走丙察察进藏记（之三、四）

大洲

　　三、在西藏

20日，驱车55公里至下察隅寻找僜人部落。僜人是西藏人口最少的一个族群，仅1300多人，国内尚未从法律上确认为少数民族，被称为“第五十七个民族”。

一番周折，终于找到僜人部落。走进书有“僜人部落”门楼，平整的道路，式样统一的白色红边围墙，基本都是砖瓦房，仅残留着少数几间老旧的木屋。院墙内家家户户种有果树，俨然是一个新建的村庄。西藏解放前，僜人大多居住在深山老林，过着刀耕火种的传统生活，解放后，整体搬迁于此，显然有了巨大的改变，“部落”的原貌显然是看不到的了。

惟村口一家围墙是与众不同的火红，围墙外竖着几根粗粗的木桩，不知有何讲究。见大门虚掩，便推门而入，悄然无人。院子很大，左边种着枇杷树，果实累累，很是诱人；右边一排精致的木屋，屋前建有遮雨长廊。沿长廊而行，透过中间一间木屋的玻璃门，可见一组硕大的皮质沙发，看似极其奢华；长廊尽头连通院子中心的一座开放式六角塔楼，设有石材桌凳。塔楼另一侧前后两排木屋，中间花花草草，环境优雅清净，看规模像是开着民宿。遇一女子，貌似这家雇的工人，说是村长（也许应该称头领）出门开会去了。问其能否买些枇杷，说可以摘了吃，不用钱。枇杷很甜，但树高难摘，品尝一二即罢。

出村长家往村中遛达一圈，不见行人，偶见一家有人，也似乎不太愿意交流，兴味索然。忽然想到，来此不知是看景还是看人。看景，无非是个“新农村”（藏地的村落更宜远观）；看人，也不过看个稀奇，又对人不尊重。有人说可以了解民风民俗，也不过是自欺欺人，走马观花的皮毛，只作了他日胡吹海侃的谈资。他人如何生活，干卿底事？

原路返回过察隅县城十多公里后，有“千年水磨石”。从公路旁一小路向下几分钟，便可见峡谷，水流湍急，隆隆作响。有一段水道狭窄，两边崖下各有巨石凸出，且互为交错，因巨石挡道，水势更猛，并不断形成洄旋，看似极为凶险。千百年来，在强大的水动力下，水流对岩石裂隙或较软部位不断地冲刷和磨蚀，不仅有浑圆的坑穴，规则的凹槽，更使岩石光滑圆润，形态怪异。人们联想出犀牛、河马之类，倒也栩栩如生，不得不赞叹大自然的鬼斧神工。赏此奇观只在冬春枯水季节，夏季水涨以后淹没不可见。

继续前行，翻越海拔4900米的德姆拉山口，一片白雪茫茫不见他物。挂经幡祈福，玩雪打卡而去。

行160多公里后过然乌到来古冰川。眼前是一个冰蚀湖，湖面满飘散着大大小小的冰块、冰堆（称冰山似乎还不够大），最大的几块隐隐泛着幽蓝，有些白洁，还有些则是“脏脏”的。远处冰舌的前端也似乎是白中泛蓝，上面却又是“脏脏”的了。显然，冰川已融化得不成“样子”。听说，要欣赏最美的冰川，须得在冬天，须得徒步数小时（也只能到达冰川的底部），可见舒舒服服要得到什么也只能想得美。

夜宿然乌湖边的玻璃房，海拔3850米，没有供氧，终究睡不安稳。

　　21日，早晨醒来，拉开厚厚的布帘，透来一丝暖阳，这是进藏后见到的第一缕阳光，白云的空隙间也显露出小块的天蓝。慵懒地靠在床上，望着青翠的湖水，望着对岸高山的积雪与冰川，倘是可以这样发一天呆，倒也是件极惬意的事，但显然这是种奢望。

早餐后沿然乌湖前行，无疑又是一条“美丽公路”。然乌湖是堰塞湖，很狭长，若是从空中俯瞰，定然如寒玉带一般清奇、剔透。一路水清山明，是江南山水没有的寒俊与奇秀。途中免不了下车玩赏一番，一处“一湖碧水映雪山，浸浴冰川不知寒”；另一处“顽石突兀坐水间，群戏春波论天蓝”，无不美得撩人。

