即墨行走（6篇）

远方的路

（1）即墨小管岛

小管岛位于崂山湾和即墨鳌山卫小岛湾之间的大海上，距此不远即是著名的田横岛。小管岛长约0.95公里，宽约0.3公里，面积0.29平方公里。这里行政隶属于即墨鳌山卫镇，其实距离崂山更近一些。

经过事先联系，我们几人，从仰口码头出发，乘着岛上村长开来接应的机帆船，绕开遍布海岛四围的养殖区，迎着涌浪，颠上簸下，行驶了将近40分钟终于到达岛上。我由于晕的厉害，一下船，就大吐了一场，半天才缓过气来。

村长向我们介绍，岛上最早的居民是七、八十年前从内陆迁入的，先后三户人家。如今，四、五代下来，现已繁衍成二十多户，七、八十口人，几乎家家都沾亲带故。岛上居民得天独厚，以渔业为主，近海养殖是他们致富的根本，其中，以鲍鱼、扇贝为主。由于海域辽阔，极少受外界干扰，因此，他们的人均收入早就进入小康。另外，这里受海洋气候影响，比市区平均气温还要高两三度，冬季最冷时，气温也不过零下两三度。

我们上岛时，已近黄昏，村长把我们领进岛上用来搞招待的食堂里。大家沐浴着湿润的海风，品尝着丰富的海鲜，观赏着海岛夜色的灿烂，数着满天星斗，那种惬意和愉悦真难以用语言来表达。岛上的水甘甜清醇，我们在市区已很难饮到这样的水了，足以与崂山矿泉水媲美。不过，这里的水资源依然十分宝贵，居民的节水意识都很强。

前两年，岛上引进一套丹麦产的风力发电机，可供家家生产、生活、以及岛上路灯照明使用。另外，居民们各家还备有小型风力发电机，即使出现特殊情况，也不至于妨碍日常生活。我们上岛时，正逢那组进口的风力发电机被雷电击坏，但岛上居民依然无恙，仅仅公共照明等大型设施无法启动罢了。

前些年，这里由于是国防前哨，岛上有驻军若干，并修筑了一些像模像样的国防工事，不高的山体几乎被全部掏空。改革开放后，军旅撤离，留下的兵营，现已被改为招待所、食堂，以供我等偶尔上岛观光的人食宿。这些房子都是石头垒就的，敦实厚重，足以抵御一定的炮火攻击。

夜里，我们住在岛上。时值仲秋，屋外，蛐蛐叫声不绝于耳，屋内，被褥潮湿，蚊虫肆虐，尽管既有纱网、也有蚊帐，但也实在让人无法抵挡。

睡不着觉，我们几人干脆到海边码头上转转，只见有许多渔船停泊在那里。靠上前去，打开几艘船的舱板，见有的舱里蓄着海水，十几条斤把沉的鱼儿在里边游弋，也不需要上锁，看管，倒真是个路不拾遗的好地方。

一宿睡不安稳，我早上6点多起床，独自走出屋，在岛上四处转悠。只见这里山静景幽，林密草盛，植被良好，岩礁怪奇，仅我叫得上名称的树种就有松树、法国梧桐、洋槐、泡桐等七、八种。另外，还有满山的翠竹，这些竹子被称为管竹，就是用来绑大扫帚的那种，长不高，却十分硬朗，这种自然景观，在北方的海岛上应属罕见。岛不很大，我绕岛转了一周，不过个把小时，沿路鸟语花香、菜蔬满园，时令瓜果累累，鸡鸣狗吠，不绝于耳，真是个海上仙境。

部队留下的国防工事，早已荒废，我曾试图想钻进去看看究竟，看看这些“备战、备荒、为人民”的杰作如何？可是由于久已失修，多有脱落，我怕被落石砸伤，连个出手援救的都找不到，只好极不甘心的跑出来，悻悻离去。

转悠到海岛码头，见岛上的渔民早就晨起劳作，有的已从养殖场收获归来，还有几个闲来无事的，坐在码头上垂钓，成果不错，不过，多是些一扎多长的小黄鱼，只能算是自得其乐了。不知何时，一只硕大的海蜇，顺着潮水，游进了浅水区。一艘渔船急忙跟进，船头的小伙子，急忙拿起一个大网兜把海蜇罩住，拉上船去。我问船家：“这种东西常有吗？”船家说：“它们经常顺着洋流飘过来。”我又问道：“这条海蜇能值多少钱？”船家笑道“不值钱，就十块八块钱吧。”

在与岛上现任领导的叙谈中，我感觉到他们的水土保护意识很强，岛上有个规定。宁可花大价钱从陆地上购买来木材盖房子，也绝不砍伐岛上的一颗树木。说起来，这才是海岛得以安居乐业、繁衍生息的根本。不过，岛上目前还没有学校，适龄的孩童全部送到岛外读书，周末接回岛上。可惜得很，据村长讲，他们至今尚未培养出一个大学生来，这让岛上居民颇为遗憾。

