寻福之旅-食味潮州

老游记

离开东山岛，大约100公里的车程，就可以抵达潮州。潮州已是广东省境内，对于此次“寻福之旅”，纯属偏题。但受疫情影响，此次行程不得不走一步看一步，躲着疫情玩，最终“退守”到了潮州。也许，一切都是最好的遇见呢？ 车子驶过韩江大桥，就算正式进入潮州市区湘桥区了，这里也是潮州古城的所在地。潮州的两天，基本就在古城这打转了。呆的时间不久，其实潮州还是一个值得慢下来、静下来，品一品，重要的是吃一吃的城市。 密集的筒子楼。 潮州古城外的城墙与城楼。 说起潮汕，大家想必一定马上联想到牛肉丸、牛肉火锅，或者一切和牛有关的东西。其实，潮汕并不是一个具体的城市，而是由潮州、汕头、揭阳组成的地区。汕头成为特区后，似乎名气要比潮州大得多，其实潮州的历史更加悠久，古时候的潮州也是包含汕头的，当然今天的潮州也已不是当年的潮州的概念啦！ 讲回到潮州，似乎没有什么大家一下就能想到的景点。但其实潮州是个人文荟萃、历史悠久的城市，各种蕴含深厚文化底蕴的人文景观也不少。 其中最著名的便是广济桥了。 广济桥横跨韩江，联结东西两岸，集梁桥、浮桥、拱桥于一体，是古代广东通向闽浙的交通要津。 它和赵州桥、洛阳桥、卢沟桥并称中国四大古桥。 下午四点多钟，烈日炎炎，但是桥上游客依旧络绎不绝。古人云：“到潮不到桥，枉费走一遭”，想必大家也都是冲着这句话来的吧。 广济桥最大的特色，莫过于中间连接南北两岸石桥的一段浮桥了。 这18只梭船，每天早9点至晚5点半之间，连接成浮桥供两岸行走过江，其余时间则解开，让出航道，供船只通行。这可分可合的活动桥，不得不让人佩服古人的智慧。 站在浮桥上，近距离感受韩江的景色。 韩江古时叫“员水”,由于鳄鱼为害,老百姓都称它为“恶溪”。到了北宋时,才改称韩江,那是因为纪念韩愈来到潮州的缘故。公元819年,韩愈因为上表谏迎佛骨,被唐德宗贬谪来潮州,任潮州刺史。他在任不过八个月,却为潮州百姓做了不少有益的事情,例如驱赶鳄鱼,兴办教育,兴修水利等,后人为了纪念他的功劳,才把“恶溪”改称为“韩江”。 边上的笔架山也被改名“韩山”,山上建了个“韩祠”。 下午5点半，两艘拖船准时出动，将中段的浮桥一一拆解开来，并送到岸边停放。 浮桥刚刚解开，让出航道，便已有船只开始通航。 潮州古城内，20世纪初涌现的骑楼建筑和明清风格的石牌坊互相辉映，它们的搭配并没有让人感到突兀，反而有种另类的和谐。 街边琳琅的小店，也在用另一种方式诉说着潮州曾经的繁华。 每当夜幕降临，五颜六色的灯光总是将古街点缀着瑰丽梦幻，穿过一座座石牌坊，仔细看看牌坊上的字，听当地人讲述这座城市的过往故事，感觉很有意思。 唐宋时，潮州人才辈出，为表嘉勉、激励后人，当地人形成了为功德者修建牌坊的传统。 古城内这条牌坊街一公里多的路上，鳞次栉比树立着23座气势恢宏的牌坊，记录着历代先贤光耀故里的往事。 古城牌坊街旁伫立着的开元寺。 始建于唐代开元二十六年，元代改为“开元万寿禅寺”，明代称“开元镇国禅寺”，又称”镇国开元禅寺”，俗称开元寺一直沿用至今。号称粤东第一古刹。 开元寺大悲殿。 整座寺院保留了唐代平面布局，又凝结了宋、元、明、清各个不同朝代的建筑艺术，香火鼎盛。 寺内最有特色，就是建筑屋顶上的“嵌瓷”。 嵌瓷，属于潮汕地区民间建筑装饰艺术，俗称“聚饶”或“扣饶”，以绘画为基础，利用废瓷片嵌贴在建筑物屋脊和墙体，达到装饰目的。 绚烂多彩的“嵌瓷”在蓝天白云映衬下，感觉真的很美。 开元寺泰佛殿。相比起开元寺1200多年的历史，他可以说是比较新了，开山于1992年，由潮州籍泰国华人捐资而建，是我国汉地佛教第一座独具热带风情，规模宏广、建筑优美的园林泰国式佛殿。虽然隶属于开元寺，但隔江相望并不在一起。 泰佛殿四面环山，放眼望去，幽径曲折，整个寺庙仿佛被郁郁葱葱的绿树“包围”，青翠欲滴的绿色，让空寂的感觉增添了一丝生气。 这里也有四面佛。 山墙的装饰、门窗的顶尖集中了泰国古代的造型艺术，充分体现了雄奇、精巧的异国情调，别有一番情趣。 泰佛殿既是中泰两国文化的折射，又是泰国潮人支持家乡建设的见证。疫情当下，无法出国，到这里也算假装去了一趟泰国吧！ 其实潮州的人文古迹还有很多，在我们这两天一直闲逛的古城周边也有不少。时间有限，不能一窥全豹。