新疆环游记（10）库车到喀什之圆梦喀什

空山新雨

7月3日今天是所有行程中旅途最长的一天，我们将长途行车700公里从库车市前往喀什市。昨天晚上，我们披星戴月到达库车市，今天一早又披星戴月的离开，千里奔袭只为一个目标—去喀什。 我自己也说不清楚，从什么时候开始对喀什有了特别的向往，曾两次去喀什而不能的经历更加深了我的执念。今天终于可以圆我的喀什梦了，再怎么辛苦我都无怨无悔。 喀什地区古称“疏勒”、“任汝”、“疏附”，位于祖国西陲、新疆维吾尔自治区西南部，是自治区的5个地区之一，驻地喀什市。喀什地区三面环山，一面敞开，总面积16.2万平方千米，辖1个市和11个县，属暖温带大陆性干旱气候带，境内四季分明，夏长冬短。喀什地区是维吾尔族聚居区，他们分布在全区各个县市。次为汉、塔吉克、回、柯尔克孜、乌孜别克、哈萨克、满、锡伯、蒙古、藏、俄罗斯等民族。 喀什市旧称喀什噶尔，它是古代丝绸之路北、中、南线西端的总交汇处，东西方交通的咽喉枢纽和东西方经济文化和文明的重要交汇点。几百年来，喀什一直是新疆南部的政治、经济、文化、交通中心，农牧产品最大集散地，古丝绸之路上的商埠重镇，拥有“五口通八国，一路连欧亚”的地缘优势。1986年12月，喀什市列为中国历史文化名城。2004年05月，喀什市被命名为中国优秀旅游城市。2010年，喀什经济开发区被批准为经济特区。 “没到过喀什，就不算真正到过新疆。”我是第四次到新疆了，头两次去了阿勒泰地区、伊犁地区；第三次行程原计划是到喀什，但眼看再有一天就到喀什了，结果喀什出现了疫情。当时我们正在库车，于是就地打道回了乌鲁木齐。这一次总算真正到新疆了。 早上7点半我们从库车市区出发时，太阳还没有升起，当朝阳冲破云层射向大地时，我们已经快到新和县了。 进入新和县。新和县地处古“丝绸之路”天山南麓北道。今天的新和县境，属古龟兹国。 原野上疾驰的列车。随着2019年5月30日克塔（克拉玛依到塔城）铁路通车，新疆铁路实现全覆盖。这列火车估计是乌鲁木齐到喀什的。 进入温宿县。温宿县是新疆维吾尔自治区阿克苏地区的下辖县，位于天山中段的托木尔峰南麓、塔里木盆地西北边缘。 从阿克苏市区边上经过，路边大片大片的苹果树上结满了果子，很可惜没有拍到一张能看的照片，有点遗憾。 快11点的时候到达库勒服务区，我们在这里休息了20分钟。在新疆，为了保证人身安全，对司机，特别是对大客车司机的休息要求是强制性的，两、三个小时左右必须休息20分钟。 这里是柯坪县，新疆南部，阿克苏地区最西端，很快就要离开阿克苏地区了。 这里是巴楚县，隶属于新疆维吾尔自治区喀什地区。巴楚县在新疆西南部，地处天山南麓、塔里木盆地和塔克拉玛干沙漠边缘。 中午1点40分，我们进入吐和高速（吐鲁番到和田）三岔口服务区休息，这里属于喀什地区巴楚县。因为一直都在路上，没有集团就餐条件，所以今天中餐自理。但是导游别出心裁，自掏腰包买了足够的各式馕和5个大西瓜，请大家在服务区吃了一次“西瓜就馕”的维吾尔族特色餐。本想记录下这个特殊时刻，但一个个吃相太不怎么样了…… 这里是伽(jiā)师县。伽师县隶属新疆维吾尔自治区喀什地区，县名得名于伽师河。"伽师"似'喀什"的同词异译，即突厥语"玉"之意，维吾尔语称"排孜阿瓦提"，意为天赐昌盛，美丽富饶的地方。伽师县是“丝绸之路”南道久负盛名的重要商埠，早在两千多年前的西汉时代，就隶属于著名的安西四镇之一的疏勒古国。 伽师县矿产资源非常丰富，314国道一侧绵延不绝的五彩山体令全车的人惊呼连连，赞叹不已。山上石头的五颜六色，是其所含矿物质颜色的显现。现已探明的有铜、铅、锰、锌、铁、镍、铂、铝、石灰石、方解石、冰洲石、萤石、石膏、天青石、重晶石、硫磺、钻井粘土、石棉、石油、天然气等24种金属及非金属矿藏，矿品品位均在中等程度以上，且分布集中，易开采，314国道和南疆铁路横穿矿区。 