滨湖尼亚加拉纪游

素 履 之 往

见过的小镇，有梦幻浪漫的童话小镇，也有古朴厚重的传统小镇，还有山水休闲的生态小镇。那么，此程的滨湖尼亚加拉小镇是何种模样呢？

滨湖尼亚加拉小镇，座落于尼亚加拉河汇入安大略湖入湖口的西岸，年年岁岁，它守望着一湖碧色，自然温润，宛若一位静美的佳人。

这里，鲜花锦簇，绿草如茵，风格多样的维多利亚时代遗留的别墅掩映其中。我站在街口只是一瞥，便被其恬静安然的氛围打动了，于是，迫不及待地流连其间。

🌀小镇饱含着沧桑的悠远历史

近一万四千人的滨湖尼亚加拉小镇，历史上多次易名，有着悠久而不平凡的过往。

原先，在这片区域生活的是印第安的原住民，它最早的名字是奥吉亚拉纽彻尔印第安村。（Neutral Indian Village of Onghiara）

18世纪下半叶，美国独立战争爆发，一些效忠英国王室的士兵们，在中尉约翰·巴特勒的带领下来到此地。当时的总督哈尔迪曼德划给了巴特勒以及其士兵一块地，让他们在这里安顿下来。于是，这里被他们称为巴特勒堡（Butlers burg)，以拥戴这位骑兵将领。

现在，小镇的威灵顿和里卡多街区，还能依稀觅得当年最早落脚的几户居民的踪迹。

1792年，小镇被选为上加拿大（安大略省的前身）的首都，并改名纽瓦克（Ne wark）曾经的都城，小镇拥有很多“第一”之荣耀：

第一座国会大厦，第一所公立中学，第一份报纸等相继诞生；北美最古老的高尔夫球场和安大略省第一座图书馆，也都和小镇的名字联系在一起。

由于此地太靠近美国边境，为了规避军事风险，后来，上加拿大首都迁往约克，就是今日的多伦多。

在1812年英美战争中，小镇被美军占领，并在其撤退时，对该镇进行了疯狂的破坏，史称“火烧纽瓦克”。之后，英军收复了小镇 再将其重建。

1880年，小镇改称为滨湖尼亚加拉，并沿袭至今。

🌀小镇散发着浓郁的英伦风情

历经百余年的沧桑，刀光剑影早已湮没在岁月的尘埃中，如今的小镇静美迷人。

小镇不算大，主街就是最北面湖边的皇后大街（Queen Street）。街道两旁散落着19世纪维多利亚风格的小别墅，经年风霜，却仍不失维多利亚时代低调的华丽。

漫步皇后大街，最先映入眼帘的就是道路中央的一座钟楼。其实，这是一座为纪念在一战和二战中为国捐躯的将士而立的纪念碑，也是小镇的地标性建筑。

走近钟楼，只见碑上刻着铭文：

On the sea land and in the air they laid down their lives for our freed om

“在海上、陆上和空中为自由献出生命的将士与我们同在”

据介绍，每年的国殇日这天，钟楼周围会摆满人们用丝绒制作的红罂粟花，藉此向为国献身的亡灵致敬。

离开钟楼，继续在皇后大街遛达。

大街两侧，精致的小店林林总总。有餐厅、咖啡馆、甜品店，也有画廊、古董店以及手工艺礼品店等。

这些小巧可爱、色彩缤纷和风格迥异的小木屋，在鲜花绿荫的簇拥下，俨然成了一道奇妙的风景。

我走走停停，或驻目，或小坐，心中充盈着温馨与浪漫，那一刻，像极了童话故事里的意境，难怪这里是世界七大童话小镇之一呢！

“咯得咯得……”寻着马蹄声，一辆辆复古的马车，悠然地穿街而过，感觉还真有点宫廷范儿。

与坐在马车上热情的游客行注目礼后，我径直往前走。忽见前方有一座白色尖顶的建筑，走近一瞧，噢，原来是一座约6平方米风格独特的迷你小教堂。

据说，它是一座“活水路边教堂”，被吉尼斯世界纪录评为：世界上最小的教堂。

由于名声在外，这里已成为热门的婚礼举行地。而我，在这里却觅得了一份难忘的清静。

沿着皇后大街一直向东，不远处，便是国王街路口。远远望去，在十字街角，矗立着一座维多利亚风格的建筑，它就是著名的威尔士王子酒店（Prince of Wales Hotel）。

该酒店建于1864年，因英国威尔士王子，也就是后来的乔治四世，在1901年曾下榻于此，酒店就此得名。上世纪七十年代，女王伊丽莎白二世曾到访酒店。

据介绍，酒店大部分内饰依然保持着当年的风貌，呈现着维多利亚的贵族格调，奢华而不张扬。

酒店的入门处，摆放着两把中国龙椅，扶手雕刻着龙。此外，酒店还有个镇店之宝～中式木质九龙屏，雕工精细，栩栩如生。可惜，我无缘一睹，只在酒店外转了转。

🌀小镇弥漫着芬芳的冰酒醇香

有人说，小镇的名片是冰酒，果真如此么？

据介绍，这里是加拿大著名的葡萄冰酒的产地，包括滨湖尼亚加拉小镇在内的整个尼亚加拉地区，冰酒产量更是居世界之首。小镇的四周散落着近30家世界闻名的葡萄酒庄园，难怪走在街上，见到不少发酵冰酒的橡木桶。