正如这篇游记的标题-“食味”，其实意外“乱入”的潮州之旅，最令人回味留恋的还是那舌尖上的味道。 到了潮州，怎能不尝尝大名鼎鼎的潮汕牛肉火锅。第一顿，在一位司机师傅的推荐下，找到了一家远离游客区，不出名却更受当地人青睐的牛肉火锅店。 正如小店的标语，这是一间有温度的夫妻店。比起游客满堂的标准化网红店，这样的店可以更好的品味当地特色，体验更接地气的市井气息。 墙上的的金字招牌，告诉我们其实这家小店也没我们想的那样普通。 其实潮汕牛肉火锅，精髓还是在于牛肉本身。想必潮州满大街的牛肉火锅店，本地人对于牛的肉质更为讲究，口感一定差不了。 我的最爱，胸口朥。别看这一片片白花花的好似肥油，其实他是牛身上的软组织，煮出来十分爽脆。 我们这里好像在牛肉火锅店很少吃到牛腰子。 雪花肥牛。 来张大合照吧。总的来说价格和我们这里差不多，并不会便宜，但是感觉肉质更加鲜嫩，加上当地调制的更具特色的沙茶酱，让人停不下来。当然也不排除在潮州吃潮汕火锅所带来的心理作用。几个人足足吃了七盘，后来老板偷偷告诉我，本地人的话，你们这点人一般吃三、四盘就够了。 另一顿牛肉火锅。就是标准的游客网红打卡点-阿彬火锅。本地人告诉我们，以前他们也常去这里吃，但是自从成了游客网红地，他们就不怎么去了。 门口还有一口颇具历史的古井。 虽然已经下午3点多，但是店里依然不少游客。想必高峰时段肯定是一位难求。 点上两杯当地特色的凤凰糯米酒小酌一番。 依然是标准的各种部位点一遍。作为游客聚集区的网红火锅店，性价比不错，不踩雷。只是可能和第一天的夫妻店比，确实多了一份浮躁，少了一份融入本地才能体会到的闲适之感。 不要以为潮州人的餐桌上只有牛肉。会吃会生活的潮州人还有一样我们到了当地才知道的美食-鱼生。顾名思义，就是潮州版生鱼片。不过大多用的是当地江河里面自产的水产。 路边随便遇见一家鱼生店，所有的食材鲜活，现点现做。 吃鱼生用的鱼一般都是沙塘里养的草鱼。 将鱼处理干净后，将一层鱼皮削去，再沿脊骨取下左右两片肉，切除肋骨和鱼腹。最后用刀把它切成薄如蝉翼的鱼片，然后放在一个通风的大竹匾上。 我们还点了一份虾。老板娘将虾尾剥壳取下，然后迅速剖开，一顿刀工，将一个个厚实的虾尾变成了一片片通透的“虾生”，着实让我们隔着橱窗赞叹！ 最后“成型”的鱼生。口感略脆。最重要的是吃得出的新鲜。 虾尾吃起来十分软糯。 佐料分两部分，一部分是酱料。酱料一般是由蒜头、豆酱、花生酱、精选花生油一起煮成的；另一部分是什锦配料，一般由生切白萝卜丝、黄杨桃片、红辣椒丝、白蒜头片，以及芫荽、芹菜等组成。还配上极具地方风味的腌制萝卜干、冬菜、花生仁，以及一种精制的“甜橄榄”。 这些佐料五颜六色，被放在一大竹盘上，尤如一大拼盘，令人口馋。 讲到潮汕，还有什么？对了，砂锅粥！ 砂锅粥的精髓，依旧是食材的新鲜程度。这样看来，无论是牛肉火锅，鱼生，还是砂锅粥，潮州人都是追求用简单的料理手法来最大程度展现新鲜食材的原汁原味。 老板特意让我来拍照，说让我看看这两只蟹够不够肥美。 点了最“硬”的一个-虾蟹粥！ 新鲜的鱼生，配上这一碗热腾腾、鲜香的砂锅粥，简直绝配。 还有一种被誉为潮汕“毒药”的美食—生腌，指吃过的人都会爱上那个味道无法自拔，犹如中毒。潮州沿海，所以当地人常将洗净的海鲜直接放入秘制的调料中腌制后直接食用，是谓“生腌”。用餐指标不够的我，只能夜宵点个外卖到酒店吃了。点了一份虾尾，另一个叫“三目蟹”。对于重口味且适应生冷的我来说，还算不错。但是肠胃不好的人可能用餐要谨慎了。 除了这些到了潮州作为游客必打卡的硬货美食，其实很多藏于街巷之中，不经意间遇见，更贴近当地人生活的美食，也很美好。 不期而遇的早餐店。 一碗牛丸＋牛杂粿条。 菜场闲逛时碰到的酱油鸡。现在回想起来也都让我唾液腺分泌旺盛。 吃饱了，路边的一碗冰豆花。 或是当地特色黄皮果等混合制作的油柑汁，都可以让你马上解除油腻，恢复“战斗”状态。 酒足饭饱，无所事事。那么来到百年历史的载阳茶馆。 坐在浓浓民国风情的茶馆中。 听一曲潮剧。 打开一包蜜兰香，泡一壶潮州功夫茶。消磨一下午的悠然时光。 潮州匆匆两日，我们用眼睛记录了他诉说的历史，更用舌尖体验了他散发的味道。短短两日，远远不够。有缘再来，去静静体会他的沧桑历史和鲜美醇厚！