遇见埃及，卢克索风情（二部）

玛利亚

上篇已经介绍过我们的游轮停泊卢克索码头后，夜游了康翁波神庙和鳄鱼博物馆。下面继续随文欣赏独有的卢克索风情。

一、卢克索风情马车

第二天一觉醒来，登上游轮的甲板，便被漫天朝霞惊呆了！匆匆用罢早餐，登上卢克索独有的风情马车，心情大好的直奔埃德夫神庙。

码头上空朝霞满天

卢克索旅游马车的形状，极像在电影中看到的十八世纪英国的敞篷马车，车厢周边多加铜饰，十分豪华舒适。拉车的马就是那著名的阿拉伯马，每匹都有一人多高，四肢修长，毛色或黑或黄。马头都戴有流苏装饰，项下挂着铜铃，“叮铃叮铃”边走边响......

天亮回到码头补拍了壮观的马车长龙

马车奔跑在晨幕未启的路上别有风情

沿途可见马车和机动车混行在小镇的街道上

从码头坐马车到神庙也只不过一刻钟时间，但是几乎已经穿越了整个小镇。每天唤醒小镇的都是这此起彼伏的清脆“叮铃”声......

神庙门前壮观的马车接驳广场

清晨是游览神庙的最佳时段，经过一夜的修整，游人会精神抖擞，更重要的是可以躲避毒辣的太阳炙烤，且清晨的光线柔和适宜旅拍。

进入神庙必须穿过一个拥挤的商品售卖街

马车到达景区入口前的接驳广场后，我们便随众游客步行向景区走去。难道旅游地的销售策略都是如出一辙？在进入神庙前也必须穿过一个熙熙攘攘的商品售卖街。

二、埃德夫神庙

我们要去的埃德夫神庙（又称荷鲁斯神庙）位于尼罗河沿岸城市埃德夫，它是一座继卡纳克神庙（今天下午我们会去参观）后最大而且保存得最好的一座古埃及神庙，距今已有3200多年历史。除了用作供奉鹰头神荷鲁斯之外，神庙亦作宗教祭祀活动。

埃及考古团研究成果专著

埃德福神庙，在埃及的考古学上占据着重要地位。很多世纪以来，它一直被埋在沙土之中，直至1798年拿破仑远征军的到来，神庙才被发现和重现。上图为拿破仑远征埃及时的埃及考古团研究成果专著1821-1829年第二版，现由亚历山大图书馆收藏。

埃德夫神庙一直埋在12米的沙土和淤泥下

埃德夫神庙由公元前237年开始兴建（当时在位者为托勒密三世）；直至公元前57年完成（当时的统治者为埃及艳后父亲托勒密十二世）。神庙建成不久埃及沦为罗马行省，神庙也被一场大风沙覆盖。多个世纪以来，埃德夫神庙一直埋在12米的沙土以及由尼罗河沉淀的淤泥下。而当地居民亦直接的在埋藏着神庙的土地上兴建家园。当法国于1798年远征队到来，神庙塔门的顶部才得以被发现。

1860年，法国的埃及学家奥古斯特·马里埃特开始发掘神庙的工作

埃德夫神庙俯视图

埃德夫神庙整座面积约780平方米，塔门高36米，从塔门至北面尽头的墙壁长度超过46米。入口处两侧置有以黑色花岗岩雕成的荷鲁斯鹰像，塔门上有4个供插旗的凹槽。

埃德夫神庙结构图和各部分名称

埃德夫神庙坐北朝南，屹立在尼罗河西岸广袤的土地上。从南到北依次是诞生房（接生房）、塔门（比龙门）、前院（前庭）、第一列柱大厅（外柱厅）、第二列柱大厅（内柱厅）、外前厅、内前厅、圣所及圣所东北西三侧的众神圣堂、最后是胜利通道。

塔门前的路旁层层泥砖组成的防护墙

走去神庙途中，看到两侧的沙丘和废墟，神庙在这些沙土中沉睡了上千年。自从罗马人侵占埃及，禁止异教信仰以后，这里就被遗弃，渐渐被黄沙将它湮没。也因此有幸使埃德夫神庙成为较大规模神庙中保存最完整的一座，塔门、殿堂、圣殿等一应俱全，还有非常完好的屋顶和完整的围墙，让后人今天能够一睹它的原貌。

1、诞生房或译为接生房​

入口左前方的柱廊是“接生房”

塔门入口左前方的廊柱名为玛米西，科普特语意为“诞生房”，传说伊西斯在此处生下荷鲁斯。

诞生房的石柱顶刻着神兽贝斯(基本已残损)

