聖托里尼3日游

一尘

7月初這趟10天希腊之行，蜻蜓點水般看了三個地方：雅典、聖托里尼島和納克索斯島。重頭戏無疑是聖托里尼島。

在希臘6000多個島嶼中，基克拉迪群島上人類生存的歷史最久遠，可以追溯到公元前5000 年，所以它是希臘島嶼中最有看頭的群島。

雖然只去了那里的兩個島，但途中輪渡每停靠一個站，便跑到甲板上去打望。基克拉迪的島嶼都好美呀。

比如，在從納克索斯島回雅典途中，見到的Syros島（希羅斯島），让我瞬間忘了聖托里尼。船停在Syros島首府Ermoupoli的港口，一只海鸥領著我的視線冲上那如白色瀑布的山城之巔。照片無法展示這座神奇山城撲面而來的那種視覺衝擊力，也無法表現它在眼前快速退去時那一份意味深長。

所以，比起坐飛機，坐船去聖托里尼是更好的選擇。

因為有暈船史，出發前我准備了藥店能買到的兩种暈船藥。后來我吃的Bonine，它聲稱比Dramamine好，吃了不打瞌睡。開船前1個小時嚼烂一片吞下。效果真的很靈。這船坐得很安穩，甚至可以说是安逸。靠了它才有机會在甲板上與几個陌生小島結下一面之緣。

我們飛到雅典，住了一宿，第二天清晨便前往比雷埃夫斯港（Piraeus Port) 搭乘渡輪去聖托里尼。這是一個很大的港口，每天有频繁的航线前往基克拉迪群島。7月～8月是旅遊旺季，一定要提前網上订票。船票好像是60几歐元一個人。

那天的渡輪是7點出發。我們6:15乘出租車到達碼頭時，人們已大排長龍，開始登船。

沒坐過這么大的渡轮，底層猶如一個巨型仓庫，中間走人，兩邊分別停放行李與汽車。放行李的地方以目的島分堆，現場有點混亂，難免让初次乘船的我擔心行李会不會被錯拿。結果是齊人忧天，一趟坐下來就安心了。

乘坐的SeaJets World Champion，載客量為1300。我們是普通舱，里面分隔好几個區，坐位還算舒服。前后有兩個小賣部出售各種希臘糕餅、三明治及飲料。我去打望了一下樓上的頭等舱，是黑皮沙發座，有更宽松的空間，有部分還有歺桌。

普通舱基本滿座。戴口罩的人大概只占5%。 我們倆中年人開始戴著口罩，結果隨行的倆年輕人沒有戴的意思，你說我們戴著還有啥意思，于是，接下來一路全靠拚運氣與身體的抵抗力。

渡船7點准時出發，一分鐘都沒耽擱。后來兩趟也是。疫情后第一個旅遊旺季，太忙了，分秒必爭。

下船取行李時又顯混亂，但行李沒出問題。中途停靠了几個島嶼。 此時已12點，坐了5個小時，船正靠岸，等待開啓大闸門放行。 像夢般存在了多年的聖托里尼，就在大闸門外，終于來圆夢了，相信其他游客也如我們一般，心中按撩不住雀躍。

出來后便去尋找接我们的司机。在一堆寫著名子的牌子中，一下就看到了女兒的名字。島上港口來客多，打車不方便，需事先約好車。

司机的名字我沒记住，但他熱情陽光的性格立刻感染了我們。他很為聖島驕傲，几千年前那场滅頂火山爆發后，原始島民沒有逃亡，而是堅守，繼續在此繁衍生息，他說這本身就是一件不可思議的事情，因為他們的選擇，才有了現在這個美麗的旅遊勝地。