如今岛上还没正式开展旅游，只是偶尔接待几个熟人介绍过来的朋友。我想，他们如果能借助当下旅游热的东风，在岛上开展一些旅游项目，这里应该会招徕很多游客的……

小管岛仿佛是一方宝地、一方乐土、世外桃源。我想，自己若能在岛上建一小屋，每日晨起，观大海潮起潮落、闻林间百啭千鸣、再种上几亩菜园、闲来垂钓海上，岂不优哉游哉，胜似神仙。

（注:此文写于1998年，距今已二十多年过去了。如今，我每每走到崂山仰口时，总会情不自禁的向小管岛方向遥望，也不知岛上如今都有些什么新的变化了？）

　（2）即墨田横岛

　 少年时读史，有感于田横五百义士的悲壮苍凉，浩气秉千秋；稍长后，见过徐悲鸿先生抗战时画的油画《田横五百义士》，深深地被油画的艺术感染力所震慑。说来，田横岛虽然离我的居住地不过几十里路程，但这些年却多次与其失之交臂。去年春上，终于了此心愿。不但上了岛，而且还在岛上住了两宿。

田横岛位于青岛即墨东部海域，隶属于田横镇。岛不大，离岸边3.5公里，东西狭长，总面积1.46平方公里。我们一行从田横镇的码头乘登陆艇，不一会就破浪登上了小岛。

据《史记》记载：秦末楚汉战争后，韩信灭齐，田横率五百人辗转退至岛上。刘邦登基，遣使诏，田横为保全五百众的生命，往赴。行至洛阳途中，自刎。岛上五百义士闻噩耗，集体殉节。“士为知己者死”。世人惊叹五百义士的忠烈，遂将其死难的岛命名为“田横岛”。太史公曰：“田横之高节，宾客慕义而从横死，岂非圣贤。”

我们从西北侧上岛，电瓶车载一行，沿着平整通畅的环岛路，直达小岛南侧的宾馆。这里环境幽静，设施齐备，条件不错。

安置好，我们几人沿海岛南岸巡行观赏，只见水天茫茫，海鸥翔聚，涛浪拍岸，礁石林立。临海的地方修起高高的堤坝，是个垂钓的好去处。同伴中的有心人赶紧拿出早已备好的钓具。闲来垂钓大海边，真是一幅怡然自得，其乐融融的风情画卷。

不远处的一片近海滩涂上，被岛民分割建起了一个个海参、鲍鱼养殖池，已经颇具规模。看来，岛上渔民的生活一定差不了。

过去，这里仅是个偏僻的海岛，出入极不方便。岛上有三个居民点，散居着300户人家，1000多口人。前些年，三联集团为了顺应旅游开发的大趋势，利用国人崇尚先贤英烈的朴素心愿，据说投资3亿元，使岛上的面貌大改观，完善了基础设施，扩大了绿化面积，不同档次的宾馆、别墅应运而生，什么娱乐中心，游乐场，再加上农舍、渔家宴，可以说，各种服务设施一应俱全。

第二天清晨，我悄悄走出宾馆，沐浴着迎面送来的海风，裹挟着雾气，独自沿着那条静静的登山道，一步一步向田横岛的最高处——田横顶走去。石阶两侧，松柏常青，芳草萋萋，几尊石雕像峙立两侧，近前细端详，原来是田荣、田广、田儋等几个末代齐王的造像，不知出于什么原因，让他们变成迎道神了？

攀行到田横顶，但见一尊高大的石雕像巍立于此。其基座高10米，雕像自身高7米，一人左手握柄，右手做拔剑状，目视远方。碑上题书“齐王田横”四个大字，这是中国书法家协会主席沈鹏题写的。雕像旁就是五百义士的大墓冢，凛凛傲立，苍凉悲壮。大墓面向东方，与周围的青山交相辉映，融为一起。一块方形墓碑上题刻着“田横五百义士墓”。见到坟冢，犹如见到先贤，我默默屏息，不敢有丝毫越礼之处。内心深处，升起仰慕之情，时空仿佛也把我拉回到两千多年以前。此情此景，又怎能不令人肃然起敬。真所谓，“不以成败论英雄”。

我站在田横顶上，极目远眺，苍松翠黛，海天一色，荡气回肠，让人心生无限慨叹：田横是中华民族刚正不阿，大义凛然，气壮山河的典型代表，他那宁死不屈的气节，末路英雄的悲怆，应验了先人“士可杀而不可辱”，“竹可焚而不可毁其节”的古训。几千年来，这种精神一直在激励、鼓舞着国人。因此，当“中华民族到了最危险时候”的抗战时期，徐悲鸿先生为了唤起国人，唤醒中华民族的奋起，画出了《田横五百义士》的巨幅油画，希望能达到激励民族斗志，激励壮士不屈不挠，抛洒热血，挽救民族危亡的愿望。

田横顶上，面积不大，但郁郁葱葱，肃气森然。不远处，还立着一尊田横骑马的青铜雕像，田横在马上做与五百义士拜别状。另外，始建于1982年的田横碑亭，立于墓冢北侧，亭内梁柱上有6幅雕刻画。力求把田横的故事向每个参观者娓娓道来。一侧，还立着一块山东省重点文物保护单位的碑石。

