心，风雨沧桑，当年皇都气势犹在。

古罗马人骁勇善战，角斗、跑马和双轮战车是最受欢迎的休闲活动。君士坦丁大帝扩建城市时，为了配得上“罗马”的荣光，建造了这座长400m，宽120m，可容纳近10万人观赛的跑马场。

跑马场南端是马尔马拉大学（Marmara Üniversitesi），1883年建校。

为了比赛的需要，罗马人用一条“脊柱”将跑马场一分为二，从不同地方“搬来”的纪念性建筑物，被安放在“脊柱”上。苏丹艾哈迈德区复原图（来自网络），可见跑马场原貌。

首先进入我们视野的是罗马方尖碑(Örme Dikilitaş),又称君士坦丁方尖碑(CONSTQNTINE OBELISK)。方尖碑是学者皇帝君士坦丁七世为了纪念他的祖父贝斯雷奥斯，于10世纪建造的。这是唯一一座由本地人自行建造的石质方尖碑。

碑身上装饰着描绘贝氏胜利的镀金精美青铜浮雕。十字军入侵时，误以为浮雕是纯金打造，将其全部砸下掠走，只剩下这根光秃秃的斑驳石柱，又称粗石方尖碑。

蛇柱（Yılanlı Sütun）,由三股铜条扭成的麻花状螺旋圆柱，高8m，顶部盘踞着三条头顶金盆的巨蛇。

希腊人为了庆祝在普拉提亚战役中击败入侵的波斯军队，用缴获的武器打造了这根铜柱，放在德尔斐的阿波罗神殿前，感谢大神的庇护，又称“德尔斐三脚祭坛”。下图来自网络，在此向作者致谢。

君士坦丁大帝将蛇柱搬到了君士坦丁堡。下图出自16世纪的土耳其史书，描绘的蛇柱基本完整。如今，“蛇身”大部分已损毁，蛇头与金盆也不知所踪。但残余的蛇柱，仍然让我们看到了那场2500年前的希波战役。

图特摩斯三世方尖碑（Theodosius Dikilitaşı），有3500年历史。古埃及为纪念图三世在幼发拉底河西岸对米坦尼王国的胜利而建，曾矗立在埃及卢克索卡纳克阿蒙神庙门前，四面都雕刻有描述战争的古埃及象形文字。

公元前390年，好大喜功的狄奥多西一世，将其“扛”回土耳其后放置在此处，故又名狄奥多西方尖碑。眼前的方尖碑是原碑上部的一段。

方尖碑下方的大理石基座是后加的，四面浮雕描绘的都是狄一世。看台上的狄一世手持桂冠，准备为胜利者颁奖，旁边是他的两个儿子和皇亲国戚，下方是乐队。

建于1524年的宫殿――易卜拉欣.帕夏宫(Ibrahim Paşa Sarayı)，奥斯曼建筑风格，规模宏伟、华丽壮观。夏宫是苏莱曼大帝为自己的童年好友、妹夫、宰相易卜拉欣而建,但好景不长，1536年的宫廷争斗中，苏莱曼下令处死了易卜拉欣。

夏宫现为土耳其和伊斯兰艺术博物馆（Türk ve İslam Eserleri Müzesi）。小阳台好可爱！

凯撒.威廉喷泉（Kaiser Willian Fountain），为纪念1898 年德国皇帝威廉二世访问伊斯坦布尔两周年而造。在德国造好后，运来现址组装而成。新拜占庭凉亭式由八根大理石柱支撑起绿穹顶，穹顶内部覆盖着金色马赛克。

跑马场东侧的苏丹艾哈迈德公园（Sultan Ahmet Park）面积不大，但人气超旺。

街头遇老友，相谈甚欢。

聊天的小贩，功夫不是一般哈！

公园南边是蓝色清真寺，北边是圣索菲亚大教堂。广场上的旅游大巴，将伊斯坦布尔著名景点悉数描绘在车身上，搞笑的司机为我留下了一张热情洋溢的大头贴。

小小的跑马场，像一座露天博物馆，记录着这座城市的历史沧桑。

圣索菲亚大教堂（Ayasofya-i Kebir Câmi-i Şerifi），我们的“朝圣”之旅开始了！

537年，查士丁尼一世建造了索菲亚大教堂。自建成之日起，大教堂就是这座城市几大帝国的核心建筑。

大教堂命运多舛，历经沧桑，不仅有人类抗争的苦难历史沉淀，更多的是对信仰的虔诚与敬畏。在地震、火灾、战争劫掠中，大教堂多次遭遇损毁，又数次重整翻修，并在教堂、清真寺、博物馆等多种角色间反复转换。太复杂了！列张表吧！