上島的盤山公路上，看到我們乘坐的大渡輪，與聖島這個新港口的全景。

聖托里尼是希臘基克拉迪群島中最南邊的一個島嶼，距離希腊大陆东南方向约200公里处。 它曾經是一個楕圓型的島，處於當時火山爆发最活跃的板块。公元前3500年前后，人类历史上最猛烈的一次火山爆发，天崩地陷海啸，引發島中部大面積塌陷，沉入海中。這場毀滅性的打擊，使聖托里尼島地貎發生巨變，由原本的”O”型變成了現在的”C”型，也有人稱”月牙”型。現在島中心火山口仍被几百英尺的火山岩堆积物包围着。

织熱的陽光；蔚藍的愛琴海連著如洗的碧天，空中幾乎沒有云彩；白色的石頭房子積木般高低错落依山层叠，建在大火燒過的石頭上；小巧的藍色泳池與艳麗的九重葛点缀其間，無數桌椅面朝大海；有著宝藍色半圆穹顶的教堂，是所有鏡頭與目光追捧的标志性建築，也是這個童話般島嶼的魂靈。七月里每日平均氣溫攝氏28度，日照13個小時，最多只有一天會飘點小雨。這氣候加上獨特的地理位置，幾乎保证了聖島每天的夢幻落日，當然，也保證了大量的游客。

上網搜索”世上最美日落”, 或”世上最美小島”，聖托里尼一定榜上有名。疫情前，每年兩百萬人奔著聖島而來。而島上居民人口却不到2萬。

2萬對比200萬，也就是說島上走著的每100個人中，99個都是游客，只有1個居民。

Maria是我們在島上租住民居的联系人，負責接應事項。她是23年前從雅典移居聖島的。我們談到疫情對聖島的影響，她說：信不信由你們，疫情最嚴重的2020年，整個夏天沒有游客，我享受到了在島上23年中從未体驗過的寧靜，島上的居民都過了一個安逸舒服的夏天，千萬別误解我的意思哈，現在游客們回來了，我們很高興。

上島的途中，看到隨地爬著的一片又一片绿色矮株植物，從司机那里得知，是當地種植的一種葡萄，叫做Assyrtiko Grape（阿斯提可葡萄），由此做成的阿斯提可干邑白葡萄酒，是聖島的名酒。進而得知聖島還拥有世界上最古老的酒庄。去歺馆吃饭，立馬嘗到了這白葡萄酒，酒精含量只有11%, 不懂酒的我只覺得酒精味淡，很爽口。遺憾的是，這次沒有時間去參觀古老的酒庄。

有人不顧舟車勞頓，帶了一瓶聖島阿斯提可葡萄回家。

聖島有近20個村落/小鎮，其中的Oia與Fira最受游客喜愛。

Oia (伊亞）是島上游客爆棚的明星鎮，綱上成千上萬的聖島美照，尤其日落照片，大多拍于伊亞。伊亞無疑已成為聖島的名片。它盤據了一個島尖，有出彩的藍頂教堂，最正的日落，最美的旅館民居與歺廳。自然也成了各類藝術家的聚集地，攝影師的天堂。但與任何一个熱門景點一樣，過火的名氣同樣也帶來嚴重商業化，一間又一間的小商店沿著小路蜿蜒，手工艺品、珠宝首饰、服装饰品、纪念品等等热门旅游商品应有尽有，當然，最美的旅館民居與歺廳，也是島上最貴的旅館民居與歺廳。

（這是我買的伊亞的明星片）

另一個游客喜愛的小鎮則是Fira (費拉，英文也叫Thira), 它位于“C”型島的中間，正對著海中的火山島，是聖托里尼的首府，也是交通與商業中心。这里有一個希臘著名的博物館: Museum of Prehistoric Thera（費拉史前博物館），展示希臘基克拉迪群島古文明發展進程中留下的一些珍宝。它還有一個聖島最美同時响誉歐洲的藍頂教堂：Three Bells of Fira。還有連結著旧港口的纜車，每天遠洋邮輪在靠近費拉的海域停靠，用小船送游客坐纜車上島作一日游，觀日落后接回。島上的公交巴士总站也設在費拉，可以坐車去到島上各個村落及部分海灘。打的也方便。