至米堆冰川景区，骑马前往冰川。打马放缰而行，马跑得不快，以一种“屁颠屁颠”的状态，穿林过溪，不亦乐乎。至观景台，眼前一湖，湖水黄浊，中间一方巨冰，冰尚白，但置于污水之中，终究失了美感。可见物之美离不开背景，人大约也是这样。观景处海拔3800多米，冰川主峰则达8600米，遥望冰川，冰瀑幽蓝，雪色亮白，当是极为壮观而艳美的，但因为距离太过遥远，观感便不够强烈。距离产生美，距离也使美失去了冲击力。

廊秋冰川路途远，想去廊秋村看看，但被村民设卡拦下，化大价钱去看个村庄，似乎有所不值；过嘎隆拉冰川，因为天下着雨，还要徒步一段路，故而又放弃了。

行150多公里后到达波密，波密到处是桃树，可惜已过了桃花盛开的季节。

　　22日，离开波密进墨脱。墨脱，藏语意为“花朵”，因高山相环，状如莲花，故名；墨脱，有世界最深最长的大峡谷——雅鲁藏布大峡谷，有中国最美山峰——南迦巴瓦峰；墨脱，最低海拔仅155米，与最高的南迦巴瓦峰相对高差7000多米；墨脱，是全国最后一个通公路的县，所以有一块“墨脱公路通车纪念碑”，碑还很新，上面系着哈达；墨脱，是全国惟一一个需要购买门票才能进入的县，而且全年限行，双进单出或者单进双出……所以，墨脱被称为“莲花秘境”，令人的向往、着迷。

出波密约20多公里，进入长3300多米的嘎隆拉隧道。隧道的将尽时转了一个大弯，紧接一个明洞。出隧道后迎面一座山峰，峰上积雪渥厚，在云光下映射出一片湖蓝，如梦如幻，形成强烈的视觉冲击，令人兴奋不已。

经二十几道拐下行，进入雅鲁藏布大峡谷。

经亲水叠瀑，瀑呈三叠，幅度宽，水量大，自顶端狂泻而下，声势浩大，庐山的三叠泉与之相比，真的就只是“泉”了。墨脱县是瀑布云集之地，有大小瀑布500余处，后来沿途多次遇见瀑布，无论大小，都能感受到飞流悬泻的力量，不知以太白先生超人的想像，会不会说“八神撕破九重天，落尽银河满挂川”。

过喜荣沟，公路边一条河流，水色纯清，水流疾速，两岸树木葱郁。河上横跨一座老旧吊桥，小心行过桥去，桥端有板门拦封，隔栏可见林中有木栈道，应可通至仓秀措湖上，可惜栈道已朽烂塌垮，无法行走，废然而返。

之后，公路两旁的树木渐渐浓密起来，笔直高大的杉树，低矮浓密的灌木，带着浓郁的绿意扑面而来，顿时神清气爽起来。

经过门巴族人的一座村庄，房屋建在公路两旁，整齐划一。小村由广东省援建（村民只需支付一半钱款），每家门前各有一个摊位（为援建单位赠送），售卖当地特产。买了香蕉品尝，个头虽小，但口感滑腻，香甜可口。

出村见水稻田和茶山，若不是远处高山积雪皑皑，便以为误入烟雨江南，令人难以置信。

再往前，树木愈发地浓密，柔枝嫩叶，葱翠欲滴，极是赏心悦目。更有漫山的芭蕉树，高大鲜绿，仿佛进入了热带雨林一般。古人若是在这里听雨打芭蕉，定然不会生出什么“一点芭蕉一点愁”之类的哀怨来吧。

行驶将近120公里后到达墨脱县城。公路虽不宽，但因为限行，无对向来车，所以一路顺畅。有桥梁被冲垮或成危桥的，须走旁边便道，虽多凸石凹坑，且崖上急流直下，积水不浅，但都有惊无险。墨脱公路无疑是一条名符其实的“美丽公路”，而这种美是大自然所赋予的，纯净得使人陶醉。

下午往果果塘，雅鲁藏布江在这里形成一个“马蹄”形的大拐弯，在四面青山的重围中，十分醒目，十分形象，十分壮观。途中经过德兴藤网桥，桥两侧以藤条编成网状，桥长150余米，距江面50米，如一条矫龙横跨在雅鲁藏布江上。但桥已封闭，不能行走。此地海拔仅680米。又往格林村，欲一睹南迦巴瓦峰的真容，可惜云雾重重，抱憾而归。