冰酒的酿造对环境的要求近乎苛刻。据说，全世界仅有奥地利、德国及加拿大等少数国家的少数地方，才有条件酿制出高品质的冰酒，而在加拿大也只有安大略省和不列颠哥伦比亚省生产冰酒，又以安大略省的尼亚加拉半岛更优。

　　

滨湖尼亚加拉地处安大略湖畔，高纬度和丰沛的水汽、充足的阳光以及快速到来的冬季，使得刚成熟到最佳状态的葡萄能迅速自然冻结，从而锁住了最美妙的精华。

酿造冰酒的工艺很复杂。当气温达到-8℃或更冷的时候，酒庄才开始人工采摘在藤上自然冰冻的葡萄，并带冰压榨。

酒窖内的工人，一般也在没有供暖的环境下工作。而到了发酵阶段，冰酒又要耗时数月，且得使用特殊的发酵菌株，最后才能酿成清爽柔和、风味独特的成品。

我对冰酒的认知，说实话，就是从滨湖尼亚加拉小镇开始的。听说通常需要8公斤葡萄，才能酿造出1瓶375ml的冰酒，好奇心使然，我走进了一家酒庄，从中了解了冰酒制作的流程，体验了色泽金黄，香醇甜美的冰酒口感，以至如今回味，仍是沉醉不已。

当香醇清冽，芬芳甘甜的冰酒入喉的那一刻，那感觉，真是妙不可言！

🌀小镇充满着独特的艺术情调

在滨湖尼亚加拉，每年举办的萧伯纳戏剧节，为小镇平添了艺术魅力。

据说，爱尔兰著名剧作家乔治·伯纳德·萧，生前曾访问过滨湖尼亚加拉小镇，并对小镇的旖旎风光赞不绝口。淳朴的居民被大文豪的真诚所打动，遂决定举办萧伯纳戏剧节，以此表达对大师作品的敬意。

上图的皇家乔治剧院（Royal George Theatre），是萧伯纳戏剧节三座明星剧院之一。

萧伯纳戏剧节，可以追溯到1962年，当时安大略省律师兼剧作家布莱恩·多赫蒂，是萧伯纳的顶级粉丝，他在商人加尔文·兰德的支持下，将小镇旧法院的审判大厅改为可容纳327名观众的剧场，连续八个周末上演萧伯纳的《地狱的唐璜》和《坎迪德》，演出大获成功。第二年，萧伯纳戏剧节正式与观众见面，创办至今50多年来，从未间断。

如今，萧伯纳戏剧节，不只是小镇的文化盛事，也成为了北美最大和最成功的戏剧节，每年的4至10月，萧伯纳戏剧节举办期间，都会吸引大批萧伯纳戏剧的爱好者前来小镇，观众长年多达25万人次。

为了纪念这位剧作家 ，在皇后大街的一家咖啡馆前，人们为萧伯纳铸了一尊铜像。

铜像不远处，还建有一座萧伯纳戏剧节剧院，是世界上唯一专门上演萧伯纳剧作的剧院。

1973年，萧伯纳戏剧节剧院（Shaw Festival Theatre）落成，英国女王伊丽莎白二世，英迪拉·甘地等曾在此观看了首演。

滨湖尼亚加拉小镇，现有3座剧院4个剧场，每年上演10部萧伯纳的代表作品，浓郁的艺术情调可见一斑。

戏剧是“思想的工厂，良心的提示者，社会行为的说明人”。

我虽然不谙萧伯纳的戏剧艺术，也未有幸在小镇观看其剧作的演出，但是，这位诺贝尔文学奖获得者的上述戏剧理念，曾经启蒙过我。于是，就想着在他的塑像前留个影，以作纪念。

道别铜像萧伯纳，我仍徜徉于皇后大街，直至街一侧的尽头，便见到了开阔的安大略湖。

伫立湖畔，眼前是蓝蓝的如丝绸般柔软的湖水；身后是一片片翠碧的草坪，成荫的绿树；空气中则是淡淡的花之芳香。

此刻，我不愿移步了，只想在此呆坐小憩。让一切变得简单而纯粹，感受纯净的环境，享受惬意的遇见。我在想，静好的时光，大抵如此吧

他们，是游客还是当地居民？静静的，那一份安逸悠然，真美。

你瞧见了么？对岸有一座堡垒遗迹。在小镇，我未见着曾经的军事要塞乔治堡，因而，不能确认岸对面的那座堡垒遗迹，是不是历史上与乔治堡对峙的美国尼亚加拉堡。

不过，听说乔治堡就在附近，那么我想这个区域该是1812年英美军队发生激烈战事的地方了。

历史、风情以及艺术、酒香在这里交会；厚重、休闲和浪漫在这里辉映。一切仿佛刚刚好，这座优雅精致安逸的小镇，是我心仪的模样。

1996年，滨湖尼亚加拉在加国“全国城市美化大赛”中，荣获了“加拿大最美丽的城镇”称号。此后，又被联邦政府列为国家历史保护区。在滨湖尼亚加拉，人们把日子过成了传奇，让生活充满了诗意。

尼亚加拉河缓缓流淌，汩汩注入安大略湖。在水一方的滨湖尼亚加拉小镇，守着岁月，恬静而曼妙。