神兽贝斯是古埃及的一个神祇。他身材矮小，一双脚是畸形的。他整天都是高兴的，爱管闲事，是一个保护家庭、孩子和工作的家神。此外，他还保护婚礼和分娩，也是一位保护音乐和舞蹈的神祇。

柱头饰有植物图案且壁画保留鲜艳颜色

高大的廊柱，精美的壁画，讲述了荷鲁斯与哈托尔之子“荷鲁斯”诞生的美妙故事。历经2000多年，壁画上的色彩依稀可辨，不难想象这座神殿当年是何等的壮观和灿烂辉煌！

诞生房的外墙刻有浮雕

荷鲁斯、哈托尔及儿子一家三口浮雕

2、塔门（又称比龙门）

绕过诞生房外墙残壁即是高大的塔门入口

埃德夫神庙塔门（比龙门）与早期的菲莱、双神庙的比龙门如出一辙，主题为法老在何露斯关注下痛击敌人，以及为神献祭贡品。

亚历山大图书馆收藏的《埃及描述》中埃德夫塔门古迹版画

高36米的塔门上下部的浮雕都是左右对称的，上部刻画的是托勒密十二世朝拜荷鲁斯及诸神的情形，塔门上有4个供插旗的凹槽斜。

法老揪住的众敌人头发已经被历史风霜抹去了痕迹

下部门两侧浮雕描述了托勒密十二世与敌人战斗的场景：法老(左一和右一)一手握着众俘虏头发，另一手持武器击敌，把俘虏献给荷鲁斯(中)，鹰头神荷鲁斯：头戴埃及王冠，腰围亚麻短裙，手持沃斯(能量)手杖与安卡(生命)。

塔门门楣正中雕刻有羽毛翅膀的太阳与守护圣蛇

导游介绍荷鲁斯身后站的女神后人有两种说法：一是其妻哈托尔；二是底比斯太阳神阿蒙之妻穆特。穆特是底比斯神系的众神之母，荷鲁斯曾祖母，一直保护他长大。

塔门上部浮雕是托勒密法老朝拜荷鲁斯及诸神

历史的真相已不可考究，只留下好奇的猜想在游人们的脑中打转。

塔门前左右各有一尊鹰形荷鲁斯神像

在塔门进入外柱厅的入口两旁各立着荷鲁斯鹰像，图片左的那尊比较完整，神像腿间庇护法老小像，颇有神与人之间的尊卑之分；而较右的那尊戴王冠，面部和喙部则损毁严重。

塔门内壁生命之钥☥与权杖浮雕

3、前院（或称前庭、第一庭院、献祭庭院）

穿过第一塔门看到里面的第一庭院(献祭庭院)

穿过比龙门是柱廊环绕的前庭。柱子上雕刻各代托勒密法老向众神供奉祭品的场景，庭院墙上的壁画展示荷鲁斯老婆哈托尔女神从丹达腊地区来到埃德夫与老公团聚的庆典场面。

第一塔门与后面的第一庭院柱廊（20世纪的彩色照片）

第一庭院(献祭庭院)塔门背面的柱廊厅

第一庭院是露天石柱回廊，东南西三面被32根巨大的圆柱所半包围。每根柱头均有不同的美丽装饰，雕刻著国王在不同的神灵面前朝拜的情形。圆柱后面的墙上，雕刻著国王在诸神面前面见埃德夫的荷鲁斯及丹达拉的哈托尔。其他场景描绘了每年的群英会上，荷鲁斯与哈托尔互访彼此的神庙，经过两星期的庆祝宴会，他们奇迹般地结为夫妇。

32根柱头饰有莲花和棕榈叶的立柱分布在东南西三面

据说30根表示1年30个月，其它2根代表国王和王后。两侧墙壁刻有荷鲁斯和哈托尔纪念日的节庆情景。

献祭庭院圆柱回廊，墙面刻满浮雕

导游爱中华给我们认真的讲解荷鲁斯的过往

献祭庭院后面是第一个大厅，门前两尊荷鲁斯鹰形黑色花岗岩雕像，右侧矮小的一尊，还是雏鹰，象征荷鲁斯神的幼年。鹰神雕像的身后是托勒密法老王供奉鹰神的浮雕。

这尊左侧雕像头戴上下埃及双冠，鹰眼炯炯有神、站姿威武

这尊右侧矮小的一尊，还是雏鹰，象征荷鲁斯神的幼年

第一庭院空间很宽敞，是神庙的公共庭院，也是后来广场的前身。这个部分的作用是任何百姓都可以到这个公共的空间来祭祀和供奉神灵，但是他们却不能进到后面真正有神像供奉的内廷去，那里只有法老和最高的祭司可以进入。

