发现不一样的美西一号公路: 自驾，Inn，Trail

青菜

美国西部一号公路，又称太平洋海岸公路，被美国国家地理杂志评为＂一生必去的五十个地方＂。2015年，先生和我因陪女儿美西访校，一家三口出于对这著名的一号公路的向往，曾有一段自旧金山向洛杉矶的自驾经历，沿途停靠蒙特雷小镇渔人码头，大苏尔地区比克斯比溪大桥，麦克维瀑布，后面因为天色渐晚赶着要到索万丹麦村入住，沿途又收不到任何网络信号，不免内心有些焦急，女儿甚至觉得走不出这一边悬崖一边大洋的套路，有些视觉疲劳，遂匆匆结束自驾之旅，驶出了一号公路。现在回想起来，那一次自驾，记忆里只留下蒙特雷甜蜜的苹果糖，气势雄伟的比克斯比溪峡谷桥以及大苏尔美丽的落日余晖⋯ 2022年5月底，经历了二个多月上海封城苦痛的我们踏上了赴美之路。6月初，顺利办理好私事，离辛苦抢到的回程机票时日尚远，就动了旅游的心思。圣地亚哥的好朋友Qing是我眼中的旅游达人，她每年的休假，不是用在国家公园就是各处密林海滩，我亲自体验过陪她hike 圣地亚哥Del Mar海边 Torrypine State Park的Trail，她穿着夹脚拖走得飞起⋯而她摄影师先生的旅行摄影作品每每都会在油管上收获无数点赞。Qing有个好习惯，出行前会参照网上的各种资料做好旅行攻略，作为一名Engineer ，她的攻略详尽细致，却又不似Researcher 那般死板，常有很大的弹性空间。那段时间，他们夫妇刚走一号公路回来，我们看到那些绝美的照片心动不已，暗叹上一次自驾怎么未看到这些精髓。正好回国要从旧金山始发，就拿着Qing的攻略准备从洛杉矶往旧金山，再自驾一回赫赫有名的太平洋海岸公路。 因为时间充裕，我们制定了四天三夜的旅行计划。第一天上午从洛杉矶附近的罗兰岗出发，下午参观赫氏古堡，象豹海滩，夜宿Ragged Point Inn 。第二天全部交给Big Sur，游览麦克维瀑布，在Julia Pfeiffer Burns State Park Vista Point观景，走Partington Cove Trail, 在Nepenthe悬崖餐厅午餐，下午进入Big Sur State Park Hiking，傍晚到紫色沙滩（Pfeiffer Beach）观日落后，在Big Sur River Inn 住宿。第三天一路经过Point Sur Lighthouse ，比克斯比溪峡谷大桥，行走马蹄莲峡谷Trail，下午到小众却惊艳的Point Lobos State Natural Reserve，傍晚驱车到蒙特雷小镇，入住Monterey Bay Inn。第四天在蒙特雷，17英里，卡梅尔小镇地区闲逛，最后驱车前往目的地：硅谷。说下三家小旅馆，Raggeg Point Inn 是Qing推荐的，说它本身就是一处不错的景点，我在BOOKING上抢到了最后一间海景房。第二天的旅馆本来想住Big Sur Lodge ，可以免去周围三个State Park 的门票，可是怎么也订不到了，后来Qing帮我们订了Big Sur River Inn，她说，旅店的花非常漂亮，里面还有Big Sur river 经过，值得一住，我们欣然接受。第三天的Monterey Bay Inn也是我在BOOKING 上订的码头景房，看中它可以坐在阳台上面对老码头安享欧陆早餐。全程再听从Qing的建议事先订好了赫氏古堡的参观票，对于初次到访，我们选择了Grand Rooms Tour，主要参观古堡里的大房间。确定要走的Trail包括：Partington Cove Trail, Calla Lily Valley，其余的，准备到Big Sur State Park和Point Lobos State Nature Reserve 后再选择。