向荒野而生·宿星空之下/纳米比亚·“纳”么不同

Madge

文字、摄影/眩兮 纳米比亚灵魂的璀璨不过在山河之间卷卷黄沙，薄暮夕阳下，纳米比亚仿佛就是灵魂的归处。 最是人间留不住，朱颜辞镜花辞树。古往今来多少辉煌都折戟在历史的长河中。跟随灵魂深处对古老黄沙的向往，我们来到了纳米比亚，找寻时光翩跹中山河与自我的灵魂璀璨。也许在古老的气息中，才能把一切都交付于历史与自然，找寻真我。 上到世界最高的沙丘，下到非洲最深的峡谷底部。在非洲最丰富的岩石艺术遗址中游入历史长河，地球上最壮观的野生动物盆地之一闪闪发光。在这里，我们探索世界上最古老干燥的沙漠，虔心倾听寂静和灵魂的声音。 纳米比亚，海拔1000米以上，拥有22个国家公园和全世界最古老的沙漠，诠释了“广袤”与“自然”的原始意义。它濒临大西洋，其独特的沙海相融的景观，是全球摄影师们梦想的旅游地。 古老的纳米比沙漠、亦真亦幻的死亡谷奇景、闻名于世的埃托沙国家公园，都值得喜欢冒险的旅行者前往。而充满欧洲风情的首都温得和克、海边小镇斯瓦科蒙德则是全球高端游客理想的度假地。 如果用优雅、奇幻来形容毛里求斯，用狂野来形容肯尼亚，那么纳米比亚用惊艳来描述是最好不过的。不得不说去纳米比亚比去东非困难的太多了，本来就少有人去，再加上中文方面的信息真的太少，而且去一趟的花费整整足够去两趟东非了，但是去了之后发现，只有两个字“值得”。 “河床上的千年枯树”和“世界上最大的沙丘”，一半海水一半火焰，这是纳米比亚；每个夜晚抬头便能看见一生难得一见的42个南天星座，望着满天星河流光飞舞，这是纳米比亚；世界上最古老的沙漠，这也是纳米比亚。 这一切的一切就像是一副从未有过的画卷，在眼前慢慢开展，短短的几天时间便能让人看到世界上最繁盛的生命力以及最惊艳的风景。 在世界的尽头的这个国家他没有高耸入云的大厦没有车水马龙的高架没有拥挤熙攘的街道却有着一望无垠的古老沙漠随处可见的野生动物独一无二的海滨城市You only live once你的人生只有一次与其在嘈杂灰暗的城市里浑浑噩噩的度过不如让这世界上最亮的星照亮你一生中的梦纳米比亚一个去了让我此生无憾的地方... 直到出发之前，我都没对这次纳米比亚之行抱有太多的期待。提前做功课真是个矛盾的事，互联网带给我们太多的方便，也让我们提前预支了许多惊喜和快乐，那些遥远的陌生变成眼前的熟悉，有时这种熟悉几乎令人失去兴趣。 只是对于我来说，去哪儿和离开这儿是两件同等重要的事！ 纳米比亚在遥远的西南非洲，因为恶劣的自然环境，那里成为世界上人口密度最小的国家；8千万年前形成的红沙漠，地球上最纯净的夜空，吸引游客慕名前往。 从北京出发，经停迪拜/约翰内斯堡，27个小时后到达纳米比亚首都温得和克(Windhoek)。 在纳米比亚漫长的殖民史里，欧洲人的后裔带来了他们的文化传统和生活方式，使得这里“欧韵”浓厚，一切都与传统的非洲反差巨大。在被誉为“非洲最干净花园首都”的温得和克，尖顶圆拱的基督教堂在烈日下红艳似火、日耳曼风格的城堡色彩鲜艳，精致的庭院别墅和欧式小楼错落有致，花团锦簇中处处洋溢着浓郁的欧陆风情…… 27个小时到飞行再加上时差的烦扰，拿到我的纳米比亚专用座驾之后，直驶酒店，我现在最需要的是饱饱的睡一个好觉，才能开始我长达十数天的纳米比亚探险之旅… 早上太阳刺眼，一如出发前看到的纳米比亚天气预报，万里无云温差20度。