喀什风情录

天人和

　　喀什古城，一个心心念念了很久的地方。

自17年北疆行之后，一直期待南疆行，也一直期待迷人的喀什古城。各种信息通道的传闻，充斥于耳际，挥之不去。今年小岛户外确定南疆行之后，因为第三代原因，差点放弃。之后听说他的暑期安排，正好在七月底。有了恰好的时间差，遂赶紧让太太报上了名。

之后，又因为疫情差点停摆。适逢防疫政策调整，才得以成行这南疆环游。

不过，第一眼看到古城的入口城垛，其实还有些失望---感觉与原来看到的高大围城的古老封闭状态，有较大差距，且景区门口也没有身着民族服装的维吾尔青年男女，载歌载舞欢迎四面八方来客的盛况。

当然，自己也知道。不能凭印象来看待一件事，好在，之前已从其他通道进入喀什古城转了一大圈，美好的印象已经驻留了。

　　古城的导览图，占地面积20平方公里。要想走完每条街巷，恐怕是非居住二三日，不得如愿。

　　来之前，已经了解到，古城所售陶器，基本都是当地维吾尔人自制的。

泥土所制的各类大小陶器，多光酥无纹，保持了此处古老的陶艺文化特色。

可惜因为这物品不易保存，也就欣赏一下了。

　　路过，这家号称“古老祖传烤包店”。询问得知，其馅料是牛羊肉混合的，遂买了四只品尝。一口咬下，肉丁饱满，汤汁略盈，洋葱味混合着牛羊肉的香味，口感不错，至少肉丁依然是这里的不易嚼烂的特点。

这一方面，是我们老年人牙口不好的缘故，另一方面，这种做法也是当地人的食肉习惯。

因为，之前在库车品尝羊肉抓饭时，已经遇到这样的困惑。那时一家正宗的维族店，专门羊肉食品，店里不买饮料。当时，因为实在咬不动鲜香的羊肉，店家还专门给我一把维族食肉小弯刀助餐。我学着用小刀，嘴咬手割，倒也觉得这小块肉，似乎烂了一些。

询问店家汉子，其告知曰，羊肉就是要嘴咬手割，甚至直接手拽。他有些夸张的做着动作。说这肥瘦相间的羊肉，入口后，越嚼越香，滋味十足。还说，他老父亲已经八十多岁了，每天都要吃羊肉。虽然牙口也不太好，但咀嚼羊肉，是他最大的乐趣。

