沙海瀚漠

理瑜

沙海翰漠

　　作为土生土长的江南人，抬首举足之间，无一不是小桥流水，粉墙褐瓦，船桅白帆，细雨幽巷。丁香悬在细密而潮湿的空气间，而云雾也扯在衣襟的袖角。

我身处江南千年古镇，对此千般妖娆，自有独特的心得。江山如画，如此多娇，在我的血脉里面，可能更多的是一种缠绵，一种缱绻，一种红豆般的相思，一种酒后软暖的慰籍……

所以，这次受二哥之邀，乘机跨行几小时，应赴宁夏之约。从飞机落地开始，便感一种完全不同的气息扑面而来。一望无际的宁夏平原，落于时差的银川灼阳，那毕直而挺拔的白杨树，弯回几曲的黄河迴肠，无一不彰显大西北与水江南之间的迥然差异。

在我们的行程表里，第一程是作家张贤亮倾尽心血打造的西部影视城“镇北堡”，第二程为西夏王陵，第三程“水洞沟”，或许是为吊足我们的胃口吧，第四程，才是位于宁蒙交界阿拉善左旗的腾格里沙漠。

由于路程较远，且听介绍沙漠中气温较高，宜早不宜迟，那天早晨六点左右，即便醒来。匆匆洗漱完毕，踱至外院，盛夏初晨，竟觉寒意侵肤，毛孔倒立，不由自主地抱紧双臂，来回搓把，仿佛就此可将寒意撸到地上。不到八时，即行出发。

从银川出发，沿宁蒙高速，穿越贺兰山脉，至内蒙阿拉善左旗沙漠，至少得有一百五六十公里的路程。然而，让我没想到是，这段路程竟是如此畅通和宽阔，新修的高速公路，来回四车道，加之路旁无遮挡的戈壁与平原，可谓一马平川，任行驰骋。

在西夏王陵时，得以窥视了一下银川戈壁的广袤，其背景，就是贺兰山脉，山峦叠峰，不是青翠，而是属于一种铁青或碳蓝色的坚硬，如钢似铁，稳稳地沉浸在高原特有的辽旷氛围之中。而今，车行贺兰山阙，两边的景致来得更加真切，峰峦的雄浑，苍凉的颜色，非常象北宋画派中那种粗犷皴折的表现手法。唐代诗人顾况在其《梁司马画马歌》中有咏：“画精神，画筋骨，一团旋风瞥灭没。仰秣如上贺兰山，低头欲饮长城窟…黄沙枯碛无寸草，一日行过千里道…”。

翻过贺兰山阙，即行到内蒙省境，在一个叫“ 巴润别立”的高速服务区作短暂休息。因对这地名好奇，上“度娘”查过一下，原来“别立”为蒙语，“巴润别立”即为西部山麓或干脆就叫“西坡”的意思。阿拉善左旗即在内蒙西部，与甘肃、宁夏等接界。让我颇感意外的是，离“巴润别立”不远，车转出高速，在路口设有“防疫”岗亭，盘查甚严，必得人人示“码”过关。眼望方圆旷野，不由地让我感叹政策的执行力度，竟然如此深入细微。

有一小细节，似乎颇为有意思。刚出发时，依手机导航行至路尽，周边却是一片稀稀疏疏的村庄景象，大片的玉米田一望无际，怎么看怎么也不象意想中的沙漠。无奈，掉转车头，找路旁人家询问，才知导航有误，真正的沙漠，离此尚有好几十公里。于是，重设导航路径，穿越村庄，东拐西突，才真正走上一条横穿沙漠的沥青马路。这沙漠公路，左右车道，虽不算太宽阔，但修得毕直而大气，丝毫不比我们南方的省道等级差多少。来到大西北，原本以为这里人少地瘠，交通状况也好不到哪去，殊知事实全然颠覆了我的臆想，让我常感叹不已。