　　23日晨，往观“海市蜃楼”。天下着小雨，登上山岗，雨雾弥漫，缥缥缈缈，对望山腰处的墨脱县城，若隐若现，几处明朗，几处迷蒙。山巅在云团之上，楼宇在云隙之间，宛如海市蜃楼一般。倘若在天晴时的云雾缭绕之间，相信会更加逼真，更加生动。

出墨脱，雪山、峡谷、森林、村庄、桥梁、溪流、瀑布、云雾……墨脱始终是一个绚丽多彩的梦。

经波密至鲁朗小镇，已近黄昏，行程260多公里，鲁朗海拔3700米。

　　24日，进藏一周后终于迎来了大好晴天，蓝天白云，澄彻明净。阳光有些强烈，投射在扎塘鲁措湖面，粼粼波光有些闪眼。

湖对岸是一片高山草甸，是一座如在图画中的高原牧场。

一片茵茵草色，柔润清新，虽是浅得尚不能“没马蹄”，却平整得如同修剪过一般；草间时时夹着成片或是星星点点的野花，或黄或紫，风姿娟秀。

木栅栏弯弯绕绕地割据出各自的地盘，泛出岁月的浸染和琢刻；几座木屋在草绿之间看似随意安置，却又似出自丹青妙手的神来之笔，屋外垒得整整齐齐的木柴，又有些“四面云山谁作主，数家烟火自为邻”的味道；草甸之间水声潺潺的溪流上，偶尔会出现一座小木桥，虽然粗糙原始，却凭添了一分情趣。

牛马在草地上悠闲自在地觅食、散步，车过近旁也绝不受打扰，神意自若。诺大的草甸牛马不多，近则三三两两，远则星星点点，但无不体形健壮，生气勃勃。

草甸之外是茂密的森林，郁郁苍苍，层叠如嶂，漫上山岭。高处裸露着岩石的群峰覆着白雪，挂着冰川，与林海相照应，尤为雄奇壮观。

坐车横穿过草甸，意犹未尽，于是，牵过一匹白马，踏镫而上，信马由缰，假想出“江春不肯留行客，草色青青送马蹄”的场景来。鲁朗，藏语意为“龙王谷”，也指“叫人不想家”的地方，奈何旅程匆匆，不得不行。

离开鲁朗，一路绿意盎然。后翻越色季拉山口，海拔4728米，积雪满山，极目远眺，南迦巴瓦峰依然躲在云层之后，不见真容。

行460多公里后，夜入拉萨，经过布达拉宫，灯火通明，将宫墙照得一片亮白，在夜色中极为显眼，十分壮观。

　　25日，往布达拉宫，入口排着长队，有导游揽着生意，有人在兑换一沓沓厚厚的一元零钱。过安检，随人流往布宫后方绕行，白色的墙体嵌着金色的转经筒，连续不断。白墙止处是黄墙，不知有何寓意。

绕了一个大大的圈方至布宫前方，抬头仰望，一座宫堡式建筑，高高屹立于玛布日山上，峭壁一般的高大石壁与山岗融为一体，气势雄伟。两翼墙面雪白，称为“白宫”，中间墙面鲜红，称为“红宫”，又间以一些黄色，红、白、黄三色对比鲜明，庄严而圣洁。十几层的建筑层层套接，极具藏族建筑的特色。

再过安检，沿白宫外部“之”字型蹬道上山，布宫海拔3700多米，游人无不气喘吁吁，走走歇歇。蹬道外侧的护墙上是漆成红色的白玛草墙领，用白玛草砌成的墙叫边玛墙。白玛草是乔木不是草，用它砌墙，材质轻，能防虫啃蚀，还是地位的象征。

走完蹬道，还要经内部的廊道曲折向上，上面是一个广场。进入广场东侧的白色建筑，由内部廊道再曲折扶梯而上。之后三过安检，矿泉水被没收，不容置疑。

继续曲折而入，进到一个庭院，内有小卖部，供应矿泉水和饮料，但有开水提供。取一纸杯，倒一杯热水，一边喝着布达拉宫的水，一边参观，感觉也不错。

继续穿廊、上扶梯，曲曲折折，一上再上，大约是进入了红宫。殿堂高大宽敞，雕梁画栋，彩色壁画以及大大小小的金色佛像，看起来金碧辉煌。期间穿过有大量经书的，应该是三界兴盛殿了，是红宫最高的殿堂。而最主要的当然是供奉历代达赖喇嘛真身的灵塔殿了，有穿着袈裟的喇嘛，不知在进行什么仪式。

