五月一日我们离开了罗马，两小时的火车到了弗洛伦萨--意大利文艺复兴发源地。 一到Airb&b公寓，放下行李，我们就迫不及待地往外跑。走出小巷几步路就是Piazza della Signoria 广场，迎面的Palazzo Vecchio 老宫高高耸立。之所以被称为“老宫”是因为从公元十四世纪以来Palazzo Vecchio一直是弗洛伦萨的市政厅。可以说“老宫”是政治中心吧，不过它又是博物馆，里面陈列着文艺复兴时期的精品。门前的Piazza della Signoria 广场更是一座开放式雕塑展览馆，展示了众多文艺复兴大师的雕塑作品(真迹)。还未参观弗洛伦萨大名鼎鼎的博物馆画廊，仅这些雕塑已足够让我们驻足不前唏嘘赞叹。 Palazzo Vecchio 门前的两座雕像。左边是米开朗琪罗的著名雕塑“大卫”，作于1504年。此为复制品，真迹陈列在弗洛伦萨学院美术馆。右边为 Baccio Bandinelli 1534年的作品“Hercules and Cacus” (大力神和卡库斯)，取材于希腊神话。 "Neptune’s Fountain"(海王神喷水池)，为 Bartolomeo Amanatti 的作品，作于1563-1565年，讲述了罗马海王神战胜希腊海神的故事。<br> 这是一座小巧的雕塑，名为"Judith and Holofernes", Donatello 作于1454年。题材取自于圣经故事，讲的是一位勇敢的以色列女人Judith为保卫家乡与Holofernes斗智斗勇，最终将其捉拿就擒。<br> "Perseus"(珀修斯)是文艺复兴时期名作之一，为Cellini所作， 1545-1554。取自于希腊神话，讲述了珀修斯为保卫雅典砍下Medusa 蛇发女妖的头颅。 又一文艺复兴名作"Rape of the Sabines"(抢夺萨宾妇女)， Giambologna 作于1583年。Giambologna 是继米开朗琪罗之后又一杰出雕刻大师。很喜欢这部作品，它线条优美和舞蹈般的夸张姿势给人一种超优雅的感觉。"抢夺萨宾妇女" 讲的是古罗马人打仗找不到男人，结果把女人抢去逼上战场。 Giambologna 另一部作品"Hercules and the Centaur Nessus"(大力神与半人马), 1599。取自于希腊神话，大力神痛打半人马因为半人马企图抢夺他的妻子。<br> Piazza della Signoria 广场四周饭馆林立，看完了雕塑陈列在此坐下喝咖啡饮料，观景看人很悠闲。 五月二日。早上我们沿着步行街 Via dei Calzaiuoli 往北走，几分钟便到了Piazza del Duomo 广场。这里早已云集了游客，排长队参观弗洛伦萨文艺复兴地标建筑--the Duomo 天主大教堂，the Baptistry of Saint John 洗礼堂以及 Campanile di Giotto 钟楼。这三大建筑建于不同年代，由不同的建筑师设计，但外观采用的多彩大理石柔和淡雅协调。有别于中世纪哥特式建筑冷峻严肃的风格，这些地标建筑显示了弗洛伦萨文艺复兴时期的朝气、活力和兴盛。"这就是弗洛伦萨风格吧"！我思忖着。后来在Basilica Santa Maria Novella 和 Basilica di S. Croce 两处教堂看到相似的风格，证实了我的想法！ Basilica Santa Maria Novella 新圣母玛利亚大教堂 Basilica di S. Croce 圣十字教堂 公元十三世纪的弗洛伦萨已是非常地繁荣昌盛，由金融、贸易、制衣行业而积累的财富滋生了弗洛伦萨人对文化艺术的追求。原来的中世纪教堂太过简陋，于是the Duomo 天主大教堂在原教堂的旧址上拔地而起。The Duomo 天主大教堂由 Arnolfo di Cambio 设计，建于十三至十五世纪，砖石结构，外观为白、绿、粉色大理石的贴面，镶嵌了石雕和褶褶闪亮的马赛克圣经故事图案，用"精美绝伦"一词形容绝不过分。 The Duomo 天主大教堂红白相间的拱形圆顶更是引人注目，由 Filippo Brunelleschi 设计监制。为设计这教堂圆顶，Filippo Brunelleschi 特地跑去罗马万神殿实地学习研究，找到了数学计算解答，回到弗洛伦萨，用了十四年的时间建造了当时乃至后来一千年最大最宏伟的拱形圆顶。在十五世纪时这是建筑史上的奇迹。一百年后米开朗琪罗在设计梵蒂冈圣彼得大教堂拱顶时也受到启发，参照了Filippo Brunelleschi 设计方法。所以Filippo Brunelleschi 又被称为意大利文艺复兴建筑始祖。 队伍慢慢地往前挪，大约三十分钟后轮到我们进大教堂了。