多少年来，田横岛就是仁人志士，文人墨客敬仰崇尚的地方，并留下了诸多前人瞻仰的足迹和诗句。1934年，郁达夫先生诗曰“万斛潮头一岛青，正因死士忆田横。”；1954年，陈毅来此有诗“其后有田横，抗汉鲁之顽。从义五百士，立懦而廉贪。”；贺敬之诗句“田横五百殉此岛，海潮如诉告来人。”

从田横顶默默走下来，我的步履有点滞重，心中颇多感慨：如今，似这等血性的中华男儿已越来越少了……

餐后，我又与同伴一起去岛上其它地方转了转。为了扩大宣传田横五百义士的壮举，岛上还建立了一座“齐王殿”，黄瓦红墙，青砖石阶。大殿正中供奉着田横，左右侍奉着田荣、田广、田儋。在这里，让前王伺候着后王，真是牵强附会，有点本末倒置的意思？东殿内展出了一些齐国的文化史料，基本属于初级知识，粗制滥造。徐悲鸿的“田横五百义士”油画照片也被复制后挂在那里，效果差强人意。殿外的空地上，立着100多个石雕人物，大概象征着五百义士吧，造型木讷呆板，让人实在不敢恭维。

齐王殿旁还建有一座“海神庙”，走进庙门，只见大殿正中供奉着海神娘娘，左右配殿分别供奉着龙王和关公，真有点不伦不类的感觉。看管殿堂的人，一直在劝我们奉上香火资，祈求保佑。我虽木然，但同伴中自有虔诚，恭敬之人。

田横岛尽管早已名声在外，但不知为什么，我们上岛时，所见到的人却实在有限，住宿的就更寥寥无几了。也许，还不到旅游的旺季吧？待我向宾馆的工作人员细细询问后，才得知，自八十年代田横岛旅游开发以来，每年进岛游人现在已达10万之众，旺季时，每天最高约3000人。如果此话当真，那田横岛和田横五百义士的故事，确实没被国人遗忘。愿田横五百义士悲壮的义举，不屈的灵魂，不朽的精神，永远激励，鼓舞着中华民族一代一代的后来人。

2010年秋

　　（3）即墨雄崖所

　　2014年8月6日，我跟随交友网群上喜欢采风的摄影朋友，去了一趟即墨雄崖所。他们完成了采风活动，我也了却了一段萦绕已久的寻觅情结。因为如果没有专车，一般人是很难来到这里的。

天公也算作美，早晨出门时还在滴滴答答不停下着的小雨，在汽车开出后不久就停了，洗去尘埃，驱散热燥，愉悦行程，快乐寻游。

雄崖所位于青岛即墨的东北部丰城镇，它的前方不远处就是青岛即墨与烟台海阳的海上交界处，青岛著名的滨海大道就是在这里接入丁字湾跨海大桥，跨出青岛管辖区的。从青岛市区驱车至此，大约110公里，行驶近2个小时。

将近雄崖所，远远就望见了雄伟的跨海大桥，丁字湾海域，在连绵起伏的丘陵地映衬下，向前延伸，格外养眼。大巴车开到雄崖所，一座历尽风雨沧桑的古城楼映入众人眼前。

元末明初，我国东南沿海一带屡遭倭寇入侵，近海居民深受其害。据清同治版《即墨县志》载：“明洪武六年(公元1373年)，倭夷入寇，即墨、诸城、莱阳沿海居民多被害。”于是，明政府便在东南沿海择要设戌，广建卫所，以抵御倭寇之入侵，保境安民。山东沿海我们所熟悉的威海卫、登州卫、灵山卫、鳌山卫等就是那时建的，而即墨境内的鳌山卫，则下辖雄崖、浮山两个守御千户所。

我们青岛人对浮山所是非常熟悉的，因为如今的市政府、五月的风、奥帆基地等青岛地标性建筑就座落在它的防区内，而大家对地处即墨北区防线的雄崖所却知之甚少。

雄崖所建立至今已有600年历史了。这座故城原来是四方形的，它的周长有2公里多。当年的军屯营所，如今只剩下南门还巍然在立，而西门则仅剩下半截城楼，其余的环城防御工事，均已因年久失修，荡然无存了。

雄崖所位于即墨市东北44公里处黄海之滨的丁字湾畔，它东瞰大海，与迎面的白马岛咫尺对峙；西扼群峰，同背后的玉皇山唇齿相依。地势险要，选位得当，实为古代海防要塞。因其对面白马岛上有一雄伟的赭色大断崖，故名为“雄崖守御千户所”，简称“雄崖所”。

