“肉沉子”，早茶街上人气小吃

爱旅游的胖子

　　游埠人会吃，也懂吃。即便是一枚普通鸡蛋，一经倒饬，也成美味佳肴。譬如，往鸡蛋塞肉，就是一种叫“肉沉子”的点心。

肉沉子，虽说有“古”味，却仅限于游埠，知其名者恐怕更少，游客到了游埠，也才知有此一味。

　　游埠，在金华兰溪，因其自古是衢江下游商埠而得名，“一江渔火，十里歌声。”自唐宋以来，即为重要的水陆码头和物资集散地。到明清，当地人烟稠密，商业繁华，有“钱塘江上游第一埠”之说。在游埠喝早茶，是一道难得见的风景，每天早上，天未亮明，后街两边的茶馆、酥饼店、面馆等等都已开门迎客，一只只柴火老灶烟气缭绕，卸下的一块块带着油腻的门板架在长条板凳上，就是一张张粗糙的餐桌……

　　我们赶不了早，到游埠镇上，已过了早茶街最热闹的时间。好在老街上开了家“游埠肉沉子”，得以一尝只在此地才有的味道。顾名思义，肉是肉沉子的主材，肉馅要求肥瘦肉二八分成，细切粗剁，这样的肉馅，一口咬去，能吃出肉的柔软质感，如果剁成肉末，滋味就会逊色不少。肉馅调味也颇有讲究，葱、姜、盐和料酒一样都不能少，味道忌浓，不然会抢了蛋黄的鲜香。

　　点好单，待上桌还须等待，便向店家打听肉沉子做法。

老板娘介绍，鸡蛋须用新鲜的农家土鸡生的，制作时，先把鸡蛋敲到小小茶盅里。一双巧手，左手握一根筷子，筷尖对准蛋黄戳个小洞。右手的一双筷子挟一点肉馅，轻轻送塞。搛搛塞塞，动作要轻，心性要静，体现了当地人的细腻心思。毛手毛脚往往会撕裂蛋黄的薄膜告之失败，而技术熟练的，一个蛋黄能塞进一两肉馅。

煮，亦是技术活。水烧开，转慢火。揭去锅盖，水不再翻滚，将肉沉子贴着锅沿，一个挨一个地滑入，再用勺子轻轻搅动，防止粘锅。如果不慎搅破蛋白，肉馅的汤汁渗入滚水，肉沉子便索然无味。

　　等待的时间特别难熬，慢火炖煮十来分钟，就像半个世纪那么漫长。眼见肉沉子悄悄浮到水面，还要再等一会儿。估摸熟透，便用漏勺将肉沉子捞起，一碗一个，浇上汤水，撒上葱花，倒点酱油，立马快速送到早已馋得流口水的我们面前。

蛋与肉，自古便是香鲜之物，蛋中塞肉，美上加美。刚端上桌，就闻到阵阵裹挟着鸡蛋与鲜肉的香味，一口咬下去，蛋黄包裹着肉，特别紧实，鸡蛋滑嫩、肉馅鲜美，连底汤也是特别清甜鲜香。此家店主邵卫忠是兰溪烹饪大师，老板娘说肉沉子最宜现做热吃，如远远地送来，温吞吞的，味道自然打了好多折扣。“把农家新鲜土鸡蛋与土猪肉结合到一起，煮好以后在汤里放点猪油提香，之后倒一点游埠酱坊的三伏酱油，就是一碗原汁原味的肉沉子。”

　　吃过肉沉子，笔者我心生疑窦：兰溪出了个美食大家李渔，其故里夏李村离游埠并不远，翻阅其著作《闲情偶寄》却字里行间不曾提到过“肉沉子”，如同从头至尾没有出现另一美味“鸡子粿”三字。李渔年少时也许不曾吃过，成名之后归家省亲，也没有尝一尝的机会？

吃罢去参观“游埠影像”馆，始知肉沉子原本是游埠女婿的“福利”，早年物质不充裕的时候，只要上门女婿拜见丈母娘时，丈母娘将它作为家中最具有营养的点心招待新女婿，婚后女儿回门时，它又是一片母亲的拳拳爱女之心。为了显示对女婿的尊重，也期待他真心善待女儿，丈母娘再次往家中珍贵的土鸡蛋中加肉末，作为精心准备的点心招待小夫妻，“肉馅的多寡表示丈母娘对新女婿的认可程度”。

如今“肉沉子”已成了在游埠游客的口福，是“网红”美食，食单上的头牌，每只售卖8元。