纳米比亚有两条高速（类似中国的省道），BI向南，B2向北，我向南，去500公里外的苏丝斯黎（SOSSUSVLEI）红沙漠。 柏油路行驶大约1小时后进入砂石土路，此后数日直到回到首都之前，大多是这样的路况，坚硬的石子打到车上，声音巨响，在这样的烂路上跑长途，许多车都是两个备胎。 纳米比亚的名字来源于纳米布沙漠，一说为“干燥而遥远的平地”，一说是“水尽头”。靠近西海岸的红沙漠是纳米布沙漠的一部分，经过数千万年内陆干燥的风吹过而形成，沙质细软而湿重。 如果说纳米比亚是一幅图画，那背景必定是苍茫的纳米布沙漠。随着地壳的变迁，曾经宽阔的河流隐入地下，层层叠叠的沙丘从过去的河床上拔地而起，沿着海岸蔓延开来，构成了纳米比亚大地金黄色的基调。深入沙漠腹地，是纳米布最重要的一部分——苏丝斯黎红沙漠，八千万年时光堆积出她蜿蜒柔美的曲线，如巨型沙漏一般，注视着大自然的演变。因富含铁质，苏丝斯黎呈现出魔幻的红色。阳光照射下，阴影一点点爬上沙丘，最终把她分成了阴阳两界，朝阳的一面由橘红变为朱红再化为锈红，背阴一面却如黑夜般深邃。红与黑在沙脊交汇处形成鲜明对比，光和影相辉相映，每一弯弧度、每一片阴影都展现出纳米比亚独一无二的美，不知道霸占了多少摄影师的胶片。 穿过沙丘，继续前行，有一片干涸的白色盐碱地静静地躲在连绵的红色沙丘之后，述说着纳米比亚独有的生命奇观。原先由地下河流孕育而生的绿洲随着湖泊干涸而逐渐枯竭，四周的沙丘吸走空气中仅有的水气，动物从此绝迹，于是这块沙漠深处的盐沼变成了如今毫无生机的“死亡谷”，唯有一棵棵傲然伫立数百年的骆驼刺顽强坚守，枯而不倒，苍凉壮美，仿佛是在以另一种形式重生。 最著名的45号沙丘，沙脊似刀，太阳低角度照在沙漠上，沙漠血红。大风吹平攀爬者留下的脚印，仿佛一脚踏出前无古人。我相信，它不变，就这样静静的等我几千万年。这一眼，不枉我万里迢迢的飞。 南非剑羚是红沙漠中的精灵，它们像是从另一个空间冒出来的，站在路边先注视你一会儿，然后不慌不忙走过。脸上的黑白线条犹如侠客的面具，这里的一切似乎天生具备艺术元素。 黎明时分，热气球升起，五千万年的红沙漠，又多了一幅动人的画面！ 干旱加高海拔无污染，让纳米比亚成为世界最佳观星地之一，360度全景地平线，感觉银河坠落地面，伸手可触。银河最壮美的一段只有在南半球可以看到，为此，今年入夏我开始练习拍银河，就是只想把最美的夜空带回家。 第二天去死亡谷，还要再经过45号沙丘，想象晨光中的红沙漠会是怎样的美。 天边泛红，我们惊喜的看到了红沙漠被平流雾环绕，在深蓝色的天空下，神秘而妖冶。红沙漠真是万种风情，你去，她就不会让你失望。 死亡谷也在诺克陆夫国家公园，是一片面积不大的粘土洼地，四周被红色沙围绕，传说千年以前这里有河流经过，常年的干旱加上沙丘移动阻断河流，地下水不断蒸发，这里再无生命迹象。我们要经过红沙漠去换乘四驱车后再徒步1.1公里。翻过不高的沙丘，看见白色谷底，一棵棵站立的枯树干仿佛在顽强的证明，一切都还在干旱中延续…… 纳米比亚，死亡谷，看着光线将地球上最古老的沙丘雕刻出各种迷人的造型，在一片瑰丽中，我感觉自己无法呼吸。 干涸龟裂的大地上，枯木老树投下凄美倒影，空灵魔幻。柔和的光线还沙丘本来的红褐色，背对阳光的阴暗面呈现出黑褐色，两种颜色的交汇使得连绵沙丘最顶部的线条硬朗鲜明，配以形态怪异的枯树和动物们在沙漠上拉长的影子… 四周静寂无声，低头，是龟裂泥土形成的美丽花纹，抬头，是枯树苍凉的美，死而不倒，一棵棵枯树稀疏地站立了近千年，将来是否化木为石？