我们一行站在南门外，只见孤零零的城门斑驳陆离的，尽显岁月残痕，很多处可见修补过的模样，迎门上题“奉恩门”三个大字，城门洞内侧题写“迎薰”二字。墙上用青砖砌成垛口，南门上建有几间城楼，飞檐翘角，可惜，如今已被修葺改作庙宇了，里边供奉着观世音菩萨等诸神，新修的泥塑差强人意，不过还算整洁规整。城门楼前方左侧立一石碑，上书“雄崖所故城”5个大字，下题“青岛市重点文物保护单位”。城门外堆砌着许多建筑石条，这是准备为大修，铺设城内主要道路准备的，据当地人介绍，如今政府欲投资开发利用雄崖所，希望让它以后成为即墨旅游的又处一新的亮点。

过去，城内有十字街道通往各门，街道用石条铺地，街区平整，商号林立，市井繁荣。可是如今这一切早已荡然无存了。据说，当年城内外除建有所署、官邸及兵营外，还建有城隍庙、关帝庙、菩萨庙、玉皇庙、九神庙、天齐庙、先农坛等宗教、祭祀场所。雄崖所是当年防御倭寇的滨海重地，这里曾驻扎诸多士兵，官衙内的守备是正五品的实职官衔，他们都是世袭的屯田军户，吃皇粮的。这个五品官可比七品的即墨县令级别高不少。可惜，到了清雍正十二年（1734），由于种种历史原因，雄崖所被裁撤废置，但由于这里地处海防前线，也曾留守几十人，从此城池就日渐衰败，原有的建筑陆续毁弃，如今，唯留下不同时代的一些农舍民宅了，繁华尽付东流去……

由于刚下过雨，我们走进城内，只见道路坑坑洼洼，路上时有积水。据村人介绍，南门内右侧有一天主教堂，待我们寻找到时，只见大门紧锁，里边什么也看不见，据说已成了仓库。走到前边十字路口处，向西门望去，可见西门处剩下半截残垣，新铺的石条路一直延伸到城门洞前。我们走过去，抬头望见残存的城门垛上题写着“镇威”二字。据说，如今雄崖所南城门、西城门是青岛地区仅存的明代城堡式建筑了，不知真假。

城门口有一个50多岁的农人在注视着我们的行动，我走上前去搭讪。询问他们祖先的情况，农人倒是知道自己的家世，说自己的祖先在几百年前是屯田、守海防的军人。当我询问他的祖上是从哪里迁徙过来的时，他们却一片茫然答不上来，望之让人叹息……

这几年，我在贵州青岩、天龙，云南和顺、巍山都见过明初的军屯遗迹。那些身处蛮荒地的军屯人后代，不但知道自己来自哪里，而且还都在镇上建有家庙，祭祀祖宗，遥望家山。而雄崖所的军屯人后代来到山东礼仪之邦，接受孔孟教育，反而不知道自己来自何方，让人失望？我想，也许他们就是山东本地东夷人的后代吧……

应该说，雄崖所农人都是些十分和蔼可亲的人，当你向他们询问一些事情时，他们都会很热情的向你解说，尽管他们所知的也很寥寥……

站在西门的高点上，可以俯瞰远处丁字湾的海防，这里是个极佳的观察位置。从这里也可远望坐落在雄崖所西北方向玉皇山上的玉皇庙。据史载，那里是明洪武22年所建，先建于雄崖所城三年。分山门、院落、殿堂三部分，总面积为48平方米，供奉玉皇大帝及哪吒、灵官二神。该庙虽地处僻壤却远近闻名，建筑虽不宏伟，当年却香火旺盛。玉皇庙与雄崖所的选址用意可谓珠联璧合、相得益彰。玉皇庙的墙垣、钟楼及像设也已毁于动乱年代，而山门和殿宇仍保存得较为完整。虽因时间所限，我们不能去攀爬了，只能遥遥的观望，但是了解一下这里的历史沿革，也是一件让人愉快的事情。

回来后，当我翻阅百度时，发现雄崖所除了1984年被列为青岛市重点文物保护单位外，2008年还被住房和城乡建设部、国家文物局评为全国历史文化名村，说起来真是个不应该被人们遗忘的地方啊！如今，没有历史文化的地方都在争先恐后，千方百计的建造假古董，假庙堂，而真正有历史遗迹的地方却往往被逐渐废弃、被拆除，这不能不说是件令人遗憾，一声叹息的事情……

我们来时，寂静的雄崖所只有我们这一车游客。我想，不知何时，这里也能像其它热门旅游景点一样，多吸引来一些南来北往客，也好早日唤起它久远的沉寂……

2014.8

　　（4）即墨东京山

　　2015年2月7日，我与交友群上的一帮朋友，去了一趟东京山、柴岛，这里属于青岛即墨鳌山镇管辖。

鳌山濒临即墨东部沿海，过去被称为“鳌山卫”，是明代卫所制时，山东沿海防御倭寇的几个重要卫所之一（其它为威海卫、登州卫、灵山卫等）。当年，青岛在未建置前，还是个小渔村时，就归鳌山卫下属的浮山所管辖。

另外，在我童年时，就经常听附近的大人们说起，即墨有个很有名的“狐仙庙”，那里的狐仙是很灵验的。尽管我不相信这些，但出于好奇心作祟，还是决定去解一解自己当年的困惑，因为，鳌山卫的东京山就是所谓“狐仙”的所在地。

