青海卓尔山满眼心旷神怡的山景

墨逸

顶着疫情防控的“枪林弹雨”，踩着众多网友、微友、美友对地处青海祁连县境内卓尔山所写游记中啧啧称奇的足迹，我和妻也来了，来的时间是公元2022年7月30日至31日这两天。

两天的行程，真是够紧凑，从居住地到卓尔山景区，远至四百四十公里左右，单程路途耗时几乎八小时，不过拐入祁连山途中，一路皆是目不暇接的青山绿野，多少驱散了长途坐车的劳顿。

车走高速，物流繁忙的让往返六车道的兰新高速，车水马龙，众多加长加重的重型货车，顶着疫情，那怕是路遇重重核酸检测查验关，为了一线生存，东去西来，川流不息。

路途远本来就紧张，却偏偏早上八点出发刚过一小时，遭遇前方加重加长货车疲劳驾驶侧翻横躺在路中间，导致滞留两个半小时才抢救通行，更是加剧了时间紧张，真是同情那位不知伤到何种程度的司机，前行的生存之路，遭遇如此严重的意外，不知他今后的生活会怎样熬过。

中途路过隶属甘肃民乐的扁都口，领队原计划是返程再游扁都口，事实证明，这会游了扁都口是对的，返回时的飘泼大雨，还能有游的兴致吗。

扁都口，网红之地，青山绿野，极目楚天舒，凉爽宜人的温度，满山遍野的油菜花，令双眼全身倍感舒宜爽快。

路途中又经过一个景点，这便是坐落在祁连县的阿柔大寺，又被称为“阿力克大寺”。

初听阿柔大寺这名觉得舒服，心生一种人间温柔乡的感觉，其实，它地处阿柔乡，是藏民的聚居地。

大寺门外售票处，坐着一位出落的非常漂亮的藏族小姑娘，经征的她的同意，我拍了这位小姑娘，她的五官呈现着精致和温柔。

从这里到卓尔山仅有13公里，很多游客途经时，大都顺带参观一下这座寺庙。

阿柔大寺建于清代顺治年间，最终成为了祁连县境内规模最大的一座格鲁派寺院，确切地说，阿柔大寺曾是世界最大的帐篷寺院。

为何会这样说，与其他世界上现存的大多数寺庙相比，阿柔大寺最独特的地方就是它最初没有固定的寺院，这与以前的阿柔部落没有固定的居住地有直接关系。

几百年间，这里的牧人数次辗转向北迁移，寺庙也跟随部落一起迁移，最初没有固定寺院，都是由帐篷和蒙古包来充当。

经过几十年的发展，这种模式改变了，不需要再用帐篷和蒙古包了。

汉代之前，祁连山两侧是羌人的牧场，从魏晋南北朝时期到唐代，都不是汉族的地盘，诸多异族政权交替统治，直到现在，居住的居民大多数是藏族人，阿柔大寺就成了藏族游民部落最有代表性的象征。

从远处看去，金光闪闪的阿柔大寺坐落在一片广阔的草原上，被连绵起伏碧绿的草原衬托的十分抢眼。

一路东行往南走，处处皆风景。来到这里，看着宁静的庙宇、斑驳的红墙、年迈的喇嘛，让人仿佛到了远古陌生的世界，不禁顿生神圣肃穆的感觉。

进入阿柔大寺，最引人注目的是八宝如意塔了，这八座金光闪闪的塔，还有一个别名，叫善逝如来八塔，分别是善逝塔、菩提塔、转法轮塔、神变塔、天降塔、和平塔、尊胜塔和涅槃塔。

从古至今，数代的达赖、喇嘛都曾来到这里这里讲经传法，为形成如今的规模奠定了基础。

直到现在，仍有源源不断地香客来这里许愿祈福。

阿柔大寺的建筑风格不仅有着佛教寺院的传统建筑风格，同时还具有汉式殿宇的建筑特点。

短暂停留阿柔大寺继续前行，用了一个小时，就进入了青海祁连县八宝镇。

自行找吃饭地的过程中，听当地人说，这条路通往卓尔山的B线入口处，我们则按照领队的安排，明天一早从A线入口，游览素有“东方小瑞士”之美誉的卓尔山。

敢情我们就住在卓尔山脚下，远远就看到卓尔山红绿交加的身姿。但愿明天是个好天气。

如我期盼的那样，果真是一个难得的好天气。昨晚入住酒店和今早起身前往卓尔山，感觉十几度的气温，对我来说备感凉爽惬意，而妻因女人自身体感低的缘故，她不仅自己穿了个厚，强迫我也要多穿，拗不过她的关心，在短袖丅恤外多穿了件外衣，想不到坐区间车到了景区大门前第一个观景台，我就满脑门子热的直滴汗珠。