车行几十公里，公路两侧的景致，渐显沙漠风光，沙丘低缓连绵，层层叠叠，满目黄沙，间杂一蓬蓬一簇簇的骆驼草。说起这骆驼草，似乎有必要重点绍介一下，因为在漠漠的戈壁滩上或者茫茫的沙漠瀚海，几乎能见的惟一绿色，就是这种极耐旱耐碱的植物，大西北土地严重缺水，稍为凹洼的地方，即积碱成白，濛濛中如洒盐粒。包括这骆驼草，看起来一点也不翠绿，而是青中带蓝，颜色上有点象我们庭植的多肉植物，家“宝石花”、象某些仙人掌之类，由于时值夏季，或许风沙关系，我不得而见雨后雪后被清洗而净的真实面目，故而有此误见。骆驼草又称“骆驼刺”，故名思义，骆驼草的茎干上是带刺的，短而尖锐，六至八月会开小红花，属半灌木形态，由于其特性，便常存疑惑，骆驼们是如何以此为食的，不怕被这尖利之刺刺破唇舌？而骆驼的肠胃又是消化这些尖刺的？思着想着，转而又腹笑了一下，什么叫杞人忧天，我这就是。天生万物，物物相循，互生互克，金克木，木生火，天道轮回，自有它内在的规律。

这条沙漠公路很长，到底通向何方，尚未查过。由于沙漠气温高，路面沥青都被溶化，偶有拱折，加之风沙迁徙，黄沙漫浸，车跑起来，不敢太快，但西部辽旷，好半天才会碰到一二辆车，至于行人，就更廖廖了。而路旁，偶见一两处牧民敖包，骆驼、羊群自由放牧，天苍苍，野茫茫，与我们江南层叠的高楼，逼仄幽深的小巷，完全是不可同日而语。

越往前走，沙丘越叠越高，就连骆驼草也越来越稀疏，估摸着差不多已进入到真正的沙漠地带了，我们这才将车泊在路边，大家纷纷下车，准备攀爬一下两边浑圆高隆的沙丘。来之前，我是做过准备的，特地穿着沙滩裤和拖鞋，免得沙粒钻进鞋袜，处理起来麻烦。一下车，神情颇为兴奋，久违了的孩童的顽性，似乎冲撞上头。我索性扔掉拖鞋，光着脚板，踩在柔软的沙子上。此时是上午十点多钟，沙漠的温度还没升到高点，阳光也还不显那么炽热，赤足玩沙，有种说不出的舒服感。我瞄准了近处的一堆沙丘，估计有三十几米的高度，很想登到沙丘顶上去，一揽那漫无天涯的沙漠风光。沿着被风吹成刀斧似的沙脊，往上冲锋，爬了十多米，便觉越爬越陡，踩在松软的沙粒之上，有如脚踏棉花，很有点力不从心之感。沙丘脚，老大老二见状，大声劝阻我继续往上攀登，而这时，时逾十一点，沙子的温度越来越高，每迈一步，便感觉踩在火炭上，头上汗冒如泉，半衫尽湿。然又不心甘，便绕到侧边一处更平缓些的沙脊，企图由此攀登。结果，仍是只到沙丘的半坡，只得望丘兴叹。

好些年来，一直徘徊在沿海地带，虽未出过远海，对大海也算不上陌生。遭遇过台风，见过大海的浊浪翻滚，游过海滨沙滩，甚至在南海的碧涛间搏击过浪花。到底说，海水仍是水，与沙漠之海比较起来，多少柔情些。而在这沙漠瀚海之间，在连绵无尽的沙浪波谷的跌迭里，一切仿若身处洪荒，瓦蓝的天空之下，连一只飞鸟也看不见，时间犹如被亿万年的黄沙凝固，苍山可老，黄沙依旧，四周只剩一片死寂，一片令人绝望的旷远。

由之，我联想到一两千年之前的古代陆上“丝绸之路”，联想到张骞出塞、苏武牧羊，联想到卫青、霍去病的攻战征伐，联想到玄奘孤身匹马的“西天取经”，“落日故关秦上郡，断烟残垒汉灵州”，“大漠孤烟直，长河落日圆”，一个民族的屹立不倒，连绵不绝，不正是这些先辈的脊梁铺垫成路的么？