沿着青岛的滨海大道，车行一个多小时，过崂山不远，未驶到鳌山镇，就拐进了一条岔道，前行不多时，就来到了一个名为马连沟村的地方。远远望去，东京山的标志赫然在目。

东京山风景区位于青岛市崂山北麓，即墨黄海之滨。总面积0.4平方公里，海拔107米。共有2座山峰，因西峰有一巨石形似鹰嘴，所以又名鹰嘴山。这里地处东部沿海，当地居民大多以出海捕鱼为生。当年，在生产力不够发达的时候,渔民出海往往风险比较大，因此当地民众大都比较信奉巫神文化，希望借助巫神的力量保佑平安。因此这里就开始有了神奇的神话传说。其中有为当地迷航渔民送灯归航的传说，也有为穷苦百姓治病救人的传说，因此来此朝奉膜拜者络绎不绝，山中终日香火萦绕，倚山东望，海光山色相映成辉，海天一色，锦鳞闪烁，使东京山呈现出旖旎独特的风景。

“山不在高，有仙则灵”，这是老辈留下的名言。我们人还未到山前，就见路旁停着七八辆大小不一的车。山前卖香烛纸钱的老人不少，季节虽不是庙会时期，但来此烧香叩头的人，依然络绎不绝。

山门前，立一块大石头，上刻“东京山”三个朱红大字。前行不远就是山门，上书“妙寿宫”三字，两旁是“东京”、“仙府”四个鎏金大字。我这才明白，原来这里应该属于道家的府邸。进山门后，沿一个石梯上行，攀爬几十步台阶，就进入内府。在此抬眼望去，不远处楼阁殿堂还不少，一派富丽堂皇。站在高处，向下远眺，不远处就是鳌山海湾，这里依山面海，天光浮影，应该真是一块不错的风水宝地。

我仔细浏览了这里的殿堂，发现里边供奉的神灵，应该主要就是“胡三太爷”，但也有观音殿，财神殿等，搞得有点不伦不类。神像不少，但雕塑的形态神姿一般，差强人意，与华丽的殿堂似乎有点不大般配。

山道两旁，立着很多刻碑，我近前一看，发现都是一些附近乐善好施人的“功德碑”。捐款数额多少不等，多的有三十、二十万的，中等也有三万、两万的，少则也有一千、两千的，甚至还有企业赞助的。数量颇多，我估计一下，没有一千万，也有大几百万。至此，我才明白，原来这座重修后的“狐仙庙”是百姓们自发捐资修建的，怪不得不收费。试想，如果是政府出资，那门票钱是免不了的。

半山腰上偏僻处，有一个不大的洞窟，周围也进行了修饰。门前许多当地人在烧香叩头，这里缭绕的香火比那些大殿还旺盛，并不时伴有鞭炮声响。我想，这里大概就是附近百姓最早来叩拜“狐仙”的那个原始山洞吧？我虽没有上前仔细询问，但觉得应该八九不离十。

半山的平台上，是个较大的活动场地，建有几座殿堂。一侧山崖上，凿壁几方大字、石刻，其中有“慈善增福寿”、“东京山五爷庙铭誌”等，而我最感兴趣的则是那方“重修东京山福寿宫记”的石刻。近前仔细阅读，才对此山的来龙去脉有了真正意义上的了解，以前那些都是道听途说罢了。壁书上曰“东京山，即墨名山。东京者，东方之高岗也。因山有巨石，似鹰嘴，故又名鹰嘴山。三面环海，风清气爽，山奇石怪，云蒸霞蔚。据传明代鳌山卫名医胡为阳父子，医术精湛，仁慈宽厚，悬壶济世，泽及众生，深得民众爱戴，誉为神医。明万历年间为昭彰其功德，山上建庙祭祀……香火之盛，信士之众，遍齐鲁而达关东。星转斗移，岁月更迁，庙宫坍塌。今逢盛世，各业俱兴……志士仁人，慷慨捐资……于二00一年建成……”

至此我终于明白了这座东京山的神仙府邸到底是怎么一回事了。看来，传说与实际还是颇有差距的……

据记载：每年的正月初一、正月二十、三月初三、六月初六、九月初九是逢庙会的日子。以正月二十日的庙会为最盛。从凌晨开始，就有游客陆续上山，加之商贩及外地的游客，最多时一天可达5万之众，可谓人山人海。每年正月二十是即墨市鳌山卫镇东京山庙会的日子，这天，各乡各镇前来参加庙会的善男信女从四面八方如潮水般涌来，为的就是到山上烧香烧纸钱，拜祭神灵，祈求神灵保佑平安，保佑发财。

我想：自改革开放以来，富裕起来的国人，在满足了物质需求以后，还是十分渴望寻找精神寄托的。如今，全国各地大兴土木，重建重修庙宇殿堂的行为，正是迎合了百姓们的这种精神需求……