非同于大教堂的华丽外观，其内殿朴实无华，倒是各式图案的大理石地砖很独特显眼。 出了大教堂对面便是the Baptistry of Saint John 洗礼堂。洗礼堂是弗洛伦萨最古老的教堂之一，建于1059-1128年，呈八角形罗马式风格，又被称作文艺复兴前期风格。 The Baptistry of Saint John 洗礼堂的三对青铜门很著名，尤其是东边的这对立体浮雕门，由 Lorenzo Ghiberti 创作。门上的十块磨得金子般亮的铜片描绘了圣经故事，极其精美逼真，所以又被称为“天堂之门”。Lorenzo Ghiberti 在薄薄的二维铜片上雕出了三维立体效果，在当时十五世纪是非常的前卫，集艺术、数学、透视光学与一体。Lorenzo Ghiberti 创作风格影响了后来的艺术家。<div>不过招来人头攒动的这扇门只是复制品。为了保护这对价值连城的“天堂之门”，真迹被存放在 the Duomo 博物馆。</div> The Baptistry of Saint John 洗礼堂拱顶的马赛克画"最后的审判"。仔细看一下：哪一组人得救进天堂了，哪一组人被罚下地狱了？ Campanile di Giotto 钟楼, 建于十四世纪，外观的多彩大理石融合了大教堂的外观。Giotto 的钟楼又是雕塑画廊，题材广泛，包括了圣经故事、希腊罗马神话以及古希腊哲学家、数学家等。现在的外墙雕塑都是复制品，真迹已被挪入the Duomo 博物馆 (下图) 。 这些雕塑作品陈列在博物馆不仅保护了真品，也让参观者更近距离地观赏珍贵的艺术品以及了解有关的历史故事。 图1: 古希腊哲学家柏拉图与亚理斯多德；图2: 古希腊数学家欧几里得与毕达哥拉斯；图3: Orpheus 俄耳浦斯--希腊神话中的游吟诗人。 吃了午饭后我们逛到了the Medici Chapel 美第奇教堂。美第奇家族是十五世纪弗洛伦萨显赫的银行金融巨头和政治王朝，其影响波及意大利乃至欧洲大陆。文艺复兴时期艺术和科学在弗洛伦萨的发展兴盛得归功于美第奇家族，是他们支持赞助了米开朗琪罗、达芬奇、拉斐尔、Filippo Brunelleschi、伽利略等一大批艺术家和科学家，为意大利文艺复兴起了推波助澜的作用，功不可没。 美第奇教堂中的New Sacristy 由米开朗琪罗设计，里面安置了三座美第奇家族的墓穴以及米开朗琪罗的七尊雕塑。上图为 Lorenzo the Magnificent 和其兄弟 Giuliano 之墓。祭台中间的雕塑为米开朗琪罗的作品--圣母与子。中图为 Giuliano de Medici 之墓，躺在石棺上的两件雕塑是米开朗琪罗的"昼与夜"。下图为Lorenzo, Duke of Urbino 之墓，两件雕塑名为 "黎明与黄昏。" 出了New Sacristy，我们走进了Chapel of the Princes 王子教堂，专门为美第奇后几代家族成员建造的纪念堂，极其富丽堂皇。毕竟是纪念堂，颜色比较灰暗。 走出美第奇教堂，为了省点脚力我们跳进了出租，驶往座落于东南方向的米开朗琪罗广场。一路景色宜人，阿尔诺河上小舟荡漾，绿色植被环绕的小镇，蜿蜒的旧城墙，米开朗琪罗的"大卫"(复制品) 高高矗立在山丘的广场中央。 站在山丘上，尽收眼底的是蓝天白云下的弗洛伦萨古城，翡翠般绿的阿尔诺河，老桥，老宫，钟楼，大教堂，美轮美奂！富庶美丽、得天独厚的弗洛伦萨孕育滋生了文艺复兴，而文艺复兴又使这座城市更加绚丽多彩！ 五月三日早上弗洛伦萨的街景。 The Duomo 博物馆门前等开门的游客，我们也加入了行列。博物馆收藏了许多大师们为the Duomo大教堂创作的艺术作品，包括Lorenzo Ghiberti 的"天堂之门"以及Giotto 钟楼的雕塑等真品。 几件作品值得一提。此为 Donatello 于1453-1455 年创作的木制雕塑“Penitent Magdalene”，作品不仅刻画了一个憔悴骨瘦如柴的Magdalene，而且淋漓尽致地表现了她的负罪感，形象逼真，不愧为意大利文艺复兴的精品。Donatello 的这件作品当时以其表现人物的真实情感而引起强烈反响。 正值博物馆展出三尊米开朗琪罗的 "Pietà"(圣母恸子)作品。"Pietà" 是米开朗琪罗24岁时创作的作品(1498–1499), 真迹收藏于梵蒂冈圣彼得大教堂，我们看过。1972年真迹 "Pietà" 遭歹徒疯子破坏，修复后被安置在防弹玻璃后面，远看不甚清楚。这尊是复制铸件，人们倒是可以近距离观摩米开朗琪罗的精雕细琢。圣母失去儿子时哀恸而又不动容的心情得到细腻入微的刻画，绝对是杰作！ 左图为"The Deposition"，又被称为"The Florentine Pietà" (弗洛伦萨 Pietà)，1547-1555。