登太白山记

拾旧庐主

　　盛夏七月，我登上了太白山拔仙台，闯入神仙的世界。

这天，老友沈君一家，召集院内同事同游太白山，计划一日行程。早晨五点半从西安出发，到上午十一时，我们就登上了小文公庙。按照原定的游览计划，走到小文公庙，就是我们本次旅游的极至了，此后将调头向下出山返家。看过路边的导游图后，我临时决定，要去大爷海登拔仙台。妻不放心我一人独行，执意要陪我同走。考虑到她日常行路状态，又有高海拔景区的观光经历，便默许她随我同行。于是，我们九人分头行动，其他人从小文公庙折返，往山下游玩。我与老妻继续前行，向大爷海进发。

我俩是11：08在小文庙登记入山，到12：30就走到了大文公庙，这两者之间直线距离3公里，虽是乱石堆积，但路况还算平坦起伏不大，按我平日所行速度计算，此段实际路程大约在五公里左右。过了大文庙，迎面就是好汉坡，山陡路窄，一眼看不到顶。好汉坡吓退了一批体弱的登山者，让他们知难而返。好汉们则努力地向上登攀。坡上野花摇曳绿色满眼，少了成堆的石头，多了高山特有的草甸。行人三三两两，大多数都是年轻人，一看就是在校学生，乘暑假来此游玩。我与妻分别背负一包，行走速度明显放缓，走走停停。遇有野花聚集处，便停下脚步放下背包，以花草为前景向四周拍照。借着登山手杖的助力，不多时就登上了好汉坡。山峰一转，就拐到了崖坡，然后一路缓缓斜上。斜路的上下皆是山崖，怪石嶙峋冠木丛生。走过一山又是一山，忽上忽下，一路重复如此。几次反复，便到了一个山石娅口，旁边有个路标，向前指示着大爷海的方向。目光越过山石娅口，远远的一座山上，乱石堆积，山顶隐约可见石砌建筑。人说，那就是拔仙台。

　　沿着山路几经起伏，大爷海便出现在眼底。东西南三面石坡环围，只有北口下临深崖，状似一座石质官帽椅。椅子的底部，静卧着一潭碧绿湖水，波澜不兴。北侧湖边的开口处，一条钢质管道垂直到山下，隐入无水的山沟。湖岸开口的上方，是几排白色的箱式活动房合围在一处，组成一个临时建筑群，给游客提供食宿。湖的南岸，几组巨石叠加胡乱堆积着，岸边的平地上立一天然石碑，上书“大爷海”，乃书法家欧阳中石手迹。湖西南的靠山处，两间石屋上下错落，泥覆屋顶开满小花。下面那间小屋，里面布置着祭坛，上有香炉，却没看到神像，右侧一块木牌上，写着“十二月母殿”，黑底红字。祭坛的上下左右用花布装饰，下有拜垫，环顾室内无床，看起来不像是有人居住。下山后小谢打来电话，问我在湖边有没有见到那个道长？我说没有看到。小谢说那个道长就住湖边小屋，常年身着棉袍。看来我与道长没有缘分，未能一睹仙颜。小谢是我的同行，但心已皈依，拜在崆峒山法轮寺妙林大和尚座下，与关中道门多有交集，先前也来过大爷海。

湖边的游人不多，一男一女漫不经心，男士低头操作航拍，女土在湖边的大石上变换着造型。石碑处有几个青年学生，围着欧阳中石的字拍照。湖对面有两个小伙子，正忙着搭设帐篷，准备着过夜用品。稀稀拉拉地大爷海四周，男女加起来没超过十人。除了我和老妻之外，也没看到别的中老年人。在湖边，我看到了那个传说中的小鸟，背黑胸褐状若燕子，头顶有白色斑纹，人称其为“净水童子”。在我前边一蹦一跳，从水边一个石上跳到另一块石上，它并不怕我。传说它日夜守护在湖边，湖中一有落叶，它立即飞起衔走，不叫杂物入湖。我没有看到净水童子衔叶的场面，不过湖水确实明清如镜，纤尘不染。净水童子学名叫着“白顶溪鸲”，以捕食湖中磷虾为生。

大爷海位于太白山拔仙台北侧，海拔3590米，发育于六七万年前的第四纪冰川期，是一个冰川湖泊，水深十八米，它是我国内地海拔最高的高山湖泊。从拔仙台下来，我汲水一瓶，带回家准备煮茶，打算尝一尝茶圣当年未品之水。谁知打开百度一搜，却搜出月初有八位登山者，深夜入湖野泳，顿时兴味全无，便将此水浇了绿植。