不得而知。 地上亦遗下了昔日河床下泥土的遗迹，这片沙海是Tsauchab干河谷的终点，约在六万年前，沙丘将这条河流封闭在距离大西洋约50公里处的内陆，而今十数年一次的大雨，偶尔会使这块盆地泛滥，洪水带来的泥土，经日晒烘烤后、龟裂，便形成了覆盖地表的一幅“画”，一幅唯有上帝之手才能画出的画。 在纳米比亚的调色盘里，不仅有古朴的黄、浓烈的红、干涸的白，还有清新的蓝。那是纳米比亚最为重要的商业港口鲸湾，也是无数海鸟栖息的沙漠绿洲。大西洋寒流和本格拉寒流在此交汇，成就了海沙交相的奇观。在漫长的海岸线上，海浪不断地向沙丘发起冲击；而海边百米高的沙丘背后，连接着无穷尽的连绵沙丘，他们也在不断向大西洋挺近，试图侵略海洋的领地。波涛汹涌的大西洋和古老的纳米布沙漠，在眼前不真实地摇晃着，海平线和地平线组合成了完美的圆弧，一半是海洋的蓝，一半是沙漠的黄。 鲸湾港西临大西洋是纳米比亚第二大城市、天然良港，1990年纳米比亚正式独立时鲸湾港仍由南非控制，直到1994年才回归纳米比亚。 西海岸四季潮湿温度适宜，浅滩上各种微小海洋生物招致大量火烈鸟在此觅食，火烈鸟随潮涨潮落，悠闲过活，无忧无虑。 坐在岸边，和火烈鸟一起看夕阳落下，内心平静而美。 此行最期待鲸湾港的三明治湾，纳米比亚建国以来第一个被列入世界遗产名录，全球仅有的神来之笔。 出发前，曾遐想过去的拓荒者、冒险家、淘金人，在沙漠迷失，在大洋漂荡，跌跌撞撞、浮浮沉沉、命悬一线、抵达边缘时，绝望中突然觅得一线生机的狂喜。 但看到的，还是茫茫黄沙、汪汪大洋，到了尽头还不是尽头。此情此景，该是多么孤独、残忍、美？ 当来到这片神奇大地，我所臆想的那个悲壮的勇士，早被抹得一干二净。 越野车在海沙之间的缓冲带前行，车轱碾过渗着粉红的沙子，仿佛用指甲划过敏感肌肤边缘带。另一边的金色沙壁像被砍刀切割过一般明厉，明明沙子那么细软！ 风扬起沙尘，阳光下如烟蒸腾。 进入沙漠腹地，沙丘曲线如女性般柔和起伏，沙面干净得不掺一丝杂，接近垂直俯角冲沙，像要一头撞进奶油一样细滑的四维空间。 这里的沙比水更温柔。临海站在沙脊上，脑中的一幕却挥之不去：沙漠绿洲一只豺狼闻声而来，在浅浅的滩涂上坐下，静静地看着远处的人们在沙漠里头欢声，拍照，举杯，离开。它依旧坐在那。 四驱车穿越沙漠非常刺激，司机们开朗健壮，基本都是早期殖民的白人后裔，他们生长在非洲，大多都没回过自己在欧洲的家乡。他们操着一口浓重当地口音的英文与游客谈笑，轰响着马达，上下坡仰俯角大到感觉要翻过去，游客的尖叫声引得司机哈哈大笑然后加大油门，玩起漂移。爬到沙丘顶四处环望，一边是浩瀚汹涌的大西洋，一边是绵延无尽的沙丘，蓝天白云下，一只黑背豺孤独的走在沙漠深处，这就是最原始、最自然的景象，没有任何的人为痕迹，不想迈步，怕踩乱了这一幅天作的沙画；耳边，海浪拍打沙丘的声音轰轰的响，轻轻抬起手，我就是这沙海交响的指挥家。 惊险刺激的沙漠四驱漂移 黑背豺在当地随处可见，晚上出去如果碰到，千万别招惹 走出鲸湾港不远，到达另一个著名港口城市斯瓦科普蒙德，这座小城居住的主要是德国人，不宽的街道两边分布着德式建筑，小城安静干净，漫步其中，不觉自己身在非洲。 走在大街小巷，地地道道的德国猪肘、西班牙牛排、葡萄牙海鲜锅、意大利披萨和世界顶级的温得和克啤酒……风味各异的西餐厅遍布城市每一个角落，满足味蕾的同时也让人怀疑，这里真的是非洲吗？ Jetty老桥1905年由德国人修建 继续沿大西洋北上就是骷髅海岸，因为位置与天气原因，这里洋流汹涌，大雾弥漫，我们能看到的沉船和生物遗骸可能都有一个或浪漫或悲惨的故事。 在纳米布沙漠与大西洋寒冷海水之间，有一片白色的沙漠，葡萄牙水手们称之为骷髅海岸。 有一首歌唱：“天之涯，海之角……”在没去纳米比亚之前，世界的尽头是脑海中无法勾勒的图案，是无法脱口而出的形容词。来到骷髅海岸，满地的荒野竟然真的产生了世界的尽头的荒凉感。 行走在这片海滩上，不时就能看到破损的船只、动物的遗骸。骷髅海岸风急浪高，海面常刮八级大风，水下遍布暗礁，常有船只在附近失事。 即使有幸存者能从海难中逃出来，跌跌撞撞爬上了岸，也终究难逃一死。这片海岸绵延500多公里，人迹罕至，大多数幸存者最终还是败给了这里的风沙，变为了累累白骨。 久而久之，这里布满了各种沉船的残骸，船员的遗骨，成了人人听之色变的骷髅海岸。正是因为它的荒凉与恐怖，电影《疯狂的麦克斯4》最后选在这里进行拍摄。 人难以生活在这里，动物们却将这里视为乐园。由于海岸附近有洋流交汇，这里的渔业资源丰富，常有鲨鱼、座头鲸等生物出现于此。 不过，这里真正的主人还是海狮和海豹。纳米比亚人口只有200多万，却有500多万的海狮、海豹，实在令人啧啧称奇。看海狮海豹最好的地点是在十字角保护区，这里聚集着10多万的海狮海豹们，繁衍生息。 PS：来这儿一定要戴口罩，因为很臭！ 地广人稀的骷髅海岸，也是世界上最安静的角落，它有着地球上最美的夜空。天空清澈、毫无杂质，在黑色巨幕下，繁星毫不吝啬地展现其独有的样子，每一颗星星都彷佛躺在了深蓝绸缎里散发着柔和的星光，拉近了看星星的人与宇宙的距离，闭上眼，这或许是人类数千年前看到天空的方式。 “心之所向，素履以往。生如逆旅，一苇以航”，独自看过山海，穿过荒漠，只觉记忆中那一抹抹惊艳都是夹在荏苒岁月中的美好书签，再度翻开，只当作久别重逢，哪管他日暮、酒醒，人已远。 十字角国家公园在距离斯瓦科普蒙德100公里处，因为安哥拉暖流和本格拉韩流在此交汇，大量浮游生物的繁殖为鱼类提供了足够的食物，而鱼类又成为海狮的美餐。特殊的地理位置让这里成为非洲最大的海狮聚集地，在大约1万公里的海域，聚集了30万只海狮，远远的就能闻到浓浓的腥臭的味道。 十字角海豹保护区是海豹的家园，也是海豹各阶段生命的纪实片。一片海滩望去，趴满了密密麻麻的海豹。有生，有死；有浑身僵硬毛色灰暗，有懵懵懂懂初见山河；有新生，有灭亡……一个海岸就看尽生命的脆弱与顽强。 史料记载，葡萄牙航海家Diegocao于1486年到达此地，并以国王约翰一世的名义用石头搭建了一个十字架，海角由此得名。 奥普沃位于纳米比亚的西北角。来到这里的街头，常能看到一些皮肤鲜红的土著，她们是纳米比亚即将消失的一个种族：辛巴人。 辛巴人最大的特点就是她们的发型。那是用红泥混着黄油等敷在头上形成的，看起来如同章鱼的触手，她们的身上也涂满了这种红泥，因而又被称为红泥人。据说之所以这样是为了防晒和防蚊虫叮咬。 纳米比亚有13个民族，唯有辛巴人（Himba）保持着最原始的生产生活方式，有媒体报道，在外人眼中，他们贫穷落后，而他们自己则认为没有战斗没有犯罪没有仇恨是他们的快乐所在。而面对越来越多的各国游客的到访，我相信，那里的孩子们心里有明显的异样感受，从他们的眼神中和行为里可以感受到他们并不喜欢和客人交流。