費拉距離伊亞10公里，雖然是島上最大的商業中心，歺飲酒吧興隆，但環境卻比伊亞安靜。 我們選擇住在這里，感覺不錯。

（這是我買的費拉的明星片）

島上第一頓午餐，在民居旁一家叫Ouzeri的歺廳吃的，東西都好吃，總花費108歐，對這個熱門旅遊地來說，算是物有所值了。

希腊的海鮮，名符其實的新鮮，各種魚多是烤來吃，用料十分簡單，橄欖油、鹽、胡椒、檸檬足也，追求食材的原汁原味。希腊的橄榄油世界闻名，沾面包吃時，好像能感覺它的不同。

但蔬菜缺發，在哪儿都是一盤”希臘沙拉”，洋葱、西红柿、青椒、黄瓜與腌制橄榄拌在一起，外加一片Feta羊奶酪，撒上孜然和橄榄油。這奶酪是希腊特有的白奶酪，味道浓郁到是好吃。

像這條魚，说是刚从海里撈出來，只撒了點鹽烤熟，配檸檬汁與橄欖油制成的調味料，就可以了，貌似很健康，特別適合開始清淡饮食的中老年人。

Mousaka（穆萨卡），就是羊肉派，是希腊最具代表性的食物，将碎羊肉，茄子，蕃茄和土豆层层叠上，最後上派皮与起司烘烤而成，有点类似意大利的lasagna（肉酱千层面）。

島上第一個日落。

民居的陽台正對著沉睡千年的火山口，藍緞般的愛琴海里躺著天鵝一樣雪白的郵輪，畫面純淨又空靈。時間停下了，像那艘靜候乘客的郵輪，一動不動。

日落時分，夕陽緩緩隱入火山后，余暉染紅天际～ 把這句話中的”火山”換成其他背景，可以用來描述世界上任何一個日落。我想聖島日落本身沒有什麼特別，是差點像龐貝古城一样被埋葬，卻又如凤凰浴火涅槃重生的聖托里尼島，它的創伤與疤痕，它的主人，當然還有療癒的愛琴海，成全了聖托里尼最美日落。

也許，還有一個原因：每天，世界各地的人不遠萬里像朝聖一样來看它，被萬人矚目的日落，在几分鐘里，成為一個圖騰，聖島尤其伊亞仿佛一個巨大的”藍頂教堂”，一場接受虔誠頂礼膜拜的日落。

島上第一頓晚餐，是提前預訂的一家網紅歺廳: Naoussa。訂的9點，去了桌子全滿，除了楼道口一張倆人小桌因為风大沒人願坐。老板让我們去街上逛了半小時再回去。食物不錯，但最大的特色是它持續整晩的欢樂氣氛，值得推薦。

來一瓶當地產的阿斯提可白葡萄酒，這一趟千山萬水的過來真不容易，干杯！干杯！

沙拉，烤尤魚，三角形皮塔餅配酸奶與鷹嘴豆泥做成的沾醬。

這頓飯125歐元，價格合理。

咋回事，碎了滿地的盤子？

都是老板惹的”禍”! 那個快樂的胖老頭，不時拿出一疊（七、八只）石膏做的盤子任顧客摔在地上，他自己也摔，直接把盤子從吧檯里面拋出來落地。邊摔邊叫”Opa!”顧客就跟著喊：歐爸歐爸！人們的歡呼聲蓋過了不太响的石膏破碎聲。 如果這是一種招徠生意的噱頭，算是一個聰明的噱頭，既制造了歡樂的氣氛，也展示了希臘人愛熱鬧愛開大爬梯熱情好客的文化。我學到了這個新詞Opa，它是東地中海與北非一帶欢呼的慣用語，常常在婚禮、舞會等歡慶活動中表達喜悅之情。

島上每晚8點多日落之后，馬上起凉风，海上的湿氣也漫上來，9點后去歺廳吃飯，一定要帶件夾克衫薄毛衣之類。朝海的歺廳都有自己的防風措施，這家用的厚塑膠窗簾，已經放下來了，要看海景，走到這個樓道口來看。