东京山地方不大，一个多小时的游程，很快就转遍了。随后，我们又乘车前往不远处的柴岛游览了一番。

柴岛是个不大的半岛，这里如今也在大兴土木。我们来此，主要是观赏沿海奇特的礁石群的。众人围着不大的半岛转了一圈，攀爬了那些陡峭的石崖，见识了一下这里与市区海岸不同的礁岩，体验了一下户外活动的快乐，参观了一下偏远渔村的码头渔船，也算是让城里人感受一下远离繁华的惬意……

站在柴岛岸边，可见不远处正在修建的拦海大坝，正在新建的宏大建筑群。我在为这里下一步的建设等级规模而纳闷，不会是在顶风而上搞什么度假村，楼堂馆所之类的吧？归来后，我到网上查了查，终于明白了这里目前正在兴建的到底是什么？现摘录一段网上的资料，作为这篇文章的结束。也许，不久的将来，这个小渔村就不复存在了……

“在即墨市鳌山卫镇柴岛岸滩上，国家海洋科技实验室项目综合楼和高性能科学计算机与系统仿真平台主体已封顶，深海基地项目前期工作进展顺利；国家海洋局第一海洋研究所鳌山涉海综合实验基地项目正在加快推进；水产种苗基地正在加紧建设中；青岛海洋地质研究所东部地调科研基地项目也已签约，进入搬迁程序……这一个个海洋高端科研项目的落户撑起了“蓝色硅谷”的脊梁，每一个项目都将为青岛乃至全国的蓝色事业产生巨大影响。”

2015.2

（5）即墨古城

前两天，亲友们约我去青岛远郊的即墨看了看。说是那儿最近也建起了一座仿古式建筑，被冠名为“即墨古城”。说起来我已经十几年没去即墨了，这次随他们的车转了转，也算是去领略了一下这座老城的今日风貌吧……

如今，即墨已经从青岛的一个下属市改为区了，距青岛市区四五十公里。其实青岛市建制才仅仅120年，多少年来，它一直是即墨下属的一个滨海渔村。直到120多年前，德国人发现了这块风水宝地，派军队入侵，强迫清政府签下了“胶澳租约”，然后在这里驻军建港，逐渐把青岛打造起来……

这种后来居上的现象，国内许多城市皆如此，像上海、深圳等，都是紧跟国际形势，伴随着城市化的进展，从一个海边渔村逐渐发展壮大起来的。

说起来，尽管我儿时的同学中就有许多即墨人，上学时，他们那各一路的即墨话与我们所谓的青岛市里话还是极不搭配的，但这些都已成往事了……

在我儿时的记忆中，对即墨应该也有一个渐进的认知过程。先是启蒙时看的小人书，知道了战国时乐毅伐齐，即墨城田单火牛阵破敌的故事；后来又知道齐威王“邹忌讽齐王纳谏”之后，派人暗查了即墨大夫和阿城大夫的施政情况，然后烹制了贪腐阿谀的阿城大夫，嘉奖了勤政廉洁的即墨大夫；再后来又知道了刘邦灭齐，即墨田横岛五百义士的慷慨悲歌。到了抗战时，解放战争时期，即墨城都经历过惨烈的战事。以致到了近代，“即墨老酒”的名牌效应也是我们即墨人、青岛人引以的骄傲……

即墨是一个古老的地方，这个名字最早出现在《战国策》，《史记》等这些著名的历史书籍上面，据史学家考证，即墨古城始建于春秋时期。

同时，即墨也是个文化礼仪之邦，自秦汉以来，这里一直是胶东国、胶东郡治所的所在地。多少年来，即墨的诸多文化人，即墨的诗书画一直也是青岛人的荣耀……

我们是开车来到即墨古城的，这些年盛世建楼形成的趋势愈演愈烈，先是黄鹤楼、滕王阁、鹳雀楼等的拔地而起，然后台儿庄古城、昭化古城、榆林古城这些各地应运而生的仿古建筑，如雨后春笋般的充斥着各地的文化市场。各地政府一方面拆除旧的，一方面又大造新的，如燎原之势，让人观后有一种欲说不能，欲惜不能的感觉……

即墨古城复建这个项目，在青岛已经传说一阵了，今年五一节左右才建成纳客。近些日子，青岛市区已经有若干人开车来这里来游览参观，先睹为快了，而且还在各个交友群上不断发送着照片，从而引起了大家的关注……

据说，复建的位置就是在当年即墨古城的旧址上，我们无法考证，姑妄信之。

我们把车停在西门外，步行进入。眼前的古城四围建起的高大城墙巍峨壮观。走进西门，没想到设计者考虑的还很周到，他们在西门里边建起了一个瓮城，试图让城市也起到战时防御的作用，有备无患……

进入即墨古城是不收费的，我们沿着一条横贯东西的大道缓缓前行。笔直的大道，沿途立起了许多牌坊，当然都是些新建的了，据说一共有21座。这些高大的牌坊上都题刻着字，有“父子御史”、“四世一品”、“湖广总督”等。旁边廊柱上附着一块小匾，上面清楚的记录着此匾的来历过程等。我想，这大约就是那些年月散落在即墨城乡，有着历史记载的诸多牌匾吧？它们基本都在文化大革命的破四旧运动中被拆毁了，如今一并复制来，排列在这座古城内，借以增加城市的历史厚重感。