第二道塔门就是神庙大门，装有铁丝网(据说是防鸟的)

第二道塔门框刻满浮雕，门里是两进的多柱大厅

4、外柱厅（或称外多柱厅、第一列柱大厅）

上述已经提到，幼年的荷鲁斯和头戴上下埃及统一的双王冠的荷鲁斯威严地守候在外柱厅门口。外柱厅的天花板原本装饰有古老的星象图，遗憾已在荒废的一千年多年中被熏黑。

入口内两侧各有一个小房间

入口内两侧各有一个小房间，右侧的是存放宗教文本的神庙图书馆， 左侧的献祭厅是存放刚清洗过的长袍和仪式用的装饰品的地方。

外柱厅每根柱头都有不同花形纹饰

外柱厅有12根精美的圆柱，四周的墙上雕刻著国王与荷鲁斯一起为神庙打桩奠基的建设全过程。

从外柱厅回望塔门

埃及神庙的标准模式是多柱大厅，柱头多饰以纸莎草花、莲花、棕榈叶。荷鲁斯神庙的外柱厅有保存最好的三大柱式，一个不缺。

埃及神庙多柱大厅的标准模式

5、内柱厅（或称内多柱厅、第二多柱大厅、宴会厅、）

再往前就是内柱厅，即荷鲁斯圣殿，是神庙中最神圣的地方，只有法老和大祭司才能打开大门，为何鲁斯的金质神像更衣、洒香水并聆听神的旨意。

内柱厅

内柱厅也有12根圆柱，我们看到大厅里的柱头和天花板都是黑色的，据介绍这是人为纵火造成的。

在罗马帝国狄奥多西一世于公元391年颁令严禁偶像崇拜后，这座作为宗教遗址的神庙就一直被弃置。跟埃及其他地方的神庙一样，由于基督教是当时埃及最具势力的宗教，神庙上很多铭刻都被抹去。而且，在多柱式的内殿内亦可发现被熏黑的天花板，相信这是由于纵火造成的，目的也是要摧毁当时多神教的信仰。

圆柱上已经看不到传说中的天河及星象图

内柱厅，四周有几个小室。据导游介绍，大厅右手边是实验室，配制香水及香料并保存；左手边是图书馆。

内柱厅正前方通向荷鲁斯圣堂，周围是其他神的较小圣堂

穿过外柱厅和内前柱厅，来到最神秘的荷鲁斯圣殿。圣殿里保存著花岗岩抛光后做的圣坛，上面曾经放著黄金荷鲁斯雕像。后来被托勒密人搬走用在了新修的其他神庙里，至今已近无踪影。

圣殿的两侧分别有楼梯可通往神庙顶部，目前未对游客开放

圣殿两侧分别有楼梯通往神庙顶部，据导游介绍为遏制每年尼罗河水泛滥，古埃及人还把雕像抬上神庙的屋顶晒太阳，据说是给荷鲁斯充电，吸收阿蒙拉神的能量。

浮雕展现古埃及节日盛况

圣殿周边墙壁上布满了精美的浮雕壁画，描述了在古代的时候，每逢荷鲁斯的生日，埃及人就会抬着他的雕像在尼罗河上游行庆祝的盛况。

圣殿里展示着一艘太阳圣船

圣殿里展示着一艘太阳船，是鹰神荷鲁斯护驾死去的法老穿越阴阳界转世时乘坐的。而现在我们所看到的太阳船是仿制品，据介绍真品在法国卢浮宫，也是纯金制作。

荷鲁斯战胜了赛特

在埃德夫神庙西部内墙的壁刻描绘了两位神祇之间的大战——根据埃及神话，赛特杀死了为埃及人带来文明的欧西里斯，欧西里斯的儿子荷鲁斯为报父仇，在伊德富与赛特决战，最后荷鲁斯成功杀死赛特，于是埃德夫就成了供奉荷鲁斯的地方，埃及人亦每年都会在这里庆祝荷鲁斯战胜了赛特。

内柱厅右手边是存放香精和精油之处，供法老敬拜前的沐浴

墙上浮雕描绘埃及人制作香水献给神，还有象形文字记录香水配方

走廊的东西南有大大小小10多个房间

荷鲁斯圣堂周围还有11间较小的其他神的圣堂，包括哈索尔、拉（太阳神）和俄塞里斯（冥神）.....每个圣堂墙壁上都刻满浮雕壁画或铭文，左右整个面墙的浮雕多是精准对称的！由于篇幅的原因，其中的小神堂就不一一赘述。