供游人参观的通道自然是狭窄的，须鱼贯而过，所有的宝物都只能隔着护栏，透过玻璃观看，护栏的隔板上每隔一段距离便有一个小方孔，还书有“请勿乱扔钱币”的标语，方才明白有人换零钱的用意。忽听一导游信誓旦旦地说，释迦牟尼真的是从腋窝诞生的。在如此神圣的宫殿中，把故事传说当真人真事讲，大约是最一本正经地胡说八道了吧。

曲曲折折，兜兜转转，上上下下，仿佛走了一圈迷宫一般，布宫数千间房屋的布局想必极其复杂，不知宫里的僧人和工作人员如何才能不迷路。而一路走马观花，只怕所见不足十之一二，甚至千之一二，万之一二，所知更是连皮毛的皮毛都算不上。

走西翼的“之”字蹬道下山，见四围商铺无数，与布宫的神圣似乎格格不入，甚感不可思议。

而后去大昭寺，“大昭寺门前铺满阳光”，但大昭寺门有被栏杆挡着，看不到寺门。“阿刁”自然是碰不到的，倒是看到一位年青女子在扑地磕头，不知磕了多久，也不知还要磕多久，神情和动作都无比虔诚与坚定，令人心生敬意，也许她就是另一位“阿刁”。

进大昭寺也要预约，只得作罢。只在广场上看看白墙、红檐、金顶，也算是见识了藏式平川寺庙；看看唐蕃会盟碑，以及据传是文成公主所种的公主柳，也算是知晓了一点历史；看看缠满经幡的高大的立柱，直直地指向蓝天白云，似是意味深长……

进不了大昭寺，便去逛逛八廓街，街自然就只有商铺与商品了。在八廓街的东南角见到土黄色小楼——“玛吉阿米”，古朴而透着浓浓的藏式韵味。“玛吉阿米”意为纯洁的少女、未嫁的姑娘，出自六世达赖喇嘛仓央嘉措的诗，相传是仓央嘉措的情人，而这座小黄楼便是他们相遇的地方。如此浪漫与充满传奇的故事，对年青人当然是极具诱惑的，“玛吉阿米”餐厅也许算得上是商业与文化融汇的典范吧，只是看到旁边的“绿茶”、“必胜客”，很有大煞风景的感觉。八廓街原街道只是单一围绕大昭寺的转经道，想到布达拉宫四周的商铺，又觉得也许这就是本来应该有的样子，毕竟无论谁都是要生活的。离开时再看看头顶的蓝天，才是如此的洁净，如此的清朗……

入夜至布达拉宫前的广场，见到在夜空的背景下，被灯光照得烁亮的布达拉宫像是失去了立体感，如同一板油画立在山上，甚感神奇；而用一瓶矿泉水拍出布达拉宫的倒影，也算是一种神奇吧……

　　26日，出拉萨，到达羊卓雍措。藏语“羊”是上面的意思，“卓”指牧场“雍”为碧玉，连起来就是“上面牧场的碧玉湖”；因汊口较多，湖面形状如同珊瑚枝一般，又称珊瑚湖，湖面海拔4441米。

至湖边，湖水清澄透澈，天很蓝，湖水在阳光的照耀下泛出深深浅浅的层次不同的蓝色，如梦如幻。沿湖岸行驶，蓝色渐渐深浓，仿佛被漂染过一般；湖岸上的草也渐渐浓绿起来，草地上有一群羊儿在缓缓移动。

往前下至湖岸边，羊群走近，见人便撒蹄奔跑起来，蹄声蹋蹋，夹着“咩、咩”的叫声和有节奏的铃铛声，颇有些千军万马的气势。羊有黑色、灰白色，都很肥壮，羊毛浓密同团，灰白色的羊背上都有一坨或两坨红色，漂亮可爱。

岸边有一群鸥鸟在嘻戏，毛色雪白，两翼长而末端有黑色。有人靠近也只在近岸湖边不去，时而展翅，时而悠游，翩翩自乐，范仲淹的“沙鸥翔集”，大约便是如此。又见牧羊人为鸥鸟喂食，群鸟上下翻飞，灵动而温馨。