奥斯曼帝国时期，教堂内外被增加了诸多伊斯兰建筑元素。如外部的四座宣礼塔，是苏丹穆罕默德二世（Sultan Mehmed II）改教堂为清真寺时加建的。

大教堂有三扇门，中间最大的为帝王之门（Imperial Door）。金色镶嵌画是大教堂的无价之宝。帝王之门上方的拜占庭马赛克镶嵌画，制作于9世纪末期，是大教堂保存最完整的一幅。

画作描绘了耶稣基督作为“万物统治者”的情景。基督坐在宝石珍珠装饰的宝座上，右手比划着祝福的手势，左手捧着圣书。两侧分别是圣母玛利亚和天使Cebrail头像，利奥（Leon）六世跪在地上，祈求基督的祝福。

中央大厅，阳光从圆顶穹隆底部小窗射入，光线神秘而柔和；成百上千盏吊灯、烛台交相辉映，光影亦幻亦真，场面辉煌肃穆。（大厅长期修缮中，下图来自网络，向作者致谢。）

穹顶跨度33m，高56m，由40根强有力的肋拱支撑，而肋拱被隐藏于内墙的巨柱中，使穹顶有腾空悬置在大厅之上的视觉效果。游人们迷醉在穹顶之下，感受着来自一千多年前的文明气息。

大厅正中是圣坛。

半圆顶上，是圣母玛利亚怀抱耶稣的《圣母子》马赛克镶嵌画。太阳升起的时候，阳光照射在玛利亚身上，神谕和艺术融为一体，精彩绝伦。

穹顶四角是六翼天使，他（她）们长着六只翅膀，守护上帝王座。他们和圣母像一起，昭示着天堂的荣光。有个天使被脚手架挡住了，我们只看到了三位。

教堂转换为清真寺，最大的变化是圣坛的墙改成了穆斯林祈祷的圣龛。

圣龛一侧是讲道坛。

大厅地面上有块护栏围着的大理石区域，中心的登基石被称为“世界肚脐”，历任拜占庭皇帝都是在这里加冕滴。

柱廊上的多块骆驼皮圆牌，是伊斯兰时期遗留下来的。

圆牌直径达7.5m,镀金字体的阿拉伯书法，写着真主、穆罕默德、哈里法以及穆罕默德两个孙子的名字。

沿狭窄的碎石通道 ，回旋而上可达二楼。在二楼俯瞰大厅，更能感受到它的宏伟气势。四面八方射入的光线，让大厅、柱廊有鲜明的层次感。

柱头和柱身交接处，精细的雕琢，令人叹服。

二楼由皇室成员和达官贵人专享，皇后包厢“坐落”帝王门上。

奥斯曼人征服君士坦丁堡后，统治者穆罕默德二世尊重宗教和文化的多样性，对被征服者较为宽赦。

穆二世将大教堂改为清真寺时，严令下属不得破坏原先的基督教艺术，祭坛、祭典器皿等被全部移除。马赛克镶嵌画因用特殊的灰泥覆盖而得到保护，为日后的修复创造了条件，让我们能在1500年后的今天，一览这些艺术珍品的真容。

二楼大理石门内的南廊，是大教堂精华所在，大量马赛克镶嵌画，将这里装点成画廊。

13世纪，拉丁王国指挥官丹多洛（Dandolo）的石碑。丹多洛奉教皇之命，欲从拜占庭手中夺回君士坦丁堡。拜占庭人威胁他：如果得到这座城市，你就会走向死亡。丹多洛果然在成功不久后死去，被葬在大教堂。

《三圣像》，约出自1261年。圣母玛利亚及施洗者圣约翰祈求基督能在最后的审判时怜悯人类。画作因人物面目柔和、神情和善及其格调而被视为拜占庭图画艺术复兴的起始。

这幅画的神奇之处在于，无论站在画像的哪边，基督的眼神始终“盯”着你。下图为复原图。

女皇佐伊（Zoe）图出自11世纪。基督身穿深蓝色长袍（拜占庭艺术的习惯），坐在金色背景中央，右手祝颂、左手持圣经，君士坦丁九世和佐伊女皇分别向基督献上钱袋和卷轴。

从二楼南廊向外看去，近处是塞利姆二世（Sultan II Selim）等五位苏丹的陵墓，远处是蓝色清真寺。

陵墓华丽的内部装饰，展示了奥斯曼帝国时期最精湛的瓷砖、书法和漆染艺术。很遗憾我们时间有限，无缘目睹。

《科穆宁马赛克》，出自1122年。怀抱耶稣的圣母玛利亚依拜占庭艺术习惯身穿深蓝色长袍。着装华丽的科穆宁约翰二世和女皇伊林娜站在圣母两侧，旁边是他们的长子亚历克修斯.科穆宁。画上人物面容更为逼真，伊林娜女皇金色的辫子，显示她的匈牙利血统。