短短的几个小时，我能感受到孩子们些许的无奈和些许的抵触。 我拍摄到一个充满忧郁的辛巴少女，她可真的太漂亮了，一眼，我就被她深深吸引！ 不分国界，孩子们的眼神最是天真无邪。 随着现代文明的冲击，辛巴人越来越多的离开了自己的居住地，来到大城市。也许有一天，这个族群真的会消失吧。 奥普沃还有另一个种族布须曼人，世界上最古老的种族之一。他们留下了重要的文化遗迹：颓废方丹。 颓废方丹保留着2000多幅岩画，至今已有6000多年的历史，是世界上最大的岩画保留地。那些拙朴的线条里，记录的是几千年前古人类的生活。对历史、艺术感兴趣的，不妨过来一看。 颓废方丹（Twyfelfontein）的地名来源于一个传说，1946年-1964年，一个白人和一个南非妇女结婚，在此盖了一间房子，屋后有一眼泉水，他们经营着一个农场。不知是因为原住民达马拉族不容他们，还是因为泉水干涸，他们搬走了，房子塌毁，变成废墟。因此，按照当地语言直译，颓废方丹应该叫“怀疑泉”。 而现在，不远处的岩石画区就被称为颓废方丹，这个被称为“史前人类精美岩画的露天博物馆”的世界最大岩刻画集中地，这是纳米比亚第一个也是唯一一个联合国文化遗产景点。迄今为止，这里已发现了两千多幅岩石雕刻，有犀牛、大象、鸵鸟和长颈鹿图案，还有人和动物的脚印。岩石画以烟油、动物油和山上的岩石磨碎混合为颜色，刻画的内容是教导儿孙辨识各种动物，还有就是生产和生活方式的记录。据考证，一些岩石画有6000年以上的历史。 站在这里真的可以想明白很多问题即便是在接近半年后的今天回顾这些照片，依然如此时间真的是无形的吗为什么我能感到它留在生命中的痕迹就像颓废方丹的石刻一样 除了生命本身没有什么是一开始就准备好的2022年对我来说是充满意义的一年 我做了一些重要决定去学会告别时间本就是连续无形的存在 我们却善于制造出各种节点来营养内心的仪式感 还好毕竟也是大有裨益的 最好的才刚刚开始全力奔跑 努力微笑 别回头 埃托沙天然野生动物园是纳米比亚十大国家公园，意思是“白色的干水之地”，1907年德国人开始围建，现在面积大约22300平方公里，由于常年的干旱，植被越来越差，动物也越来越少；开车在矮棺木丛中的土路穿行，带起的灰土久久不会散去，如果不仔细“搜索”，你很难快速发现那些皮毛几乎和植物土地颜色一般的动物；那种壮阔的荒凉中充斥着远古的味道，让你瞬间忘记身处那个世纪，眼前就是几千万年不变的景色吧？ 不知道是不是旱季的原因，有别于马塞马拉的朝气蓬勃，埃托沙给我一种荒烟蔓草的感觉。绵延无尽的沙路带起石灰色的尘埃，整个环境气氛好似动物版的火人节。 出于安全考虑，在埃托沙游客是不允许下车的，摄影爱好者们拿着“长枪短炮”，摇下车窗只有风声在耳边呼啸。大象的脚步缓慢而沉重，斑马们排着队列走向水源，剑羚虽然孤单影只却萌得可爱，恍惚间，这里仿佛是宇宙尽头孤独星球... 优雅的长颈鹿其实非常警惕，感觉汽车到了就会转头走开 斑马总是成群结队 只有在人造水坑边上才能看到大象 动物保护组织估计，全非洲的猎豹仅存9千到1万2千头只，尽管纳米比亚是世界上猎豹最多的国家，在埃托沙野生动物保护区野外环境中基本不可能看到猎豹。 纳米比亚建有一些“大猫基地”，多为民间野生动物保护机构，他们的理念是拯救濒危动物，安置动物孤儿，让动物重回自然等等。 有些可惜的是，看狮子犀牛要拼“人品”，这里野生动物的数量真心和肯尼亚不能比，虽然照片拍出来有另外一种萧索之美…. 