做了全程游览才知，整个卓尔山全程游览线路是一个大大的“9”字。

从景区大门走到卓尔山最高处“西夏烽燧”，穿过“西夏烽燧”后，就从“9”字的上半部逆方向环绕一圈，折回到“9”字的圆环闭合处下山，重复走上山踩过的木质栈道，原路返回到景区大门处乘坐区间车，最终回到卓尔山景区客服中心的停车场。

卓尔山呈现出的红绿交加之美，就属坐区间车到景区大门前第一个观景台之间的卓尔山景色，最为壮观，最为秀丽。

在中国西北部的版图上，东西走向的祁连山，是一座神山，被窥视上千年，多次北下入侵甘肃河西的古匈奴人，称富含数十种珍贵矿物质的祁连山为“万宝山”。

卓尔山地处祁连山的南麓，是祁连山的支脉。

祁连山靠南一面，即在青海省境内的祁连山，由于受阳光的恩赐，山脚下多是优良的牧场。

而靠北的一面，即在甘肃省境内的祁连山，由于缺少日照，山峰处终年白雪皑皑，山脚下多是荒凉的戈壁大漠。

欣赏景区大门到第一个观景台这一段的山景，我脑海不由自主搜索形容红配绿的四字成语:红肥绿瘦？红情绿意？红女绿男？想来想去，还是觉得用红女绿男形容更有意思一些:

红色的小山，像女人，妩媚多姿；绿色的山峰，像男人，高大威武。

红情绿意也有意境，山与峰之间，有情有义组合一起，既映射了人世间的情深意长，也蕴含了山通人性的灵气。

日常生活穿衣打扮，惹人非议的搭配是红配绿，但在卓尔山，红是淡的紫红，绿是青的墨绿，红配绿的色调，涂抺到卓尔山，又被花草的灿黄色调和，倒也不显得突兀。

走了一段上山的栈道，妻说她走累了，我说:“那你就到上山栈道的第一座木质角楼歇会，等我转完全程再来这找你。”

心想着不要让妻久等，我一人快步穿过陡峭的栈道，直奔卓尔山最高点“西夏烽燧”即烽火台。

登的途中，打卡了千兵崖。

登上烽火台，极目左右，远眺了一段时间，往景区大门方向望去，甚觉最美的景色，还是属这一段。

往远处景区大门右侧望去，由于是顶着光线拍照，画面虽然发朦，但觉得远处的山景，气象万千，令人神往。

背靠景区大门朝下望去，远远看到祥和塔探出的一角，那里也是卓尔山风景区栈道往另一边回绕的尽头。

从祥和塔所处的位置以及在卓尔山的边缘处，左右移动，可俯瞰到祁连县八宝镇的全貌。

俯瞰祁连县八宝镇，我屏息凝神，找了好大一会儿，找到了我们昨晚居住过、从窗户就能看到八宝河哗哗作响的酒店。

又一打卡地，天境祁连。

从“天境祁连”这一处右右望去，运处的祁连山，呈现出与卓尔山不同的景致。

置身好山好水之地，怎能不让人产生联想和想像。我听过很多人在谈起他们旅游经历，要么只用一句“真是美的一塌糊涂”来形容，在这个人的眼里，什么都是美的一塌糊涂；另一个人，则是在游览泰山之后，连连称赞道:“太美了、太美了”，然后了，就再没有然后了。

是啊，一个地方的景色之美，是会情不自禁让人散发感慨，我此时感觉到，卓尔山之美，是激发人感慨和想像的神仙之地。

我能联想到的形容语是:

满眼是重重叠叠，错落有致，高低不等的山峰，远处山腰处，似隐似现是袅袅炊烟的村庄，呈现出黄灿灿颜色的是片片油菜花，巍峨挺拨，连绵起伏的黛色山峰，像结伴矗立的老朋友，一个挨着一个，大概结伴站立了有几千万年了。

听来过数次的领队说，对面山峰绿色尽头的山顶裸露处，是终年积雪的地方，这些年，眼看着雪越来越少，以至到如今，几乎看不到雪景了。

我在想，这里被誉为“东方小瑞士”，如果真是看不到山顶的雪景了，那和瑞士的少女峰相比较，多少有一点遗憾了。

结束卓尔山游览往家返回途中，在峨堡镇停留了一个小时。

每人自理30元，吃了峨堡镇人热情好客的九菜一汤。

市价480元一斤的祁连黄蘑菇，同团人都嫌贵没舍得买，想不到，饭店女老板特别慷慨大方地给我们增加这道菜，这就是第九个清炒祁连黄蘑菇菜，刚上桌不多长时间，就被一桌十人你一筷我一勺地吃了个干净。

途中，老白领队再次应大家要求，在山青水秀由牧人开办的休闲娱乐处，又驻留了一个多小时，大家游兴高涨，兴致盎然。