一切准备就绪。 时隔七年，之间因为探望在美西求学的女儿多次往返于中美之间，对美国的了解已不是最初那样的＂小白＂。临出发前，考虑到一号公路几乎无网络信号，事先下载好了Google的离线地图，并把攻略上计划要去的景点，要走的Trail, 要住的旅店一一标记为＂想去的地方＂，备好遮阳帽，墨镜，防晒霜，适合户外活动的衣服鞋子背包，咖啡，瓶装水和零食，先生和我驾着白色的雪佛莱SUV出发了。 早上九点多，我们从罗兰岗驾车出发，过了LA拥堵路段后雪佛莱就以70到80mile的速度在高速公路上飞驰。到圣路易斯·奥比斯堡，101公路与1号公路接壤，在内陆开了一小段，到Morro Bay后，l号公路基本就沿着海边行走了。下午一点左右，我们经过坎布里亚小镇，左面太平洋上飘来层层雾气，低低地笼罩在小镇上方，给依山而建的小镇带上仙气。一会儿，雾气渐浓渐灰，车子穿行于浓雾中，因看不清前方景像而充满好奇，只觉得峰回路转。又行一段，雾气散去，露出碧蓝的天和低低的云，仿佛伸手即可抓到，这些或纤薄或厚重的云盖着大海，盖着枯黄的山脉，盖着蜿蜒的海岸公路⋯ 二点过一点，我们到达赫氏古堡的游客中心。售票处见我们早到，贴心地把我们事先预订好的二点四十分的票换成了二点二十分，我们得以即刻登上游览大巴，向山上驶去。正值美西旱季，山坡一片枯黄，在层层的枯黄之上，赫然看见古堡小小的但威风凛凛的轮廓。而在层层枯黄之下，则是一望无际的湛兰的太平洋。大巴一路播放赫氏古堡的历史，一路在枯黄中盘旋而上，足足行驶了二十多分钟，才来到山顶。顿时，碧兰无云的天空，白色的巨大建筑群，修剪整齐的绿树，鲜艳欲滴的花朵就攫住了我们的眼球。热情的讲解员已在门口等待我们这一车游客，她的笑容有发自内心的真诚，像加州的阳光一样灿烂，她将带领我们开始一个多小时的古堡大房间之旅。 有没有看见古堡？ 赫氏城堡的主人是20世纪美国报业大亨威廉·蓝道夫·赫斯特，他从母亲那里继承了这片位于圣西蒙的牧场后，经常邀朋友们一起在荒野上露营，由于野外准备工作繁锁，1919年，威廉请求当时在旧金山非常有名的建筑师茱莉亚·摩根 “在空旷的圣西蒙牧场上面造一些东西.....”。于是，一座占地超过8300平方米的，混合着欧洲和地中海建筑风格的庄园建筑，历时28年，在圣西蒙滨海的一座山上诞生了，此后，威廉丰富的收藏又使这座城堡具有极高的艺术价值，他的收藏包括家具、挂毯、绘画、雕塑、壁炉、天花板、楼梯，甚至整个房间⋯我们的大房间之旅从面向太平洋的朝阳楼开始，据说这是一幢有18间房间的宾馆，外观对称而视野开阔，楼左侧即是著名的海神泳池，池水清沏，在阳光下蓝得发光，衬得两边的罗马式廊柱和泳池中的雕塑更加洁白。 移步广场和花园，这是古堡内最美的部分，小径用红色地砖铺就，花坛里美丽的月季怒放，争奇斗艳，纯白大理石雕塑散列广场之中，常常猛一抬头，在转角那棵高高的棕榈树后，就是一望无际的太平洋。在西班牙大教堂风格的主建筑里我们参观了五个大房间：分别是聚会厅，餐厅，早房，撞球间和戏院。每个房间都布满古董，缀锦画等各种艺术品，令人眼花缭乱。聚会厅是其中最大的房间，看起来就像个大礼堂。作为全古堡唯一的餐厅，一排大长桌可以容纳所有的客人，餐厅房顶镶满了木雕，飘扬着各色旗帜，可以想像当时大群宾客谈天说地，觥筹交错的热闹景象。最后的亮点就是室内罗马泳池，由造价昂贵的蓝色威尼斯玻璃和镀金瓷砖铺就，拱形描金的樑顶倒映在静静的池底，令人模糊了空间，仔细听，仿佛有隐隐衣香鬓影的流转喧哗⋯一圈下来，已然一个多小时，原路大巴回到游客中心，我间或还回望那一个渐行渐远的古堡轮廓。有人说，赫氏古堡跟欧州的古堡不能比，我却觉得，它稀罕之处正在于它出现在仅有二百多年历史的美国，它建造的目的是聚集那些喜欢露营的朋友，它的设计师是一位来自旧金山的女性，而它最终因为威廉的后代支付不起高额的遗产税而被捐給了加州政府，这一切，也许只可能在美国发生。 