我试着也是不断咀嚼，无奈牙齿不得劲，腮帮子也有些酸溜溜的了。依然不太烂的羊肉，只得囫囵吞下，不过齒颊间还是残留着一些羊油，香溢舌尖。

之后，吃羊肉，这个问题依然无解。不过，羊肉的鲜美，已经让问题退居其次了。

　　一对大铜壶摆件，在夕照之下，显出旧时的模样。

　　此时，大约在19时出头，相对于古城的夜生活而言，时间尚早，大街多少有些落寞。

　　一路见到各式风情小楼，不断打卡。

沿街的小楼，基本都是商住两用了。为了避开各类商业店牌，只得往高处择景。就有了倒伏感，我不予理会，只是为了留下这维族建筑的精髓。

　　如此异域风情的驿站，好想体验一把。

记得去稻城亚丁时，曾经在藏式德沙民居住过两晚，面对雪峰，背倚雪山。藏民为你提供服务，即使普通的奶茶糌粑，也是浓浓的民族情。

晚上睡在藏式卧室里，梦里似乎也能听到雪山的呼唤，仿佛经历了一次千年的梦游，那真是一件幸事。

　　明黄长梯，恰似金腰带长曳坠地，风情款款。

　　喀什的初体验，已经让我欲罢不能了。

　　喀什古城，真会继续煽情。

不过，这里的确值得一来。浓浓的异域风情，古老的异族文化，不体验，怎知其中滋味？

人生一世，你如果经历了坎坷，走过了东西南北，体验各地不同的风土人情，读懂了人生的起起伏伏。你的一世，才能不留遗憾，才算完满。

　　这一处的豁口突出部，是一个观景点。老城新城，在这里临界而非切割。因为人文是一脉相承的。

　　避不开的店招，也依稀有维族人喜欢的烤肉味道，且留下吧。

　　窝在巷口的两家，颜色不同，风格相似。

浓墨重彩，繁縟的纹饰，是维族建筑突出门户的特点之一。

　　在一处高台平视，土褐色的墙体，显得厚重，这质朴的建筑，应是平民之家。

　　看到耿恭祠，我有些诧异。

因为，北疆行时，曾在江布拉克景区的疏勒城遗址参观过现场挖掘。

当时查询史料以及相关权威机构对遗址的介绍，并以正在发掘的遗存佐证，显示那里是真正的疏勒城所在，发生过可歌可泣的悲壮故事。对此，我已有美篇详记之。

影响中，这里与北疆的江布拉克，相去甚远，耿恭应该没有到过喀什。

现在这里建祠，也或许有因由。

百度得知:耿恭祠，是新疆首任巡抚刘锦棠首建，主要弘扬爱国情怀，激励进疆官兵的士气。

　　耿恭祠的侧立面，高大挺拔。一如耿恭们抵死守土的爱国精神，光照千秋。

　　一棵枯死的老树，诉说着老城的沧桑。

圆弧宝蓝带楞的雨棚，配着黄色的墙，的确标新立异。

　　这座平层房屋，有着高高的顶。

上面的气窗，释放出生活的浊气。

　　这样把阳台悬挑出去的老民居，已经很少见了。而且，这砖木质的出沿，仅靠底部的前出竖木，支撑阳台的重量，看着还是有些玄。

　　看这建筑及长墙，应是一座清真寺。

　　古街深处，人寂街静。

赭黄色的浑然一体，凸显喀什古城的民族风貌。

　　这建筑，除了颜色，风格与所见略有不同。特别是墙砖裸露，并没有其他建筑的泥灰全覆盖，不知有什么讲究。

　　这家主人送客出来，我抓拍了建筑全景。建筑下层并无二致，上层的变化在窗框，用了浅白色勾勒，不同于常用的蓝黄。

　　拐进这个不规则的小巷，空无一人。

　　独门独户，一条狭窄的长通道，增加了更多的私密空间。

　　比邻而居的两家，建筑风格大不同。只是不知右侧这家的底层，为什么设置了这许多的拱洞。

爱花的人家，绿植占据了入户门的两侧。只是见两根裂木，支撑在略微悬挑出的二层底部，感觉既不美观，防护作用恐怕也相对有限。

　　来到景区仅见的收费景点:巴依老爷的家，我享受半价15元。

　　入口进去，是一个院子，大约30平米，有好几个通道。我误入右侧的服装店，不得进入景点，只得出店门，再回售票台，与客服说明情况，出示已购票券后，再次进入。

　　巴依，维语意“富人”，这里已有三百多年的历史。这位巴依老爷在喀什城中一共拥有8处房子，这只是其一，这座建筑是维吾尔建筑的精粹。

​ 这座建筑有700平米，注重庭院空间。房间高低错落，功能分区细化到位，形成室内到户外的多层空间过度，有厨房、卧室、粮仓、布匹间、地毯间、工具间等20余房间。室内陈设，反映了那个时代富人的生活状况。

