里斯本•辛特拉•科英布拉

wusheng

北欧樱桃挂红的季节，往年都是携家带口回国探亲访友之时。今年已经是第三个暑假不能返乡，而世界其它各地已基本全部开放，于是决定出门远游两周，目标欧陆西南的葡萄牙，飞机航程近四个小时。 虽然去年十月去过德国北部，今年春天也在阿尔卑斯山南麓的科莫湖小住一周，但两次都是驾车游。这次是两年半以来第一次去机场。七月初北欧航空深陷劳资纠纷，飞行员工会发动罢工，航班纷纷取消。幸好我订的是同为星空联盟的葡航班机，得以准时出发。两年没坐过飞机，摇摇欲坠的北欧航空依然认可我的常旅客身份，得以享受快捷安检和贵宾室的便利。行前仔细准备的疫苗接种证明，无人检查，全靠自觉。机上除了全程必须戴口罩，似乎一切没有什么不同。飞机腾空而起之时，我照老习惯打起了盹。 飞临里斯本上空。 城市历历可见，图中的塔状建筑为里斯本大耶稣像。 里斯本在塔霍河流入大西洋的入口处。图中桥梁为四月二十五日大桥，名字源于1974年4月25日爆发的康乃馨革命。飞机平稳降落，旅行开始。第一周在里斯本，波尔图和科英布拉做游客。 辛特拉：浪漫主义宫殿和摩尔堡垒 辛特拉（Sintra）位于里斯本西北方约三十公里处，往西九公里就可以到达大西洋的海岸线。八世纪摩尔人控制伊比利亚半岛在此处的山顶筑了一处城堡，遗址至今保持完好。摩尔人也在辛特拉山下建造了处王宫，现称辛特拉王宫，后被葡萄牙王室作为夏宫。由于其优美的风景和历史遗迹，十八世纪末期辛特拉吸引了许多王公贵族在此大兴土木，其中最著名的一处宫殿称为佩纳宫。佩纳宫为葡萄牙女王玛利亚二世的王夫费迪南德二世于 1838-1854 年一座修道院基础上建造。玛丽亚二世死后，斐迪南德再婚后，将宫殿捐赠给他的新婚妻子，引起了全国的愤慨，最后以把宫殿在 1890 年被卖给了路易斯国王为结局。 从里斯本Rossio车站出发，坐火车四十多分就可到达。 Rossio车站在唐•佩德罗四世广场旁边（网图）。 到达辛特拉火车站，一般要在火车站外乘坐专线大巴盘旋上山，依次访问山上的景点。我们先去了佩纳宫（网图）。到了佩纳宫，不禁想起在其后落成的位于巴伐利亚群山中的新天鹅堡。二者都有摩尔人文化的影子。 从佩纳宫公园入口，大约步行二十分钟才能到达宫殿。 蓝天之下，宫殿多彩多姿。 站在露台上，郁郁葱葱的森林和远处的大海。 宫殿依山就势，结构复杂。 装饰繁复的大门。 可能是葡萄牙王室在十九世纪下半叶已经财力不济，宫殿内部装饰不及新天鹅堡。图为餐厅。 内部装饰。 绿叶形的吊灯。 金灿灿的吊灯。 远眺大海。 游览完佩纳宫，山路蜿蜒, 步行约十分钟就到达了摩尔人堡垒的售票处。 绿树掩映下，堡垒的城墙和塔楼隐约可见。 爬上城墙，旌旗招展。 蜿蜒的城墙，是不是有点小长城的味道？ 与长城不同，这儿窄窄的城墙为石头砌成。 墙外的一块大石头上，一对青年人在日光浴。 佩纳宫在另外一个山头上。 从高处的塔楼看低处的城墙。 从堡垒俯瞰山下的辛特拉王宫。 艳阳高照的下午，我们放弃了继续观光的打算，步行下山，告别了辛特拉。 科英布拉：匆访千年学府 科英布拉曾经是葡萄牙的古都，也是世界上最古老大学之一的科英布拉大学所在地。该大学创立于1290年。建立之初，大学校址在科英布拉和里斯本之间搬迁过几次，最终在十六世纪永久留在科英布拉。以阿尔卡索瓦王宫为校址，发展为今天的规模。现在对游客开发的有大学教堂，原王宫，以及被誉为世界最美图书馆的朱安丽娜图书馆。科英布拉大学也是世界文化遗产。这次旅行，我们从北到南（波尔图到阿尔加夫）的途中，匆匆游览。 校园建筑。 博物馆。 从朱安丽娜图书馆眺望从科英布拉流过的蒙德古河。出租车司机自豪地告诉我，这是葡萄牙唯一全程都在葡萄牙境内的河流。 大学的小教堂。 大学礼堂。 重要典礼举行的地方。 曾经的国王的办公室，后作为考试的场所。 午间休息的师生。 朱安丽娜图书馆外表质朴无华。 游客入口处也平淡无奇。 图书馆内却是极尽铺张的巴洛克风格。入内参观的游客禁止拍照，所以找了几张网图充数。 午餐是在博物馆后面的餐厅解决，结束高温天气下浮光掠影式的游览。 里斯本：昔日海洋强权的背影 夕阳下的里斯本老城区。 市中心的“商业广场”（Praça do Comércio)，也是1755年大地震引起的海啸袭击城市的地方。大地震和接着的火灾摧毁了里斯本，拉开了葡萄牙作为海洋强权和殖民帝国衰落的序幕。 通往商业广场的著名的步行街道奥古斯塔街，典型的葡式碎石路，被行人的脚步踩得油光发亮。 商业广场附近的电车，基本上是里斯本的象征。 排队上电车的人们。 塔霍河边的贝伦塔（Torre de Belém），一座五层防御工事，建于曼努埃尔一世时期的1514年到1520年间，用来纪念瓦斯科•达•伽马成功航海世界一周，同时用以防御位于贝伦区的港口和附近的哲罗姆派修道院。贝伦塔通常被认为是葡萄牙的象征，现在和附近的哲罗姆派修道院同列为世界文化遗产。 摩尔人的艺术元素也在贝伦塔上得以体现。 贝伦塔附近的另一个地标是上世纪50年代建的发现者纪念碑，纪念以恩里克王子为代表的航海者，有点重现昔日荣光的味道。 发现者纪念碑前是石头拼成的玫瑰罗盘，中央为世界地图，标有葡萄牙航海家“发现”世界各地的年代。 谷歌地图截屏：清晰可见四周硬石头拼接的黑白浪花。 不远处的四月二十五日大桥。 休闲的小帆船。 港口的小摆件。 在寻访贝伦塔附近的葡式蛋挞发源店的路上，顺便参观哲罗姆修道院，一座晚期哥特式曼努埃尔风格的建筑。修道院的修女发明了葡式蛋挞。 美轮美奂的有两层回廊的庭院，整个建筑为55x55米。 高大的拱廊 庭院中央的喷泉。 廊柱。 让人流连忘返的地方。 哲罗姆派修道院旁边就是葡式蛋挞的创始店。 传统的味道，果然比里斯本其它地方平常过的蛋挞更加正宗。 夜归，路过奥古斯塔升降机，上去是个登高俯瞰市景的好地方。 一家小米商店。 夜幕降临，温暖的灯火。昔日的海上强权帝国早已不再，大都城的嘈杂，破旧，和繁华并存。尽管在欧盟二十七国中，葡萄牙经济相对落后低调，人们的生活依然平静舒适。也许，大国，强国，甚至帝国的荣耀和梦想，于普通人而言并没有太大的意义！