花园和广场 主楼 聚会厅 餐厅 餐厅顶部木雕 罗马泳池 回望古堡 赫氏牧场酒庄 我们驶向下一个目的地，象豹海滩。公路上又是大片蝉翼般的薄云低低地飘动着，透过流云，可以看到碧蓝的天。8分钟就到了象豹海滩。海边的沙滩和礁石上，横七竖八躺着好多慵懒的大家伙，刚出水的颜色深些，躺久了皮色就发黄。我看到一只象豹在沙里蠕动前行，速度还不慢。有几只则用它们短短的鳍抄起沙子往身上盖，像给自己洗个沙浴。有死亡的象豹骨架遗落在沙滩上，并没有人来收拾它们，一切都是自然本身的样子。 流云 蠕动爬行 沙浴 再驾车向北行驶14分钟，我们到了此行第一个旅馆：Ragged Point Inn，这将是我们今晚的落脚点。Ragged Point inn坐落在1号公路靠海一侧的悬崖上，这段悬崖呈小梯形突向海里，旅店就建造在这小梯形上。我一眼就喜欢上这旅店的风格：梯形的一条斜边上是几幢砖红色木结构客房，上下两层，客房门前有对应的停车位，客房背后传来太平洋的涛声。靠近公路侧是梯形的底边，有木质结构的礼品店和餐厅。梯形的顶边和另一条斜边是高大的树林，树林外又是浩瀚大洋。这些边围起来的中央，是边缘开满鲜花的大草坪，摆放着可以举办婚礼的长桌。Check in就在礼品店里，轻松随意，我们很快办好入住，停好车，进入今晚专属于我们的10号客房。房间好得出乎我们的想象，大且干净，有温暖的壁炉，壁炉前有两张沙发椅，仿佛在窜掇我们围炉夜话。特别惊喜的是房间另一头有门可以出去，几步路直接走到悬崖边，太平洋就在几十米深的脚下，翻卷起白浪，拍打着礁石，涛声阵阵⋯想起Check in的时候服务生说餐厅常常很满，要提早预订，因此我和先生决定先去旅店周遭转一圈，然后早早去餐厅晚餐，开了一天车，只吃了点玉米片充饥，这会儿肚子也真的有点饿了。沿着梯形边缘慢慢行走，看到悬崖边的铁网上有人结着同心锁，在朝北那一侧，有一个救生圈一样的圆形装置，下面写着Portal to Big Sur，从圈圈里望出去，隐约看到了Bid Sur那标志性的＂长鼻子＂突起，这应该是我们明天的目标了。在装置的边上，我们发现了一条可以通向海岸的Nature Trail的入口，估计要爬下悬崖才能走到海边，所以牌子上写着危险自负的提示。我们好奇地走了一小段有木台阶的路，再往下则是泥土小道，先生往下探头看了下说很陡，有点危险，我们因为没穿专业的Hiking鞋，就放弃了。后来回来跟Qing说起这条Trail，她告诉我，他们夫妇俩走了全程，没想到这条Trail竟是他们一号公路所有走的Trail里最危险的一条，到下面几乎需要手脚并用才能完成移动，她给我看了她先生用手机拍的录像，确实如此。庆幸我们当时没有再走下去，但也想着，以后经过，穿上装备一定要去走一下才能了无遗憾。 木结构客房 望向太平洋 中央草坪 10号客房 情人锁 Portal to Big Sur Natural Trail Trail边悬崖 到餐厅点餐，我们是给上海疫情搞怕了，选了室外的座位。室內其实也不错，因为是全玻璃餐厅，一点不挡风景。美食不可无酒，刚从赫氏古堡下来，先生点了赫氏葡萄园的白葡萄酒应景，照例是餐前面包，烤扇贝作为前菜，主菜选了牛排和海鲈鱼。餐后很有仪式感的点了大块巧克力蛋糕。菜有点小贵但品质不错，摆盘，口感都可圈可点。在我们味蕾满足期间，天色渐渐暗了下来，海面雾又起了，如轻烟般在我们四周飘过，夜色微凉，侍者点燃了室外的燃气火苗，温暖而柔和。不知不觉中，餐厅已满员。我们回到房间，到后面悬崖边坐了一会儿，看看夜幕下的大海，听听阵阵涛声，内心出奇的平静，第一个夜晚，枕着涛声，一夜无梦。 云遮雾罩的餐厅 轻烟缭绕 温暖的炉火 夜幕下的太平洋 （未完待续）