纳米比亚历史上有多个欧洲殖民者入侵，后又归属南非，直到1990年才正式宣布实现独立。温得和克被誉为非洲最干净的花园首都，哥特式基督教堂，德式风格的城堡，欧式的庭院别墅，很难让人感觉到这是一座非洲城市。 有学者说殖民文化是强加和掠夺的文化，在很大程度上违背了原住民的意愿。如此重大的话题在此无法讨论清楚，但保护和发展应该是科学和可持续性的是当今人类的共识，享受文明带给我们的便利的同时更要珍爱大自然的赐予，这应该是一个永恒的话题！ 番外一/三访纳米比亚世界最古老沙漠的魔幻航拍 空中俯瞰纳米布红沙漠，绚丽与肃杀融合而成的诡异气质，让人无法抗拒。 2019年6月，我第三次来到纳米比亚，这个我从第一眼便爱上了的非洲国家，总有一种魔力在召唤我。黄昏将至，我们乘坐的私人小飞机从Namib-Naukluft国家公园起飞，向着首都温德和克飞去。 看着下面的红色大漠缓缓展开，浩瀚无垠，诺克卢福（Naukluft）山脉嶙峋的怪石也历历在目，不禁想起四年前，我第一次航拍红苏丝斯黎红沙丘的情景。现在有了无人机，航拍变得容易多了，成本也低，然而，却无法替代我亲自从空中俯瞰的那种从视觉到每个毛孔的震撼。 沿着西南非洲大西洋的海岸线，绵延1900公里的纳米布沙漠是这个星球上的一个奇迹。八万平方公里的面积，东西跨度从30公里到100公里不等，这也是世界上最古老的沙漠，矗立干旱与半干旱的地区大约5500万到8000万年了。 视野中，出现了更多的“死亡谷”— 盐沼。白得令人战栗，寸草不生，生命止步在此。这里也曾是绿洲，生长着许多刺槐，但随着沙漠中水源的变迁，刺槐纷纷死亡，干枯的树干在烈日的焦烤下，倒下成为了化石，刻在白色的盐沼上，千年不腐，从空中看犹如一件艺术品，大自然的作品。 又见熟悉的45号沙丘，在夕阳下展现着美妙的曲线，散发着诱人的光影。白日里沙丘上游客留下的足迹，一阵风过后便被彻底抹掉了，强劲的东风和西南风不断地重塑着沙丘。流动的沙丘，也和光影捉起了迷藏。飞行员特地在其上空多绕了几圈，让我们从不同角度欣赏。众人屏住呼吸，贪婪地注视着下方的美景。 从空中俯瞰的感受和在地面上截然不同，蛮荒的精彩与苍凉穿越时空，扑面而来，千万年的历史浓缩在这一刻，一眼便看到了过去。 番外二/纳米比亚·不期而遇的美丽 大多数人到纳米比亚，为的就是一睹苏丝斯黎红沙漠华美面容，光影下的颜色线条不可方物。还有遗世独立、寸草不生的死亡谷。如达利的名作《记忆的永恒》，虚幻冷寂。 然而我们此行，却又相当意外的遇见。 抱着如此的期待一早驱车驶入，天空一片云团黯淡，远望可以看到局部阵雨，一撮一撮的雨粉，半途就消散了。走入死亡谷，正细看洼地上一圈圈龟裂纹，雨水滴滴哒哒得打下来！死亡谷居然下雨了！！！ 这个被称为全世界最干旱的、没有生命迹象的地方，突然欢腾起来了！沙丘的坡面会看到变幻的水纹、浅浅的绿苔、根植很深的青草、一种叫“晨星”的黄色花儿星星点点、小孩赤脚在沙地上打滚…… 沙漠降雨，对于生存在里面的动植物，是少有的福泽，但对摄影师来说，或许并不是好消息。于是下午大家再次整发，希望太阳出来，拍到更好看的照片。天公赏脸，太阳真的从厚厚的云层钻出来，整个沙漠的颜色都变了！ 更妙的是，在45号沙丘，出现了一位穿红衣的少女，在丘顶跑下来时，金发飘逸，神情自由欢快，姿态翩然若仙，恍若在跳红沙漠芭蕾。绝色的红，阳光与少女，不期而遇，天使然也！ 