我俩是下午二点半到达大爷海，四十分钟后，我与妻在大爷海分手。抬头望着湖顶的拔仙台，妻说她上不去，让我不带东西轻身登山，她背包慢慢回返，边走边歇地等我。于是分路行动，妻向西往大文公庙的方向，我便向东循着山路向上攀登。从大爷海到拔仙台，600米的山路，我却整整用了50分，坐地休息了九次，第十次才终于登上拔仙台。高山缺氧的环境，让我欲速不能。等我七十多分钟后下到大爷海，归途早已不见了老妻的身影。我一路轻身追赶，边追边歇，直追到好汉坡下的大文庙，才看见路边歪坐的老妻，旁边放着两个鼓鼓的登山背包。到此，她已经往回走了一半路程。

　　秦岭是长江与黄河两大水系的分水岭，拔仙台是秦岭主峰太白山最高处，现在的海拔是3771.2米，但拔仙台石碑下方，红漆标记的高程却是3767.2。4米之差，不知道是因为测量方法的问题，还是地壳运动它真的长高了？站在舍身崖边极目四望，远山如黛，绿树葱茏。近地乱石遍野，撒落成豆，全是第四纪冰川遗迹。神仙的世界自然清凉，太阳还是那个太阳，已然收起了它的爆烈，没有了尘世的燥热，心便静了下来。此刻，我站在秦岭极顶人神之界，看苍茫大地，谁主沉浮？

山是神的居所。在中国，天下名山都有佛道两教的身影，或共居一山，或独处一地。太白山自古为道教独占，称之为第十一洞天。拔仙台是传说中姜子牙封神的地方，山上供奉着姜子牙封神所用的坐椅。想当年在太白山下嶓溪河边，白首长髯直勾垂钓的姜尚，被访贤的文王礼请，北渡渭水辅佐周室建立奇功立伟业。功成之后再南渡渭水，登上太白极顶敬天礼地，把他手下战功赫赫的365名将领，分封为各路大神，拔仙台因此名扬天下。与此大场面不相称的是，现今的拔仙台建筑确是简陋，舍身崖边的平台上，只留石砌的残垣断壁，木瓦全无，一人多高的石墙远看像个城堡。城堡内遗有铁铸神龛，大小如两只装酒的纸箱，上下叠放，斜立在石地之上。神龛前有香炉，看不见里面所供何神。转身又遇见一只残损铁钟，挂在两墙之间，上面没找到纪年之类的这字。除去这两件“古物”外，便剩一碑一牌，碑镌“拔仙台”，牌写介绍文字，被风吹雨淋而斑驳不清。崖边有铁质护栏，红布裹缠。转角处绑定旗杆，上有红色三角小旗猎猎迎风。封神的姜子牙，被安置在城堡大门外的一处独立石房里，门往南开，屋顶上复有10公分黑土，草甸间开满小花，红多黄少迎着上山的路径。神台对着石门，也是红布装饰，白眉太公通体都被红布包裹，仅露头部，一副慈眉善目的样子。其右有一神像，装束颇似托塔天王李靖，紧紧地依靠着美太公，体量只及太公一半。雕像前有果盘两个，内中无物。我从兜里掏出两颗奶糖，满怀虔诚放入其内，算是对神的礼敬。由于室内空无一文，事前也没做旅游攻略。置身室内时，我没有分辩出面前的神像，就是鼎鼎大名的姜子牙，更没有留意太公宝椅。不过，室内除供桌、神像、香炉及拜垫外，别无他物。是不是宝椅体量太小，藏身于姜尚三尺红衣之下也未可知，怕冒犯神灵我没敢随便翻动。子牙殿的前方，便是雷公电母殿，一个更小的石屋，距离子牙宫殿大约三十米。上山所遇的第一个小庙即是，也铁瓦盖顶漆黑醒目。除了神像与子牙不同外，雷公电母像的头上，坚贴屋顶挂有木匾，黑漆大字斑驳不清。我是到家后细辨照片，才认出是“雷霆卿师”四字，这才明了匾下两尊是何神圣。见到本家我却不识，真是大水冲了龙王庙。但不知我那仙界本家，是否认出区区再下么。

