前南之旅——波黑之萨拉热窝

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趁着女儿换工作的档口，母女选了波黑和塞尔维亚这两个对中国人免签证的国家去旅游。对英国人来说这俩小国都上不了台面，走之前到银行换汇，人家都没有这两国的钱。

前南斯拉夫分成七个国家，马其顿、塞尔维亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、克罗地亚、斯洛文尼亚、黑山等六个受联合国承认的国家，以及只得到部分国家承认的科索沃。

波黑全称：波斯尼亚和黑塞哥维那

由三个民族组成主要民族为：波什尼亚克族约占50.11%；塞尔维亚族约占30.78%；克罗地亚族约占15.43%。

从宗教派别看，波黑有50.7%的人信仰伊斯兰教，30.75%信东正教徒，15.19%信天主教徒。

先到了萨拉热窝，这里是波黑的首都，因为小时候看过那个前南斯拉夫的电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》，脑子里不断跳动着电影插曲的音符，对这个城市就怀有莫名的期待。

萨拉热窝分新城和老城，新城的建筑多为北京常见的居民楼，大板儿楼、塔楼。司机说铁托时代这些楼房是免费分配的。

老城区也不大，我们住在老城区，出门就是商业街，有半天时间就转一圈。

老城商区的地面有个地标，把街道分为东西两部分，东边的是真主，西边的是耶稣。

巴尔干半岛在历史记录里就是一块纷争之地，1463年奥斯曼帝国占领这个地方，统治了400多年，所以在这里有很多土耳其风貌及习俗。

老城里最大的清真寺

每个清真寺的门前院子里都会有一个亭子，里面有几个出水口（如左下图 ），里面的水是可以直饮的。穆斯林进入清真寺之前都会清洗自己，

右上图那个高高的尖塔在波黑有很多，隔不远就会有一个，后来导游告诉我们这个塔的功能是有人会上去喊话，通知穆斯林去清真寺做礼拜，它在信息不发达的时代起到通信的作用。

吃了土耳其的甜点，有一种就是从油和糖里捞出来的，真不敢多吃。

茶的味道就跟中国红茶差不多。

还有很多人在街里的隐蔽处吸水烟，没见过的场面，也不敢用手机拍。

在萨拉热窝有很多穆斯林女人，她们三五成群的逛街；跟家人在饭馆吃东西，带着孩子玩耍，只是我们不熟悉她们才感到好奇。

这个钟楼是电影里有的哦

天主教堂

教堂门口罗马教皇的雕像

教堂里的彩色玻璃

东正教教堂规模很小

市政厅曾经在战争中被炸毁，这是战后重建的，现在是议会开会的地方，平时可以对外开放。

内部装饰一新，房顶的彩色玻璃尤为抢眼。

老城区街景

拉丁桥，史称萨拉热窝事件，第一次世界大战导火索发生地。

1914年6月28日（塞尔维亚国庆），奥匈帝国皇储斐迪南大公夫妇，在萨拉热窝视察时，被塞尔维亚青年加夫里若·普林西普枪杀。成为第一世界大战的导火线。

一个月后，奥匈帝国在德国的支持下，以萨拉热窝事件为借口向塞尔维亚宣战，接着德、俄、法、英等国相继投入战争。

这是永恒之火，纪念二战的。

波黑战争，是发生在1992年4月至1995年12月，波斯尼亚和黑塞哥维那（简称“波黑”）三个主要民族围绕波黑前途和领土划分等问题而进行的战争。是第二次世界大战后在欧洲爆发的规模最大的一次局部战争。

我们居住的小街路口有一个波黑战争纪念展览，市政厅也开辟了战争纪念室，展柜里展示了许多当时民众的生活用品，穿烂的鞋子衣服，简陋的生活用具，后来查资料我才知道萨拉热窝经历了1425天的围城战，这是有史以来时间最长的围城之战，老百姓在三年多的时间里缺吃少穿，忍受了难以想象的痛苦，很多人不能忍受就冒险逃离，结果就丧生在枪口之下。

走在街上可以看到墙上的弹孔，看到断垣残壁，它提醒人们战争没有离开多久，仿佛回头就会硝烟四起，血流成河。

战后修建的第一个索道，可以一览萨拉热窝的红色屋顶，两侧山谷密密麻麻的红色屋顶几经磨难依旧是那么鲜艳。

洗手时偶遇这个小男孩儿，他伸手在玩儿水 我趁机拉了他的小手，柔柔嫩嫩的。不知道他会不会遇到战争，这里的人有点像女儿养的两只兔子，本是同根生，却不能和平共处。

多美的城市，祖先留下这么璀璨的文化，愿这里的人们珍惜这蓝天、青山、碧水、红瓦，珍惜和平！愿各民族都有自己的生存空间。