羊群、鸥鸟、牧羊人，湖光、山色，还有蓝天白云，羊卓雍措，祥和而富有生机。

沿湖而行至日托寺，日托寺建在羊卓雍措北岸的一个半岛上。以前寺中只有一个和尚，一湖一岛，一寺一僧，加上地处偏僻，故而被称为“世界上最孤独的寺庙”。

隔湖而望，一横长堤连接着水滴状的半岛，岛上似乎只有荒草和乱石，一座下白上红的寺庙孤零零地立在山巅，在洁净空明的蓝天的背景下，确有一种遗世独立的强烈观感。

过堤顺着砂石路绕山而上，到得寺前，寺庙很小，方方正正一间石垒的红房子。寺门紧锁着，看不到寺内的陈设，四面通道呈回字形，外侧有栏杆，一侧下方有一排小屋，大约是僧人生活起居的地方。

凭栏眺望，一湖水蓝或明或暗，或深或浅，这是一种无法描摹的蓝，一种不可思议的蓝，一种静止了时间与空间的蓝，一种可以浸透灵魂的纯粹的蓝。

同学告知，说是老和尚收了一个小和尚，她们去时，小和尚给予一人一杯酥油茶，大解疲惫，感怀至深，念念不忘。当时因山上手机没信号，无法扫码，又没带现金，嘱我付钱还愿，怎奈兜转一圈，既不见老和尚，也不见小和尚，只得作罢。后来听说小和尚下山打水去了，想来僧人所赠，乃是行善，也该是修行的一课，而世人倘能心存善念，也不必拘于一事一物。临寺门而不得入，觅高僧而不得见，我等凡夫俗子终究也只是看看风景而已。

离开日托寺，绕湖岸，弯拐道，越垭口（最高垭口5100多米），近四小时车程后，到达卡诺拉冰川，海拔5020米。

卡诺拉冰川在拉轨岗日山的主峰——米乃钦康桑峰的南麓，素有“最美的天堂在心里”的美誉。但见山体雄伟，危岩嵯峨，两峰的缓坡间有一巨大的冰帽，雪色洁白，在阳光下熠熠生辉，下面两条冰瀑呈倾泻而下的态势，动感十足，极为壮观，冰舌末端如波如浪，距公路仅数百米远，仿佛可以感受到冰川凛冽的气息。中间一个巨大的缺口，是当年为拍某部电影，以爆破造成惊天动地的雪崩，再也不能恢复。这个缺口如同一个无法愈合的伤口，控诉着人类的狂妄无知与卑劣无耻。

卡若拉冰川是进藏以来见到的距离最近，也是最美艳，最壮观的冰川，是大自然的杰作，也刻着人类罪与罚的警示。

这一天行程近500公里，入夜时进入日喀则市。

　　27日，出日喀则，经318国道5000公里处打卡，翻越海拔5248米的嘉措拉山口。放眼望去，山地粗砺坚硬，呈单调的赭红和灰黄色，天空一片纯净的瓦蓝，细腻柔软，对比强烈。

进入珠峰景区换坐景交车，翻越加乌拉山垭口，海拔5210米。这里可以远观5座海拔8000米以上的雪峰：玛卡鲁峰、洛子峰、珠穆朗玛峰、卓奥友峰、希夏邦玛峰，可惜虽然可见远处雪峰连绵，高处却云团重重。

翻过垭口，便是108拐的“珠峰天路”，从绵延的长弯道到急剧短弯，呈螺旋状下行，犹如柔肠百转一般，惊险刺激。也许这是在告诉你，走过无数的弯道，方能通向人生的巅峰。

途中一路阳光，到达珠峰大本营却阴云浓密，甚至飘起飞雪，又或者是珠峰飞来的扬雪，带着凛凛寒意。大本营坐落在一条狭长的山坳里，坳口正对珠峰，初时尚能望见珠峰旁的两座峰尖，云层背后的阳光把珠峰下端照得雪白亮眼。渐渐阳光消失，云雾弥漫，越压越低，只剩茫茫一片了。尽管如此，依然沿栈道前行，栈道尽头有石碑：一碑刻着“地球第三极”，一碑为“珠穆朗玛峰高程测量纪念碑”，刻着珠峰的海拔高度8848.86米，另有一碑则刻着珠峰大本营的海拔高度5200米。行走在5200米的高处，是日后未必有的体验，只可惜珠峰缘悭一面，终是遗憾。