看见这些牌匾，让我不由想起今年一月我在广东潮州牌坊街上的所见所闻，那里的牌坊与这里的诸多牌坊如出一辙，都是新产品。

如今，这些过往的历史都成了地方上的荣耀和自豪……

古城大街两侧建起许多仿古建筑，这都是些门头房，不过大多冷冷清清，开业的也不多，门前冷落，我想这应该还需有待时日？

古城的中心是个丁字路口，南侧直通南门，北侧则以即墨老县衙为中心。周边同时还复建了一些文庙、学宫、城隍庙、财神庙、真武庙、古戏楼，小花园等，甚至还有一座洋教堂。建设者已经把古城打造成“一城、两街、十景、十三坊”的完整格局。

我们走进古城内的这些附属建筑，基本都属于精巧细致，富丽堂皇的，应该说这都是一些精品建筑，比较上档次的，但我不知道古城下一步的商业经营效果会如何？

在县衙的北边，可以见到这里还建起了许多仿古民居，这是作为商品房出售的，从外边看古色古香，朴实无华，其实内里都很豪华上档次，连车库都是从古城外直接进入古城住宅、商贸区的地下空间。怪不得我在古城内见不到一辆汽车进出。据说，古城内的住宅卖价很高，一套独门独院已经达到千万以上。看来地方政府试图把这里建造成一个高品位的贵族区……

前些日子，开张不久，著名钢琴家郎朗也来到了古城。据网上介绍，郎朗还应邀担任即墨古城的音乐艺术顾问，如今郎朗博物馆和郎朗的院子也出现在即墨古城内……

古城不大，我们不过一个多小时就转悠完了，由于沿街的商业店铺极少开业，看来如果想让这里像台儿庄古城一样热闹繁华，形成一定的商业气候，还有待时日……

据朋友们说，每到节假日，这里的人气还是很旺盛的……

2018.6.10

（6）即墨鹤山

2019年秋日，我去了趟即墨鹤山，归来后一直想写篇文章向网上的朋友推介一下，不料由于诸多事情的拖延，至今才提笔。看来，如果再不提笔，游历的过程也该慢慢淡漠了。

即墨鹤山，位于青岛崂山区与即墨区的交界处，从行政区划上来讲，它属于即墨，但是从地理学的位置上来讲，鹤山属于崂山的余脉，它一直秉承着崂山的千姿百态，奇峰异石，山体以石布景、以景称奇，这里因山上有巨石形似仙鹤而得名。

说起来，我在青岛生活了六十多年，对鹤山虽久仰大名，但却一次都没攀登过，而离此不远的崂山我却去了不下二十次。如今青岛的地铁线早已延伸到即墨，前往看看比去崂山仰口还方便。我乘11号地铁线到浦里换乘公交车，只需再乘两站公交车即可到达鹤山站，下车后步行800米走到景区大门。

来时，恰逢一个秋高气爽的艳阳天，来此游览的人还真不少，甚至市内还有一日游的大巴团队到此。走进景区广场，这里除了游客，还有不少小摊贩，前方进山口悬挂着一块横幅，上书庆祝鹤山柿子节之类的词语。在我们市区，也素有流传“鹤山的柿子格外好吃”一说。我们下山时买了一些，尝尝后，果然名不虚传。

沿着山道，一路上行，走在新修整的山道上，沐浴着秋日的艳阳，浏览着山野上日渐颓黄的树叶，登山的感觉还是很惬意的……

鹤山分东、西、南3峰，面积不大，西峰最高，海拔223米。它背靠崂峰，面临碧海，风清气爽，泉甘石奇，曲径回环，迤逦多姿。古往今来，达官显贵、文士墨客每每涉足于此，或题诗刻石以示永念，或栖隐山林潜心修道，更令鹤山增色添彩。明代国子监祭酒周如砥撰写的《鹤山正殿碑记》中盛赞道：“泰山虽云高，不如东海崂，崂山最秀奇者，尤首推鹤山焉。”古人因而有“游崂山不游鹤山乃为憾”之叹。

进山收费的山门，位于东峰山腰，门向东，两石壁夹立，南北对峙，恰成天然门户，扼登山之通道。相传著名道人邱处机同道友初到此山时，尚无山门，便用双手推开北面巨岩，才成其门，并将此处命名为“聚仙门”。当年推岩时，留在巨岩上的手迹至今犹在。巨岩上刻有“聚仙门”三字，系明代道士清虚子之手迹，显示着鹤山的雄奇和险要。