《献礼》高悬在大教堂出口的美丽之门内，创作于10世纪。圣母玛利亚怀抱耶稣，她脚下的基座镶嵌银质马赛克，在拜占庭马赛克艺术中颇为罕见。圣母身旁，分别是手捧君士坦丁城堡的君士坦丁和手捧圣索菲亚大教堂的Justinyen。这礼可不薄哦！

大教堂外美丽的喷泉，也是清真寺时期的产物吧。

圣索菲亚大教堂迄今已经屹立了1500多年。它浓缩了三大宗教的历史痕迹，镌刻着几大帝国兴衰存亡、风云变幻的千年沧桑，也见证了现代土耳其浴火重生的艰辛历程。

2015年，我们参观大教堂时，它的身份是博物馆。

2020年7月，在总统埃尔多安推动下，土耳其最高法院废除了有关大教堂博物馆的内阁法令，管理权被移交给宗教事务国家委员会。大教堂又变身为清真寺，重新向穆斯林开放。

许蕾姆苏丹公共浴场（Haseki Hürrem Hammam），一座兴建于16世纪的土耳其浴场，奥斯曼皇帝苏丹苏莱曼一世送给他最爱的皇后许蕾姆的礼物。

据说是最好的土耳其浴场，由奥斯曼帝国首席建筑师科查.米马尔.希南设计，建筑物为狭长形，中间用墙分隔为男、女浴场。

我们没有进去，只能通过法国著名画家安格尔的大作《土耳其浴室》和街边的工艺品瓷盘，脑补里面的豪华。有趣的是，安格尔从未到过土耳其，画家艺术生涯的这幅巅峰之作，完全是他根据文学作品想象出来滴！

浴场的一部分用于经营餐饮业，应该和洗浴一样，价格不菲。

我们过门不入，直奔ARASTA巴扎的小餐馆而去。

在窄窄的小街上漫步，蓝天下的奥斯曼风格房屋，耀眼又艳丽。

地上的瓷砖引人注目，是伊兹尼克的广告吧？土耳其伊兹尼克的瓷砖名扬天下。

苏丹艾哈迈德区北端，博斯普鲁斯海峡南口西岸，是著名的金角湾（Haliç），从马尔马拉海伸入欧洲大陆，长约7km。尖角形的海湾将伊斯坦布尔的欧洲部分一分为二。俺家理工男的手绘地图，和谷歌相似度很高哦！有关金角湾的故事，下集再表。

金角湾与马尔马拉海之间的岬角上，托普卡帕老皇宫的身影让人们感受到苏丹的威严。

金角湾上横着三座大桥。大桥之间的海岸边，公园、绿地和滨海步道井然罗列，是市民休闲的好去处。

加拉塔大桥（Galata Köprüsü），曾是城市重要的生命线，19世纪起，更是许多土耳其文学艺术作品的“背景”。160年前的第一座加拉塔桥是座木桥，后多次重建。眼前这座建成于1994年。大桥全长490米，分为两层，上层是公路，下层是餐厅和酒吧，大桥中部可以打开供船只通过。

金角湾大桥（Golden Horn Bridge）,桥中部是轻轨站。

下图中稍远处，“藏”在金角湾桥底的，是阿塔图尔克桥（Atatürk Köprüsü），由奥斯曼苏丹马哈茂德二世下令建造于1836 年，后以土耳其国父凯末尔.阿塔图尔克冠名。

如果伊斯坦布尔只能拥有一个地标，那无疑是历经沧桑的加拉太塔（Galata Kulesi）。古塔主宰着金角湾北岸的天际线，站在塔上，伊斯坦布尔市区和博斯布鲁斯海峡的景色一览无余。

加拉太塔位于加拉塔大桥北端，最初由拜占庭皇帝阿纳斯塔修斯建造于507年，十字军东征时被毁，1348年，热那亚人用石料重建。

加拉塔桥南端，是历史已超过400年的“新清真寺”――耶尼清真寺（Yeni Mosque），皇家清真寺。奥斯曼帝国扩张时期的1597年，苏丹穆拉德三世的妻子下令修建耶寺，历经波折，最终在1663年建成。艾米诺努码头（Eminonu Pier），我们的博斯普鲁斯海峡之旅将从这里起航。

出金角湾向南，宽阔的马尔马拉海（Sea of Marmara），海天一色。蔚蓝色的浪漫情怀，令人心旷神怡。

向北通向黑海的博斯布鲁斯海峡、富丽堂皇的托普卡帕皇宫、神秘的蓝色清真寺等，将是后续两集的内容。

各位看官，再见！