　　太白山自形成以来，七千万年之间，万籁俱寂，一片冰雪世界，只有冰水裂石所发出的微弱响声，算是给这寂静的旷野，增添了些许生气，这声音亘古不绝。直到太上老君李耳，骑青牛过函关，走进八百里秦川，在秦岭北麓的楼观结茅说经，传授道德五千言。从此道教兴起，兴起的道教继承了老子的衣钵，据名山为营修仙炼丹。姜尚也最终选定拔仙台，祭天祭地大封诸神。道教把人世间的社会组织结构搬到了天庭，建立了一整套仙界系统，此后就有了天庭有了神仙。因了神仙的存在，太白山便有了灵魂，有了灵魂就有了生气，山便不再寂寞。当释迦牟尼的弟子从丝绸之路走来时，才发现秦岭的太白山、华山、楼观台，早已名山有主，只好在天子脚下的终南山安营扎寨，祭起香火安顿下西方三圣。那里也不无好处，离天子最近，外来的和尚如果没有皇权的支持，根本不可能找到容身的地方，更奢谈安心念经拜佛。从此，中国的佛道二教各自走到了相反的道路。佛祖入世迎合世俗靠大众供养，神仙们都跳出三界走向了高山，铸炉炼丹以图羽化升天。

神佛的世界，超然物外。我们芸芸众生，登高何为？

　　上世纪六十年代的中期，春夏之交。中国登山队在前苏联专家的指导下，首次攀登太白山。太白山成了中国登山队的“福地”，从此走向辉煌。此事被勒石以铭，立碑于太白山下。那时的登山全靠脚走，难度确实大过今日。不像现在，汽车拉到山的半坡，索道再接力送到3500米处。然后再徒步十公里到拔仙台，条件比六十年前好了不知多少倍。这样的便利自然也圆了不少人的登山梦，让人们不大费劲地登上了拔仙台，进入姜子牙的视线，成了待封的神仙。登顶太白极顶的路线，除了从汤峪登山这条路外，另外还有两条“官道”。一条从周至县的厚畛子，经都督门上南天门，再过玉皇池登顶拔仙台。另一条是从太白县的鳌山，过跑马梁直达拔仙台。这三条线路中，总长31.8公里的鳌太穿越，是其中难度太大的线路，被驴友评为国内穿越难度第八。这条线路也因驴友不时失踪遇难，如今已被当地政府封禁，不能再私自穿越了。其中20公里的跑马梁，曾经是国家登山队的训练基地。此外，从太白县过黄柏塬，再到都督门与厚畛子一线汇合。从眉县的红河谷入山，到拜仙台小文公庙。从眉县的斜峪关入谷，也能到拜仙台小文庙。但这几条路最终都汇入汤峪一线。

真正使太白山在秦岭诸峰暴的大名，除了它的绝对海拔无峰可比外，还有就是它的终年积雪，“太白积雪”位列关中八景之首。说它终年积雪也是言过其实。真实的情况是，太白山海拔3500米以上的山峰，山体覆满白石，又没有绿植四季遮盖。从关中平原的任何一个角度看它，山头都像是白雪皑皑，一副终年不化的样子。但太白山雪线之上，其积雪保留的时间，也的确远长于别处，太白积雪六月天，也是时常可以看见的风景，算不得夸张。我这回登山没有看见雪，也可能与关中今夏的酷署不无关系。除了大爷海无雪，便是一路登上极顶拔仙台，都没有看到任何雪的踪迹。而没有了雪的太白山，总感觉少了点什么，心中便小有遗憾，就觉得旅程不够完美。好在登太白山的难度，要远远超过了华夏东部一众名山。太白山的相对海拔算不得高，但山上稀薄的氧气的确难住了许多人，使得他们半途而废，望仙兴叹。

2022年7月20日的下午四时，太白山寂寥的拔仙台上，留下了我孓然独行的身影，四顾茫然。

我的花甲之年，与神同在。只是，我来的这样唐突，不知有没有冒犯到神仙？

返途走过大文公庙，道路明显地平直且宽。山梁下一团一团的浓雾，此时正顺着山势快速地往上爬。斜阳穿过团雾，折射出的彩虹飞架山梁。也许是因为视角的原因吧，山梁上的彩虹，轮廓不是那么清晰分明。从高处往下拍，也没有拍出比较理想的图片，便期待着明早云海的壮观。我们依旧边走边歇，至晚上七点半，走到我们今日行程的终点小文公庙，比预计时间晚了半个小时。至此，褪尽了人生豪迈，只剩下满身的疲惫。

今日大爷海往返，用时8小时另20分钟，行程4万步，近20公里。

明日下山，游览拜仙台一线，然后坐车出山，打道回府。

2022，8，15 改定于长安 拾旧庐