聚仙门前不大的一片空间上，有一对安详的青铜仙鹤，在左顾右盼，游人们争相在此拍照。

继续沿着山道上行，很快走到了遇真宫前。据《崂山志》记载：遇真宫原名遇真庵，创建于宋代嘉定年间(1208—1224)，元代至正年间(1341—1360)，曾有重修。内有三殿，下殿祀真武大帝，中殿祀太上老君，上殿祀玉皇大帝。宫附近有“鹤山遇真宫”石刻、徐复阳墓、舍身台、摸钱涧、仙鹤洞、龙洞等道教名胜古迹。

不过呈现在我们眼前的这些宫观，均属改革开放后重修的。鹤山道观与崂山相同，都属道教全真派。宫东侧的摩崖上横镌着“鹤山遇真庵”5个大字，据说乃长春真人邱处机亲书，虽历经数百年风雨剥蚀，至今仍清晰完整。

新修的遇真宫，自下而上依次是山门、道教文化陈列室、三真殿、老君殿、玉皇殿等。山门为牌楼式建筑，庄重古朴，上书“鹤山遇真宫”5个镏金大字。三真殿祀邱处机、李灵仙、徐复阳3位真人塑像。丘处机为全真教龙门派创始人，多次来鹤山讲道传玄；李灵仙，长期隐居鹤山，潜心修炼，悟道成真；徐复阳，师拜李灵仙，在鹤山学道多年，苦炼功成，创全真教“鹤山派”。

遇真宫四周峰峦环映，饶有洞天之胜，仄而不逼，幽而不邃，别创一格。整个建筑群高低错落，古色古香，黑瓦圆柱，雕梁画栋，精美华丽，风格独特。三殿内雕塑布局得体，栩栩如生，各有特点，无一雷同。

我们在各个殿堂内转了转，礼敬一番，然后继续沿着登山石阶，走过“水鸣天梯”、“招鹤回鸣”等处风景，向山顶爬去。

山高处有一风景，起名“栖鹤梳羽”，这里有一方天然石崮高约10米，形貌酷似一只回首梳羽的仙鹤，其悠然沉静之状，甚合于道家主张的自然从容、宁静淡泊思想，因而颇为道家推崇，亦为历代游者称奇，鹤山亦以此石而彰名。

鹤山在一般青岛青年人中口口相传的是这里的“滚龙洞 ”。此石洞位于鹤山东峰山巅。巨石偃仰，中虚成窦。窦扁而狭，高仅半米，人伏身石上，辗转匍匐始得入，因名“滚龙洞”。洞内石底光洁，清风徐徐，酷暑之际亦清凉宜人。西出一龛，可容10余人。人坐龛中，俯瞰山海景色，悠然出尘。

鹤山的滚龙洞格外受年轻人青睐。我们与几个年龄相仿的六十几岁老人前后走到了这里，大家虽然望生惧心，但既然已经走到了这里，却总不能退而避之，再从原路返回啊？不得已，几个老人只好也趴在地上，学学那些年轻人，滚了过去。不过还好，洞内冰冷的岩石底部，千百年来已被无数人滚过，平滑的很……

一线天 由滚龙洞穿窦北出，两石相夹，中仅可容纳一人。引颈仰望，但见一线天光，是为“一线天”。此处洞多幽深，曲回贯通，天然而成，故较它洞尤胜。洞南壁上周鲁题刻七绝诗一首：“数数频来似有情，青山与我久要盟。战袍脱却浑无事，一曲瑶琴乐太平。”

滚过滚龙洞，穿过一线天，我们已经有些气喘吁吁了，应该承认“廉颇老矣”。按说这里还有其他的山峰在等待着我们去攀登，不过此时我想，量力而行，见好就收，还是等下次吧？看看时间已差不多，我们就沿着另一条山路下行了……

鹤山上有一个“升仙台” 这里立一巨石高危突兀，凌空而起，东侧有百余米深涧。顶部呈圆柱状，可容纳20余人。北侧刻有“升仙台”，人登其上飘然欲仙，引首俯视，悚然心动。相传此台为李灵仙、徐复阳成仙升天之地。

下行沿路经过“鹤山晓钟”它位于遇真宫东北方向，这是一座青铜钟，钟体四面刻有“国泰民安”“政通人和”“风调雨顺”“五谷丰登”字样，并饰有松鹤、流云花纹。

摸钱涧为徐复阳遗迹。相传徐复阳原系盲人，入山求道，其师李灵仙为验其是否虔诚，掷7枚铜钱于夏有激流、冬有冰雪、岩石碴砑、荆棘丛生的深涧中，令其寻回。徐复阳历尽艰险地寻找，坚持3年，终于将7枚铜钱全部摸到。在艰苦的磨炼中，他也因而双目复明，遂隐居山中。清代道人王悟禅曾有《咏摸钱涧》诗曰：“滚龙洞下涧东流，曾有仙真炼苦头。艳说摸钱留迹在，棘针多是上弯钩。”

我们一行在鹤山上上下下，走走看看，不过才用了两个多小时。说来，攀登这座不高的仙山，对老年人来说真是再适合不过了。虽然这是我第一次来鹤山，但我却希望以后能有机会能经常到鹤山来看看，因为鹤山上还有几个山头我未曾走过……