旅程，从来没有一模一样的，总会因为这样那样的意外，而成为属于自己独一无二的记忆。 我记得第一个惊喜，是第一晚抵达纳米比亚的埃托沙的营地酒店。一抬起头，漫天星，不只是一颗颗，还肉眼看到两条星云轨迹，感觉就在头顶铺散开来，飘浮着。特别激动，路也不看，一直仰着头，两只眼都看不完。 向导说这还不是沙漠地区里，算是比较普通的了，就已经这么激动了？生活在钢筋泥土的广州，有时看见天上闪的，不过是飞机灯，这一顿眼福简直奢侈呀。 对于他们来说的日常，就是我们的意外。之后每个夜晚，都会仰望星空，贪婪地努力地让眼睛摄下全景。毫不夸张，纳米比亚的星空是见过最美的星空。 在纳米路上的风景其实也很有意思，沿途看着植被变化、动物出没、沟壑绕转、山脉延绵，甚至视线范围内，只有天与地，空无他物，一气呵成，壮阔大气！ 但纳米比亚的公路并不易走，土路、沙路这些路面多浮沙，多横风，有些还多碎石，颠簸如搓板。 有一天，在距离斯瓦科普蒙德十多公里的路上，我们的车发动机皮带断了，修不了，只能原地等待救助。路过的好几辆车都停下来问是否需要帮助。 想起前面的路况，车子一直坚持到现在，而不是在荒漠里头罢工，心惊也庆幸。所以，遇见车坏了，calm down，来杯当地的啤酒舒畅一下吧！ 纳米比亚曾是德国殖民地，现在有大量白人后裔生活在此，饮食习惯、文化和技术随之带到这发展。一口啤酒灌下去，抡起袖子，everything’s gonna be alright！ 曾经为猎场的非洲，如今在全球愈演愈烈的动物保护风潮之下，也逐渐探索出新的道路。一个个国家公园、动物保护区的建立，让非洲游猎之旅成为最值得体验的自然之旅。 而在津巴布韦瀑布城，虽然没有百万角马，却也设立了一个独特的体验，让保育动物的同时，也给旅行者带来了与众不同的体验。当地有一个专为保护狮子设立的机构，游客可以与狮同行，活动费用会投入于非洲狮子保护项目。 时间一天天过去了，我们也逐渐和动物一样，进入了日出而作、日落而息的“非洲时间”。 在一个微凉的清晨，我跟随向导来到一条干涸的河床。也许有一天，我会忘记他所讲述的这条河谷的历史、忘记这些动物的名字、植物的名字…… 但是我想我会永远记得这样的一个场景：周围的山色草野随着晨光变化，大家走到制高点，太阳初升，朝阳把这一片山谷全染红了。所有人，包括活蹦乱跳的小狗、微风拂动的野草，都如此饱满、生动、愉悦，充满着生命的新鲜与活力，和被晨光照耀着的满足和幸福。 那一刻，感觉自己像个国王，拥有着整个伊甸。 在纳米的路，大多时候放眼望去，就是一条无穷无尽的沙土路，左右是无穷无尽的荒漠地。我问当地的司机Nico，这样开车不会视觉疲劳或者无聊？他说，从来不会呢，我还会看到沿途许多不同的动物、植被、山脉、河谷，这些景观都棒极了。刚说完，他指了指远方，“看，有4只鸵鸟”。我贴着玻璃使劲地看，终于看到四个鸵鸟黑点……非洲友人超凡的视力、舒服的友善、处事的节奏，倒都是在想象之中。 也希望我们能和他一样，一路前行，不断遇见，不断发现，爱上这个丰富而美丽的国度。 一路上，遇见了太多美丽的风景，也遇见了很多有意思的人。于我而言，纳米比亚是一个无法只用一个词语去形容的一个地方。 同一处景，不同时候也不一样。所以永远读不懂、猜不透她，也许每一次来都超乎想象。 也许是平时生活节奏太快，环境密度高，旅行带给我们的，就是一种抽离，一种慢下来的感觉。 当你觉得时间慢下来，空间就变得更细微了，而你的感触也就更敏感、深刻。