出珠峰大本营，至定日，行程约250公里。3800多米的海拔高度，严重影响睡眠。

　　28日，返经日喀则往当雄。走304省道翻越念青唐古拉山脉海拔5411米的雪格拉山垭口，是名符其实的世界最高公路。公路两侧平旷，视野开阔，笔直的公路仿佛直通云天，蓝天近在咫尺，飘浮的白云也似乎触手可及。

途经琼穆岗嘎雪山，琼穆岗嘎藏语意为“智慧女神”，是念青唐古拉山脉南端最后一座高峰，站在海拔4715米的观景台看海拔7048米的琼穆岗嘎雪山，再加上蓝色天空的映衬勾勒，线条、形貌格外清晰，浑厚的穹形峰顶，刚硬的裸岩，如削的崖壁，纯白的积雪与冰川，以及两边连绵的锥峰，无不美仑美奂。驱车前行，可以欣赏雪山不同的侧面，听说徒步深入，还能看到冰川湖泊，宛如仙境。所以有人说琼穆岗嘎是神秘高原上的神秘之地，是“养在深闺人未识”的灵秀之峰。

行车一小时后，又见到念青唐古拉山脉的主峰念青唐古拉峰，海拔7162米，与另外三个7000米以上的山峰东西排列，山形尖峭，银装素裹，雄奇遒峻。

行580公里后，黄昏时分到达当雄，入住酒店海拔4275米，大约是供氧给力，睡得较为舒坦。

　　29日，自当雄出发，一路山岩嵯峨，积雪不融，翻越海拔5190米的那根拉垭口，狂风呼呼，经幡猎猎，雪寒凛凛，故匆匆而过。

到纳木错景区，纳木错，藏语意为“天湖”，是世界上海拔最高的湖，湖面海拔4718米。换坐景交车，大约也是沿途藏民的免费公交，一小时后到达湖边。湖水清纯湛蓝，蓝如凝脂，蓝得摄魂夺魄；湖面蓝波滟滟，有时一带亮色如练，令人目眩神摇；南岸是念青唐古拉山绵延的雪峰，与湖水相映，圣洁而绚丽（传说纳木措是帝释天的女儿，是念青唐古拉的妻子，念青唐古拉山脉伸入纳木错湖心，形成扎西半岛。）；西望则不见边际，似与蓝天相接，两相交融。

湖边鸥、雁翔集，见两只赤麻鸭，全身黄褐，翅羽和尾羽墨黑，漂亮可爱，展翅而飞时尤甚。又有白色牦牛一排，倒映在蓝色湖水中的画面也很美，可惜毛色不够白洁，远不如那年去雨崩途经高原牧场所见的那样洁白威猛，又有恶臭阵阵，大煞风景。经过圣像天门景区，封闭禁入。

翻越海拔5170米的妥巨拉山垭口，穿行于广袤的草原，期间有大雪飘飞，迅速将草原覆盖成白茫茫一片，偶尔可见到野毛驴和藏羚羊，三五成群地在草地上觅食，自由自在。因距离远，看得不甚真切，野毛驴的皮毛是棕黄色，健壮且漂亮，藏羚羊则白色的臀部比较显眼，活泼可爱。

过海拔5231米的唐古拉山口，有些向往长江源头格拉丹东峰，可惜不在行程之中。唐古拉藏语意为高原上的山，由于常年风雪交加，被称为“风雪仓库”，又因为泥土层的水分长年结冰，路况不佳。不久到达西藏与青海的分界处，出西藏，进入青海的可可西里。到达唐古拉山镇已是深夜，行程700多公里。唐古拉山镇位于长江源头沱沱河边，海拔4700多米。