工人一趟趟抬著菜上來，又抬著盤子下去，很辛苦，他們的廚房在底樓。

此時的費拉，燈紅酒綠，夜色阑珊。此時的你，夢里不知身是客。

11點半才从歺廳出來。

在島上三天，除了看日落、逛街、拍照、吃飯，我們玩了兩件值得推薦的活動：

1，Small group catamaran cruise

(小組雙體船海灣半日游）

聖島有眾多名目纷繁的海上游。這個是半環島游加下海游泳，到了几處沙灘與火山旁的溫泉，從早上10點到下午4點，包一頓午餐，不限量提供酒水。每人費用200左右。

2，Fira to Oia 10 km hike

(從Fira鎮到Oia鎮的10公里徒步行）；

從Fira出發，經過相鄰的兩個村鎮Firostefani, Imerovigli, 最後到達Oia。在步行道上任何一点都可以俯瞰爱琴海、眺望火山岛, 欣賞聖島童話般的景色。如果選在黃昏時分，還可腑瞰日落。村落之間的荒野部分，則左右都是海景。我們不快不慢，走了3小時。

1，出海：

這是出海航線圖。

有車來接我们到伊亞的阿莫迪码头（AMMOUDI）上船。

我們一行12名乘客。來自肯尼亞的Joe是我們的領隊。交待各種需知事宜。

海天一色中远眺18公里长火山，那片如殘雪覆蓋山頂的白色，就是費拉、Firostefani與 Imerovigli三個相連的小镇。

這出海的活動適合年輕人。

也適合自以為年輕的人，換句話說，就是心態年輕的人。吼吼，准備下海了！

其余10人都跳下海了，連兩個小孩都是自己跳下去的。（此處省略至少100字）后來，我倆終於从舷梯上一步步退著入了海，手里緊緊攥著工作人員給發的绳子，一人一根。。以后可以跟朋友吹牛了：我在愛琴海游過泳！🤣

出海前，倆中年人都吃了暈船藥。

船已經開到中心火山口的外側，那一片有地下温泉，海水温度比其他區域高，顏色也偏黃，火山口某處依然有奔涌流动着的滚烫岩浆。Joe 警告佩戴手饰的人慎入，温泉水對有些金屬具有腐蚀作用。

黑焦石上密密麻麻的蜂眼，是與甲骨文同齡的另一種象形文字，卻比甲骨文淺顯易懂。

阿斯提可白葡萄酒當水喝。

我坐在船頭甲板，突然聞到烤蝦的香味，尋味而來，就看到了這场面。

雞魚蝦都有，算得上是一頓丰盛的自助午餐。

其中最好吃的是炸魚，忘了問啥魚，入口即化。

遠眺白沙灘。

紅沙灘。

這一趟6個小時。消耗了一管防晒霜！

2, 從Fira鎮到Oia鎮的10公里徒步行 ～

下面就是這10公里沿途的風景。

此刻是早晨7点，整個島還在沉睡，我們已經吃了自己准備的簡單早歺（鸡蛋牛奶酸奶面包等），出發了。

Fira鎮的一部分。由教堂頂畫出的天际线。

“面朝大海，春暖花開。”

然後，我們看到了指引通向聖托里尼最著名的藍頂教堂的路標。

這就是了！”Three Bells of Fira(费拉的三钟教堂)”。正式称为圣母安息天主教堂，建于1757年，它以三钟、蓝色圆顶和聖島西部懸壁之上的絕美风景，不僅成為聖島最著名的藍頂教堂，明星片中聖島的標志性建築，也是歐洲最美教堂之一。是到訪費拉絕不可錯過的景點。

傳說美国《国家地理》杂志攝影師Michael Melford，1996年來到費拉拍了三钟教堂，刊登在該杂志1997年9/10月合刊封面上。正是他那张照片，瞬间俘虏了全世界无数人的心，把原本只是希腊当地人度假的圣托里尼，推向了全世界，成為許多人心目中首屈一指的浪漫天堂。