​ “巴依老爷的家”，极具维吾尔族地域特色，为喀什城内所独有。

　　来到小吃街，林林总总的各式小吃，让人眼花缭乱。

我先点了一份冰激凌解渴降热，然后选择了未曾吃过的肚包肉和久违的烤鱼做晚餐。

喀什古城的街头巷尾，处处可见，身着各式民族服装的妙龄女子，成为各类相机的拍摄模特。

我也寻机抓拍，美女并不忌讳，自顾自地，应着摄影师的要求，摆着各种

pose。一颦一笑，举手投足，都显出西域女子的风情万种。虽然，不少女子可能都不是维族女子，但并不妨碍，身着异装显露出的别致韵味。

　　各式传统手工艺品，是新疆各民族传承千年的文明之一。

　　街头处处可见，不同装饰风格的廊门或者说通道门，维族对门的装饰，似乎情有独钟，有的简约质朴，有的繁縟艳丽，却一点也感觉不到媚俗。

　　入户门的装饰，重点在门套上。

外形或圆或方，但基本都突出浮雕的立体感。颜色选择或绿松石的宝石绿，或金黄或赭红。

　　而建筑的立面，色调总体一致。

但在建筑细节上，可谓是花样百出，形式多样。即使窗户，也总要标新立异一番。

赭黄的建筑，进户门总是以一种夺目的色彩点缀，有着画龙点睛的效果。

许多建筑元素，采用了伊斯兰教文化，可见，宗教文化已经深入骨髓了。

　　仅从这一对窗户，可见主人的心思巧布。

窗户外形一致，大小一致，甚至窗套也完全一致。

但左窗，常态规制，以金黄色为底色，在灯光下显得金碧辉煌。

而右窗，几乎被塑成一面墙壁。但外形上，又极具变化。上面是对称的窗型，但以精致浮雕覆盖。下部，则非对称，左侧以浅色花纹砖拼成，右侧则辅一小木格花窗。

　　这一对窗，又以各自的样式独立，颜色成了铁锈红，你却依然不会觉得违和。

　　这一处建筑，又是一番景致，排窗一溜，想必主人喜欢透亮，喜欢通气。这样空气自然流通的屋子，任谁都会喜欢。

　　由于对维族建筑的了解不多，我只是就物论物的做粗浅的描述，并非建筑原有的语言。

　　对称的窗台形式，也依然作为装饰主流而存在。

　　坎土曼，自古是维族的铁质锄地挖地的工具。

这里，就是铁器市场。

早在千年前的喀喇王朝时代，这里因为紧靠王宫的“喀日克大门”（打靶之门），军队的兵器修理逐渐在此展开，并发展成为铁器制作、维修、销售市场。

反映维族人们的勤劳和智慧的铜质雕塑，一对维族汉子打制铁器的，儿童不看热闹，反而托腮沉思，这样的构思，不知有何寓意？

　　作为新疆地区人们的主要传统食品，在这里也是处处可见。

　　我再次钻入僻静的街巷，收寻维族古老的建筑元素，体会喀什老城的沉郁。

　　有些孤陋的小巷，底墙已经斑驳，不知经历了几多春秋。

　　爬墙虎几乎覆盖了整个建筑，让有些单调又有些沉闷的古城，显透出新的生机。

　　想不到，幽深的巷子里，居然会有个硕大的场地。不知是不是一个大社区的集体活动场所，眼下，一帮维族少年，在热火朝天地踢着男孩子都喜欢的足球。

还别说，这维族生活区的功能挺多的。

　　这一户刚刚给花草浇过水，大片的浓绿，几朵红花显得格外鲜艳。

　　爱花爱草的人们，还真不少。这巷子里，几乎家家户户的外墙都是绿意盎然。

　　再见这一深巷，有点格格不入了。

　　转回大街，有些冷清。

“民以食为天”，在喀什古城，吃，永远都是占第一位。

华灯初上的点缀，让一座普通的民居，有着富丽的典雅。

　　我依然注重观察民居的种种变化。

这不，你细看二三楼的窗户，右侧的四扇窗棂，居然各不相同，令人匪夷所思。

即便如此，你也不会有不搭的感觉，维族人的审美观就是不一样。

　　这三层小楼的窗户，细看，似乎很对称，二楼与三楼的窗户各有统一。

但你在观察时，会忽然发现。二、三楼窗户，都靠向左侧。特别是三层窗户，甚至于窗套已经突出于左侧外墙，这是什么考虑？谁能告诉我？

　　看见三个维族小女孩，在一起说笑，我抢拍了这张照片。

之后被她们发现后，先是埋头捂脸，不让拍摄。然后，中间的小女孩，跑过来说，老师不让她们被别人拍照，让我删除，我假装应允以避。

不由得想起，北疆行时，在喀赞其的一家服装店，也是一个身着民族服装的女孩，见我拍照，还专门戴上民族小帽，摆出优美的舞蹈姿势，让我拍照。还把我引入小店隔壁的家里，让其姐姐带我参观拍照。

这南北疆的差异，从这一点上，也可看出端倪。可能会有人说我的情况是偶遇，也或许会说我以偏概全。

其实，文化差异，都是通过点点滴滴而显现出来的。

　　新疆和田玉，名闻遐迩。

古城也有几家，我也转了转。依然是鱼龙混杂，真假难辨。

　　只是这一块黄玉，尚有些温润，从质地看，应是若羌的产物。

其左右颜色均匀的红皮，应是染料做皮的假籽无疑。

　　幽静的街巷，建筑与绿植依然，忽然发现地砖，居然铺的，也是一丝不苟。

　　走过了许多的街巷，地砖铺设的平整度，还是非常规整。

　　稍显简陋的民居，才能反映出维族民众的真实生活状态。

　　门头上，高悬着一个大铜壶，也不知是什么讲究。仔细看看底部，似乎像是一个顶灯。

　　这建筑的二层走廊，弧形悬顶，透出一种高雅，一种娴静。

　　这座小楼，二楼的窗户，非要做成一大一小，什么讲究？

　　林林总总的维族建筑，既不能全览，也已经无法尽述。

　　这是一座清真寺的外墙，你可以通过这个通道，管窥维族人的历史信息和宗教文化的全贯通。

　　当然，喀什古城的风情，不仅仅通过一座古城才能体现。

在喀什下榻的四天，真正在古城只有一个晚间。其余时间，游历了喀什所辖区域的许多景区，包括人所罕至的景区如下，我将会另篇专述。

如喀什郊区的牛羊大巴扎，一般游客不会来此体会，这喀什不一样的风情。

　　克州黑色冰川，一般的旅行团，恐怕也不会前往。

以下的景区，可能更是不能涉足了

　　高原平湖-白沙湖

　　高原明珠---喀拉库勒湖

　　帕米尔高原的慕士塔格峰远眺

　　帕米尔高原旅行区的国保单位--石头城遗址。

　　有世界第一天门之称的阿图什天门

　　中国西极第一乡的吉根乡

　　中国西极第一村的斯木哈纳村

　　昨晚近23时返回喀什，城里夜暗灯明。

　　公园却依然是亮如白昼，当地人都夜生活才刚刚开始。

　　上述这些，都是喀什风情的一部分。毕竟，喀什作为历史久远，领衔南疆上千年。

其厚重的历史，积淀的文化，持续千年的影响力，是南疆如何一个城市，都无法替代的。

其沉厚的人文精神，渗透到南疆的方方面面。你只有亲临于此，慢慢体味，才能深切感受到喀什风情的深厚积淀，如美酒一样，酣畅而醇厚。

也如再羊肉抓饭，鲜香，清腻，回味无穷。