据说伽师县还盛产棉花、小麦、玉米、安西茴香以及伽师瓜、杏、葡萄、酸梅等农产品，特别是被称为"中国瓜王西域珍品"的伽师瓜，更是以其品质优异、肉厚质细、甘甜清脆、含糖量适中而享誉国内外。只是这一次我们是没有这个口福了。 这一段视频最后一部分可以看到车子剧烈的颠簸 阿图什市是中国新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州的首府，位于新疆维吾尔自治区西南部，天山南麓，塔里木盆地西缘。 我们从库车市出发，经过新和、温宿、阿克苏、库勒、柯坪、巴楚、伽师、阿图什到达喀什，最后一次休息是在阿图什服务区。 下午5点10分，我们驶出喀什收费站，尽管从库车到喀什一路高速，我们仍然走了将近10个小时。 马踏飞燕为我国古代雕塑艺术史上神奇而稀有的瑰宝，1985年被国家旅游局确定为中国旅游业的图形标志，并一直被沿用至今。他既体现了中国旅游文化的深厚低蕴，更象征着中华民族的腾飞！每一座矗立着“马踏飞燕”雕塑的城市，都是中国优秀旅游城市。 这个大型石榴雕塑已接近完工，他象征民族大团结。 喀什市有新老两个城区，对于新城，主要是车览，我们此行的主要目标是艾提尕尔清真寺和喀什古城。下了高速，我们先游览了艾提尕尔清真寺。 艾提尕尔清真寺是一个有着浓郁民族风格和宗教色彩的伊斯兰教古建筑群，坐西朝东，始建于明代1468年。历经数百年的发展，艾提尕尔清真寺成为新疆最大的清真寺，现为国家级重点文物保护单位。清真寺坐西朝东，是浓郁的伊斯兰风格建筑特点；他南北长140米，东西宽120米，总面积为16800平方米，由礼拜堂、教经堂、门楼、水池和其它一些建筑物组成，其稍微倾斜的角度就是为了让朝拜着能面向伊斯兰圣地麦加。 这就是艾提尕尔清真寺，大门用黄砖砌筑，白石膏勾缝，看上去线条清晰，非常醒目；正门高12.6米，两侧的塔高近18米，镰月塔尖直刺苍穹；大门高4.7米，宽4.3米，门前有一个扇形13级台阶，走上台阶便是门厅，铜包的两扇木门，高大雄伟。 进入寺门是一个八角形穿厅，内有一20亩大庭园，南北两侧各有一排18间的经堂，为伊玛目讲经和宗教学生习经之所。园内设有两个水池，四周白杨参天，桑榆繁茂，虽居闹市中心，内中却格外清静幽雅。 路两侧各有一座召唤阁楼。 外殿 清真寺的正殿长160多米，廊檐十分宽敞，顶棚上面是精美的木雕和彩绘图案， 进入内殿需要脱鞋，宽敞的大厅，由黄色的墙面、红色的地毯和绿色的廊柱组成。平时在这里为穆斯林信徒传授知识和讲经说法，自然带有安静肃穆的神圣气息。 内殿墙上这一块美丽的挂毯非常珍贵，讲解员介绍了挂毯的来历和寓意。挂毯是自治区人民政府送的，表示对清真寺的祝福。挂毯里有6颗石榴，寓意着各民族要像石榴一样紧紧拥抱在一起，也寓意着六六大顺。整个挂毯上面布满56朵花，寓意着56个民族是一家；其中每3朵花一束，寓意“三个离不开”：少数民族离不开汉族，汉族离不开少数民族，各少数民族之间，也互相离不开。 内殿清真寺的建筑风格充满了穆斯林的虔诚和朴素的气息，整体色调为黄色和绿色。走进光阴斑驳植物丛生的院落,能让人留下深刻印象的地方只有这一片郁郁葱葱的绿色。 艾提尕尔清真寺寺门正对艾提尕广场，“艾提尕尔”是“节日，欢乐的广场”的意思。艾提尕尔清真寺地位的显要并不在其规模，而是它是全疆穆斯林“聚礼”之地。逢礼拜或过节过年，整个艾提尕尔清真寺连同中心广场都跪满人，最多的时候可达到十万人。 维吾尔族人民非常友好，画面中的小姑娘热情为我俩在艾提尕尔清真寺广场拍照，这张照片是姑娘的妈妈为我们拍的。 也许很多旅行者都会因艾提尕尔清真寺的简朴而略感失望，但是对于穆斯林来说，艾提尕尔清真寺却拥有着巨大的力量，曾经几乎整个喀什都围绕着它生长。我们可以不懂他，但我们必须尊重他！ 这里是喀什古城东门，从艾提尕尔清真寺出来，我们来到这里。古城位于喀什市中心，南至人民路，北至色满路、亚瓦格路，西至云木拉克夏路，东至吐曼河观光带。