　　四、归途

30日，离开唐古拉镇，跨过宽阔而平静的沱沱河，穿越可可西里自然保护区。

常常与青藏铁路并行，有时列车驶过，齐头并进，似与竞速；因草原平坦开阔，长长的火车如线如箭，在一片寂寥静默中动感十足。

草原广袤，绿、黄、褐以及赭红错杂，色彩斑斓。野毛驴渐渐多了起来，有落单的，有三五成群的，最大的一群大约有二、三十头。野毛驴耳朵尖长，四肢健壮，尾巴细长，腹部及以下黄白，背部两侧黄棕色，背中央有一条棕褐色的背线延伸到尾部，十分显眼，没想到野驴居然这么漂亮。再往前就不断有藏羚羊出现，显然雄性要比雌性漂亮些，毛色俱为棕黄，但雌性看起来有点灰，雄性则要浓一些；雌性臀部白色，雄性则无，但头部长着两根竖琴形状的角，长而笔直，顶端尖锐，稍有内弯，不仅漂亮，而且显得极有灵气。还见到一只狐狸穿过公路，但一下就消失不见了。

车过五道梁就算是进入无人区了，蓝天白云下，广袤的草原，巍峨的雪山，自由自在的野生动物，远离人类社会，与世无争，纯净而自然。但这里有公路、铁路，大约只能算是无人区的边缘，体会不到“生命禁区”的危机与恐怖。

过昆仑山口，海拔4767米。儿时便有“巍巍昆仑”的听闻，心驰神往，但天色阴晦，云雾重重，虽远处隐隐雪山连绵，也只见莽莽，未识巍巍。

昆仑山，古人尊为"万山之宗"、"龙脉之祖"。《史记·大宛列传》说：禹本纪言“河出昆仑。昆仑其高二千五百馀里，日月所相避隐为光明也。其上有醴泉、瑶池”。又说“本纪及山海经为虚妄也”。黄河源自巴颜喀拉山，而巴颜喀拉山为昆仑山东延部分，所以说“河出昆仑”似乎也不算“虚妄”。后来经过瑶池景区，但至瑶池尚有110公里，太白有诗“若非群玉山头见，会向瑶台月下逢”。入口处有一道观，昆仑山在道教文化里被誉为“万山之祖”、“万神之山”，是明末道教混元派道场所在地，清代建“昆仑道观”，气势恢宏，文革中被毁，98年重建，已非全貌。

过昆仑山口之后，行驶在山岭之间，近山残雪片片，远山积雪皑皑，青藏铁路也长段长段地铺于高架之上。山石嶙峋，寸草不生，荒凉而狰狞。及至开阔处，见山体连绵，千峰万壑，犹如万马奔腾，滚滚向前，确也“巍巍乎可畏”。继续向前，则有草原、沙漠、土林等多种地貌，一处干涸的河床铺满砾石，左岸岩壁如削，右岸则是沟壑纵深连连的黄土，别有趣味。

行750多公里后，到达都兰县城，海拔3191米。见有浙江援建的医院和学校。

　　31日，行车130多公里至茶卡盐湖，景区规模甚大，但空空荡荡不见游人。

茶卡盐湖湖面海拔3059米，茶卡是藏语，意为盐池，茶卡盐湖的称呼似乎是重复累赘了。至湖边，只浅浅的一层水，下面便都是盐了，泛着淡淡的青色；稍远一点则映着低低的云团，辨不清是云白还是盐白了；长长的栈道深入湖心，水中倒影格外清晰。坐小火车观湖，外侧湖水湛蓝，湖面开阔，对岸雪山绵延，交相辉映；内侧为栈道分割成数方，更像是盐田，有几处泛青的水色下一片白色的珊瑚状花纹，煞是好看。盐湖的中央有这样那样的色彩明艳的饰物，色彩是丰富了，但也只是满足了人类的臭美之欲，完全没有了自然状态的纯粹。

离开茶卡盐湖，过西宁，出青海进入甘肃，过兰州到定西，行车750多公里。到定西后被告知，进入定西后须留观三日，两次核酸阴性方能流动，于是不敢入城，“落荒而逃”。又驱车400公里进入陕西，于午夜时分到达鸡西，经核酸检测和抗体检测后入城。一番折腾之下，感叹回家路难于丙察察。

　　6月1日，一路不敢再停留，穿秦岭，跨淮河，过长江，急驰1500多公里，子夜时顺利到家。

此番进藏，跨十一省（皖、鄂、湘、黔、滇、藏、青、甘、陕、豫、苏），行程一万多公里，历山川无数。期间烂路虐身，美景虐心，不知疲累。这个世界风光无限，便是960万平方公里的土地上，也已山外有山，源远流长，人生苦短，不如“客路青山外，行舟绿水前”。

　　　　　　　　　2022.6.27