下面這3张來自網絡。看看人家拍的三鐘教堂，就不難理解為何它是歐洲最美的教堂之一。

一只貓咪與當天第一艘馳入港灣的郵輪。

　　有人在拍照。旅遊旺季，拍照最好趕在10點绝大多數游客還沒醒來之前。

你相信吗，聖島上有600座各種教堂。自然這一路上教堂不停閃现，令人感受到浓郁的希腊宗教气息。 但我們能靠近的教堂都是鎖著门的。

那一抹水紅，不是九重葛，是一女子在拍”飛裙照(private flying dress photoshoot)”。這是近年來為迎合社交平台對唯美攝影的追求而產生的私人攝影服務。最先始于聖托里尼，後流行到了杜拜等許多旅遊勝地。它的賣點就是那條裙擺夸張到極致的鮮艷奪目的裙子。攝影手法即是需要一名肋手牽住超大的裙擺，在攝影師指揮下，及時擺動與放下，讓裙擺飛起來，保證攝影師捕捉裙子最有張力的飘動，加上聖島明信片背景，使女子看起來像是从銀幕中走出來的女神，浪漫唯美的效果。

尤其在清晨，不少拍飛裙照的，無疑為聖島”錦上添花”, 多了一道亮麗的风景。

又是一组！

前方島尖上那一片”白雪”就是伊亞。它的海拨只有150米，是聖島上海拨最低的村鎮。

看见斯卡罗斯岩（Skaros Rock），就要经过 伊莫 洛维里镇（Imerovigli）了。這里最初是中世纪防御工事的所在地。有棧道走上岩頂。看起來不遠，但去回一趟需要至少1個小時。我們往下走了一段，google導航说走岔了，叫我們返回，我們也听話，老實返回。事后非常后悔错過攀登這块巨石。

現在8點鐘了，伊亞還在2小時之遙。

这是世上最美的棧道，好吧，這是世上最美的棧道之一。

好愛這张明信片！

右邊的愛琴海。太陽九尺高了，直射海面，粼粼波光似乎蒸發掉了一些藍。

9点钟了，已經走了兩小時，似乎該補充點能量了。我頭晚准備了一包干糧，出門時以為有人會拿，結果队友都這麼想，結果就是古人说的那样子了：一個和尚提水吃，兩個和尚擔水吃，三個和尚沒水吃。

“放下相机，享受风景”

誰為我而刻！？

這段山路很粗糙，早知道該帶雙登山鞋。

要到了，好高興！民居的主人送了我們每人一只簡易雙肩袋，上面印著民居那個賣点阳台，一路背著很实用。

伊亞，我來哪！！

Ok, 我願意再從伊亞走回費拉，可是，此刻，我肚子餓瘪了呀！

队友自拍時間！

路邊隨便找了家歺廳坐下。

這次拉練，個個都是好樣的，干杯！！！！

早歺午歺一起吃了。

這時已經12:30，整個聖島已經醒來，伊亞更是人聲鼎沸，小巷摩肩接踵。

一個最佳攝影点，人滿為患。

下面是阿莫迪海湾（Ammoudi Bay), 昨天出海上船的地方。沿着狭窄的山道蜿蜒而下。

倆年青人要去那裡一個秘密“跳台”跳水。

他們站上去了, 我的心也提上去了。

勇敢的跳入海里。

我懸著的心才放下了。

我們在碼頭打的回到費拉。

3天后，7月6日，登上來時同一艘船，離開聖島前往Naxos (納克索斯島）。

我們像潮水般湧來，又如潮水般退去。離島時的我們與登陸時的我們，有什麼不一樣嗎。我看到人們脸上流露的几許疲憊，或是圓夢后的滿足與茫然。

斷斷續續几天，終於寫完了。謝謝你不嫌囉嗦看到這一行，真诚感謝。