这里就是喀什最有代表性的，早就闻名于世的喀什噶尔古城，简称喀什古城。 喀什古城城墙 公元前128年，从大月氏返回的西汉特使张骞来到了喀什（当时称为疏勒国），他惊奇地发现，当时的疏勒城居然同中原的城镇一样，有着繁华的街道和店铺，张骞的见闻被写进了《汉书•西域传》。从汉朝的 “疏勒国”，到唐朝的“伽师城”，再到宋元的 “喀什噶尔”，喀什成为丝绸之路上最美丽、最繁华，最具诗意和传奇色彩的城市。 进入喀什古城，第一眼看到的就是一座座土黄色的建筑，他们是世界上现存规模最大的生土建筑群之一，也是我国目前唯一保存下来的，具有典型古西域特色的传统历史街区，素有“喀什的灵魂”之称。 我国内地许多古城池与建筑讲充中轴对称，街区规范整齐。然而喀什古城格局和建筑群布局，却无中轴线，它讲究的是灵活多变，自然美观，是中国唯一的以伊斯兰文化为特色的迷宫式城市街区。 古城里住着的人们都喜欢养花，每户都有不大的庭院，用于养花、置放盆景。而窗台、门口、大街小巷到处种绿植。盒景、鲜花与建筑物廊柱、木雕、挑檐上的各色花饰交相辉映，错落有致，幽静清新，浑然一体，显得精致又温馨，每一条街道都宛若一条流淌着温馨气息的河流。 但2010年之前，古城曾经是“污水靠蒸发，垃圾靠风刮，水管墙上挂，解手房顶爬”。2010年，国家正式启动了喀什古城改造项目。改造后的古城很好地保留了当地少数民族的建筑艺术，传承了当地的民俗和文化，让千年古城再次焕发出青春活力。 走在喀什古城的街巷里，人们生活依旧。巷道两边一户户维吾尔民居，屋舍很有特点，两、三层士木结构的小楼，鲜花装饰的窗台、门厅……恍惚间好像到了某个地中海小国。 巴扎，即我们所说的集市，是喀什古城的灵魂所在。我去过很多古城，大多数城里的原住民都已经搬离古城生活，腾出空房子出租给外地人做迎合游客口味的生意，使得古城只是个空壳，灵魂不再。但喀什古城不是，喀什古城的灵魂在古城各式各样的巴扎中生长着，它有血有肉有灵魂。 估计年轻人都没有见过这钉马蹄的营生，小时候郑州的街上就有，什么时候不见的踪影我不记得了。 古城里的铁器店，银器店流淌出一串串叮叮当当的声音，陶器店的陶器曲线朴拙又不失精美。维吾尔族工匠技术精湛，巴扎上的各种手工艺品，大都线条流畅，色彩鲜艳，做工精细，散发着浓郁的民族生活气息，充分显示出了他们的聪明才智。 让古城充满生机的正是巴扎的手工艺者。走在这样的老街上，你会强烈感受到流传干年的工具、技艺和匠人精神，正是通过这些手工业者，代代相传，他们就是一部活看的历史。 在巴扎集市的商店里还有知名的和不知名的民间乐器，供人观赏挑选。如制作精致的独它尔、弹拔尔、热瓦甫、萨塔、扬琴、艾捷克、胡西塔尔、唢呐、笛子、手鼓等。这些维吾尔族的民间乐器，都是在古典乐器的基础上，并借鉴中外乐器而发展起来的。 在喀什古城，很多街巷都是按行业自发形成的手工作坊和产销市场划分。如首饰巴扎、铁器巴扎等，以其行业为名的街巷如喀赞其亚贝希（铁锅匠）、博热其巷(苇席匠）、塔哈其巷 (麻袋匠）、吐马克巷（帽子巴扎）、巴格其巷（园艺巷）、阔孜其亚贝希巷（制陶匠）等等。 还有一点，巴扎里经营手工作坊的多数是一家人，有的是兄弟，有的是祖孙……他们保持着最原始的手工制作方式，门口随意堆放的木雕、铜器和铁皮呈现出极其绚烂的西域装饰风格，有着繁杂的雕花图案，而这些，基本都是市民的日常生活用品。 喀什的土陶，虽朴拙却不失精美，无论从器形到烧制、功用，都透看东西方文化的融汇。土陶艺人大多继承了祖先的天分。无论器形还是花色，大多信手拈来，并没有什么事先的设计。据说，有位老奶奶烧制的土陶，作为永久展品，被送进了卢浮官。 这里是喀什古城的西门，我们边走边逛来到这里，这里是古城最热闹的地方，整条街都在经营西域美食。享之不尽的珍馐美食，烤包子、羊肉串、烤鱼、手抓饭、油塔子……让人唇齿留香、回味无穷。 古城的商店是居民自己的商店，卖自己的生活用品；陶瓷店是自己的陶瓷店；街边小吃不是为迎合游客口味、专门卖给游客吃，自己不吃的食物；烤包子原汁原味，是居民自己的烤包子味。 