走进罗布人村寨

陆廷荣

　　塔克拉玛干沙漠边缘有个罗布泊。翻开有关西域的历史书籍，你会惊异于罗布泊曾有过的热闹繁华。《汉书西域传》记载了西域36国的游人商客在这里见到的绵延不绝的绿色长廊，那时塔里木盆地丰富的水系滋润着万顷绿地。当张骞肩负历史使命西出阳关，出使西域各国时，映入眼帘的是牛马成群、绿树环绕、河流清澈的生命绿洲。

　　然而后来罗布泊却慢慢消失了。一直到20世纪初，瑞典探险家斯文· 赫定闯入罗布泊，它才逐渐为人所知。1980年，我国著名科学家彭家木在那里进行科学考察失踪；16年后，探险家余纯顺又在那里遇难，更给罗布泊增添了几分神秘色彩。

　　一直以来，我都想去看看那些消失的罗布泊文明、楼兰古城等遗址，看看戈壁、胡杨林和沙漠，可这一切又怎么可以随随便便见到？那些古城古迹都在茫茫沙漠之中，没有专业的考古探险经验，我想不等我到达那里，我就成为茫茫沙海的一部分了。这次到新疆旅游，行程中有塔克拉玛干沙漠边缘的罗布人村寨，我想，这也好，起码可以让我靠近罗布泊文明了。

傍晚时分，我们风尘仆仆赶到罗布人村寨景区。这里位于塔里木盆地东北边缘尉犁县的塔里木河河畔，村寨方圆72平方公里，有二十余户人家，是中国西部地域面积最大的村庄之一。村落虽小，面积特大; 漫漫黄沙，无数胡杨; 一弯碧水，几户人家。这里，塔克拉玛干沙漠与塔里木河相依相偎，一个是残酷的吞噬着生命，一个是给生命带来生机；看似天敌般的两种融合，却创造出生命的奇迹，古老而又坚毅的罗布人就在这里生息着、繁衍着。

走近罗布人村寨，寨子大门上“阿不旦”三个字格外醒目，罗布人所说的“阿不旦”就是“适宜定居的地方”，这个称谓并不特指某个地方，罗布人经常放弃老的阿不旦，寻找新的阿不旦。门口镶嵌有很多图腾和特别的符号，一股古老质朴而又神秘的气息扑面而来。

我们先乘坐电瓶车游览塔克拉玛干沙漠的沙山。举目四望，无遮无拦的碧空之下，蜿蜒起伏的沙山显得格外安祥，再加上遒劲的胡杨、温柔的海子，共同勾勒出一幅和谐的画卷。这西北特有的组合，夸张、狂野而又苍凉、遥远，仿佛是汇聚了西域所有的想象力，肆意渲染着大漠深处生命的张力。

团友们站在塔克拉玛干沙漠深处

作者夫妇在沙漠深处

随后我们缓缓向村寨走去，很自然地想到了罗布泊，也想到了彭加木和余纯顺，他们为探索生命永远留在了罗布泊，而今天我们却来了。进到罗布人村寨里，处处都是黄沙的颜色和原木的颜色，在这里，仿佛时间已经凝固在那个久远的年代里，年轮不再转动。放眼望去，随处可见的三三两两的胡杨树。胡杨宁静地伫立在星罗棋布的海子旁，海子边是草木搭建的小屋。在树的附近，常常伴生着一簇簇的红柳和芦苇，村庄里大大小小分布着很多口池塘，有的池塘快要干涸了，有的却如碧玉。顺着池塘蜿蜒着一条小溪，在整个村庄错落有致的盘旋着，我想，村庄之所以存活，应该是这条小溪，犹如她生命里的血管，不停的舒张着的缘故。

罗布人使用的独木舟

眼前的罗布人村寨实际上已经是一个旅游景区，里面的木头房子、草屋、岩画许多都是后人建造的，真正的罗布人是维吾尔族的一支，生活在塔克拉玛干沙漠的中心盆地处，地理位置上属于罗布泊地区。他们就住在塔里木河沿岸，但不放牧、不经商，而是以捕鱼为生。因此这个村子里有许多木头做成的桨、小船，都向我们展示曾经罗布人的生活。

罗布人在烤鱼

罗布人居住的窝棚

　　远远地看见了沙漠和驼队，我便兴奋地拍照，留住这难得的画面。此时，我眼前仿佛浮现出古老的丝绸之路，那些来往的驼队，叮当叮当的驼铃是沙漠隽咏的歌曲，回响在往昔岁月的天空。

经过村寨的驼队

由衷地佩服罗布人的坚强与乐观，遥想当年，罗布人发扬与天斗、与地斗的大无畏精神，在和风沙的殊死搏斗中险胜，在这里找到了一块生命的净土。他们在这大漠深处日出而作、日落而栖，过着世外桃园般清淡的生活。罗布人坚韧的生命力与大漠胡杨的不朽不谋而合，令人肃然起敬。尽管不羁的黄沙一天天吞噬着他们的领地，可纯朴的罗布人始终坚守着自己的家园。他们悠闲地划着独木舟，生活渔舟唱晚般诗意；尽管风沙最终埋藏了他们的村庄，但风沙埋没不了他们诗人的情怀。如今，清凌凌的孔雀河水被引入干涸的村寨，相信终归有一天，勇敢的罗布人将再划独木舟，从罗布泊出发，前往人类瑰丽的敦煌朝圣......

罗布人村的老者

　　（此美篇是四年前在新疆旅游时记的笔记和拍摄的照片，于近期整理加工而成。）