楼梯间两侧浮雕

走出圣殿

圣殿右侧的太阳庭院进入礼拜堂

神庙由回廊环绕，可以沿回廊回到前庭

圣殿另一边门道通向狭窄的“胜利走廊”

走出圣殿，在环神庙的外围长廊——“胜利走廊”的浮雕上看到描绘了荷鲁斯与他的叔叔赛特展开的七场搏斗，何鲁斯最终杀死了赛特，为父报仇。

回望残缺的断墙古老的废墟

定格身后沧桑历尽的浑厚与凝重

穿梭于远逝的光阴之中

走在荷鲁斯神庙，穿梭于远逝的光阴之中，时间极致的安静。尼罗河畔这叶远古的孤舟，它是撞起了当年的浪花，但却看不见整片历史的汪洋，更看不见孤舟被覆盖之前的海的汹涌......

回到停车场马车一排排的严阵以待

风情马车欢快的奔驰在洒满阳光的埃德夫街道

回到了游轮停泊的码头

游轮离岸沿尼罗河继续向北开去

三、伊斯纳水闸

游轮餐厅里一日三餐均为自助，一般没有忌口的人足以吃得饱吃得好。我们挑选了一个靠窗户的餐桌准备享用午餐。

1、丰盛的游轮自助餐

窗外尼罗河畔风光旖旎

琳琅满目的特色美食

眼花缭乱的蔬菜和蘸料

尽情享受独属于尼罗河畔的美味

2、最强水上小贩

忽见窗子外出现一条小船

三个小伙儿扯着围巾向上比划着

导游介绍说这是极具特色的尼罗河水上贸易，这三个年轻小伙儿是在向游轮甲板上的游客兜售手里的产品，导游讲这可是一道有趣的独特风景线。闻言团友们纷纷撂下刀叉，争先恐后的登上甲板去看热闹。

生意还能这么做呀

小贩用缆绳把自己的小船栓在游轮船头，然后向上展示自己的商品，只要有游客往下看，他们就迅速将售卖品装在塑料袋里往船上抛，同时买卖双方互喊讲价，成交后游客把钱塞进袋子扔回（一般都是五美元左右），如果未成交，便将商品扔回。惊叹，尼罗河上的最强小贩干的真是技术活啊！

发现目标，迅速出击的小船

尼罗河上有川流不息的游轮经过伊斯纳水闸，每只游轮周边都会陆续聚集贩卖的小贩。

小贩叫卖的一般是毡毯毛巾等富有当地特色的手工艺品

水闸大坝上也有高声叫卖的小贩

伊斯纳水闸设计的宽度只能容一艘游轮经过。穿行水闸的途中，船闸坝上及追逐游轮的小舢板上都有小贩高声叫卖......售卖品和美元在空中往返抛掷，甲板上的游客不时发出阵阵惊呼，那互动场面热闹非凡。

3、伊斯纳水闸

对于往来于卢克索和阿斯旺之间的游船来说，不论是从南向北，还是由北向南，伊斯纳水闸是必经之地。伊斯纳有新旧两座船闸，旧船闸建于1908，现在已经废弃不用。

伊斯纳大坝

伊斯纳大坝虽没有中国的三峡大坝险峻壮观，但伊斯纳大坝两边的水位落差也有十几米，由南向北水势会从高变低。我们的游轮只有通过水闸“下楼梯”才能顺利通过大坝。

某水闸示意图（借网图）

简单借上图讲解一下水闸原理：大坝南边水位高，先关闭北闸打开南闸，船从南朝北进入水闸后关闭南闸，此时水闸里的高度是南边水位。然后人为排水，将水闸中的水位降至北边水位高度，开启北闸，船只顺利通过！

我们游轮前面的北水闸慢慢闭合

我们随前面的游轮一起进入水闸

因为水闸的设计一次只能排队进入两条游轮通过，所以要通过水闸通常需要等候几个小时。但在等候时游客绝对不会寂寞的，你可以参与或者只是欣赏甲板上的一群人和小舢板的小贩手舞足蹈的交易场景，整个场面热闹又搞笑，开心之极，终身难忘。

排水后水位下降（标红处）北闸开启

前船已“下楼梯”通过北水闸

我们的游轮缓缓通过大坝

回望游轮后面的南水闸紧紧闭合

我们顺利通过了伊斯纳水闸

伊斯纳水坝

伊斯纳水坝慢慢被抛在了后方

伊斯纳水坝慢慢被抛在了后方，如同那些不曾再见的过往，渐渐远离......身旁的尼罗河依然奔涌向前，在这河面的上空，天神荷鲁斯正扇动羽翼，永恒地守卫着这方生生不息的故乡。