各种烤蛋 各色烤馕 各色烤肉 各色干果 古城人民喜欢种石榴，鲜榨石榴汁酸甜可口，醒胃提神，10元一杯。我们在古城买了两杯手工制作的酸奶、买了一杯石榴汁，味道是相当不错的。 古城吾斯塘博依街道吾斯塘博依路社区 古城古扎社区党群服务中心 位于古城欧尔达希克路的喀什第一小学 古城欧尔达希克路上的垃圾分类站 位居汗巴扎热闹街区中的吾尔达西克清真寺。 古城恰萨路沙吉亚买德斯的家，这是个市级文物保护单位，但没有查到这是个什么人物。 古城恰萨路巴依老爷的家。需要身份证才能进去参观，当时我们的身份证都在导游那里，只能隔着门缝看看了。什么都不说，只看门上那把大锁头，就可窥一斑而见全豹了。 恰萨路。 恰萨路 走在古城街头，静下心来、放慢脚步，你可以聆听生活的声音，享受古城人幸福的慢生活，这是我古城之行最大的感悟。喀什古城内居住着2万多户家庭，4万多人口。喀什古城宛如一位慈祥的长者，在每一条小巷的砖石上，在每一扇颜色艳丽的门窗上，在每一块精致的墙砖上，记载着他们对美好生活的向往和希冀。来到喀什古城，总有一个角落会让你流连忘返，再一次来，还会给你新的惊喜。 恰萨路 恰萨路 恰萨路在这里手艺人忙着自己的手艺，生意人做着自己的生意；孩子们在嬉戏打闹玩耍，老人们或靠在自家门边上抽着旱烟闭目养神，或三五好友琴棋书画相聚；你可以看到一家人匆忙的脚步，也可以看到母女闲坐街头……总之，他们都很乐观，都很满足。这份内心沉静后的美好，瞬间击中繁忙的都市人负重的心，所以，爱上喀什，就在须臾之间。 恰萨路 阿热亚路 阿热亚路 我给这张照片取名“哥俩好”，是团友Sunyang 拍的。他深入当地维吾尔人家，征得家里大人同意，拍下这张照片。维吾尔族人热情好客，游客来了，居民都会笑脸相迎，你可以随意溜达，随意看。古城以诚相待，毫不掩饰向你展示真我，真实地过着它自己的生活，继续演绎它的历史。 这张照片就叫“民族大团结吧”，也是团友Sunyang的作品。维吾尔族老人饱经沧桑的和蔼的面容似乎在诉说这个城市的古老……这一刻显得格外美好，格外温馨。 阿热亚路 塔里木路喀什古城有2100岁了。但它依然焕发着青春气息。我去过很多古城，大多数城里的原住民都已经搬离古城生活，腾出空房子自己做或者出租给外地人做迎合游客口味的生意，使得古城只是个空壳，灵魂不再。但喀什古城不是，城里有2万户维吾尔族原住民，他们在这里平静的生活着，让喀什古城有血有肉，更有灵魂。 塔里木路 叹民间手艺、逛热闹巴扎、赏古城人惬意的面容……最后我俩来到喀什古城墙，重温喀什印象。 从老城墙的豁口看向外面，外面的世界同样精彩。老城的对面是吐曼河，河西岸那一片土黄是著名的高台民居，只是他现在正在封闭修整中，不开放；河的东岸就是号称“亚洲最大集市”的喀什大巴扎，我感觉我们的行程中有参观大巴扎的项目，但导游说大巴扎也不开放！我晕！ 我们离开古城的时候已是晚上8点半。 沿着城墙往西走前往集合点，看看街边多了一些现代化的元素，像一些民宿、客栈、酒吧、咖啡厅多了起来，给古老的喀什注入了许多现代感，不再像之前古巷那么原始自然。 这是我们在喀什住的酒店，我们在这里住了两个晚上。我们是大约10点半入住的，但我人在酒店，心却还在古城，我想那里的夜一定不平静，也一定美得不像话，我跟老伴儿说，明天回来一定要去看看古城夜景，没有想到我的这个愿望最终成了泡影，也算是此行的一个遗憾吧！ 都说“不到喀什，不算到新疆，不到古城，不算到喀什”，但只有当你置身于喀什古城中，才能体会这句话的真谛。走在这里，犹如置身于维吾尔民俗风情的画卷中，街巷纵横交错，布局灵活多变。随处可见的历史印记，讲述着古城千百年岁月的沧桑变化。喀什古城是丝绸之路上唯一还活着的千年古城，如果你有时间，可以到那里转转、看看，任何时候去你都会有收获，你都会看到不一样的风景。 2022年8月24日