米开朗琪罗创作此雕像时已72岁。<div>右图为"The Rondanini Pietà"，现存于米兰，作于1552-1564。据说米开朗琪罗(1475-1564)临终之前还在敲凿 "The Rondanini Pietà"。</div><div>在与一位博物馆工作人员闲聊时，她解释道米开朗琪罗是一位虔诚的天主教信徒，尤其在晚年他对因信得救进行了深刻而持续的深思。不难看出米开朗琪罗在这两件作品中借用基督死而复生来表达了他对死亡和灵魂拯救的思索。</div> 这一展览室陈列了Filippo Brunelleschi 为建造大教堂拱顶所设计的模型。 Filippo Brunelleschi 为建造大教堂拱顶制作的起吊工具。 走出博物馆，我们闲逛寻食吃。突然看见 All'antico Vinaio门前排着长队。这家意大利三明治(panini)店在罗马万神殿附近也有分店，我们吃过，价廉物美，很受欢迎。因此我们也加入了长队。你可以要求三明治里面夹烤猪肉，牛肉，不同的奶酪或蔬菜泥，10欧元左右一个。我只能吃半个，能量太大。 傍晚时我们来到了Ponte Vecchio 老桥。老桥建于1345年，是The Arno 阿尔诺河上最古老的桥。当时桥上都是杀猪宰肉的市场，屠夫杀了牲口顺手把内脏弃物扔进河里。十六世纪以后金银匠作坊及首饰商铺取而代之，从此这里日夜繁华热闹，游客络绎不绝。商铺之上还有一层通道，美第奇家族来往于Palazzo Vecchio老宫和他们河对岸的私宅宫殿The Pitti Palace 就走这条通道。 二次大战德军被英军逼近时下令轰炸阿尔诺河上所有的桥梁。一德国将领深知 Ponte Vecchio 老桥的历史价值，下令炸毁了其他桥梁，但保留了这座600多年的老桥！ 老桥美得如诗如画！ 旖旎秀丽的阿尔诺河 五月四日。今天参观The Uffizi 乌菲兹博物馆。乌菲兹博物馆是意大利乃至世界最知名的博物馆之一，以收藏意大利文艺复兴时期的作品著称。我们预先网上买了票，到规定时间入内，免了排长队。 乌菲兹博物馆的外走廊陈列了众多意大利文艺复兴大师及历史人物的雕塑。我们边走边找熟悉的名字。部分乌菲兹在维修，走廊被围起来了，我们只找到几尊雕塑。图1 为代表美第奇家族的雄狮；图2是Donatello; 图3是薄伽丘，意大利人文主义诗人，《十日谈》"The Decameron"作者；图4达芬奇。 乌菲兹博物馆收藏的珍品极其丰富，大多由美第奇家族捐赠，精美珍贵，令人赞叹不已。一天半日根本欣赏不过来，只能走马观花，看主要的作品。很喜欢以下的杰作。 "Group of Hercules Slaying the Centaur Nessus" (大力神杀戮半人马)。这件古罗马时期的作品至十六世纪被发掘时已残缺不全，Giovanni Caccini (1556-1613) 几乎重新塑造了这组群雕。取材于希腊神话，半人马企图拐骗大力神之妻遭到大力神的报复。 Botticelli (1445-1510) 的名画 "La Primavera" (春天)。如花似玉的仙子们在鲜花丛中赏花嬉戏，欢庆春天的到来。寓意文艺复兴的起始。 Botticelli 的另一名作 "The Birth of Venus" (维纳斯的诞生)。维纳斯是希腊神话中的爱神，作品描绘了维纳斯诞生于海洋的泡沫，被海风吹至岸边的那一刻。她站立于贝壳上，珍珠般的美丽清新，寓意继中世纪野蛮荡涤之后古希腊罗马文明的复生和新希望。 Da Vinci 达芬奇(1452-1519)的名画 "Annunciation" (天使报喜)，描绘的是天使奉神旨前来告知玛利亚她已受圣灵感召而怀孕的那一刻。达芬奇通过玛利亚左手略往后移的动作把她惊讶而又平静羞怯的神态细腻入微地表现出来。在去意大利之前好友小丽推荐了蒋勋老师举办的文艺复兴作品在线讲座，其中一章重点介绍了这幅画，印象很深。站在画幅前仔细欣赏更体会到达芬奇的妙笔神功。谢谢小丽的推荐！ 米开朗琪罗 (1475-1564) 的作品 "Holy Family with the Young St. John the Baptist"，描绘了圣母、基督和洗礼师圣约翰。 拉斐尔(1483-1520) 的作品"Madonna of the Goldfinch" (金翅雀的麦当娜)。拉斐尔以刻画圣母著称，他笔下的圣母更像一位普通的母亲，善良，慈祥，端庄，与中世纪的圣母画像截然不同。 Giovanni Bellini (1433-1516) 的作品"Sacred Allegory" (神圣的寓言)。Bellini 用风景画形式描摹了圣母与基督的故事在当时十五世纪末尤为创新。 亚历山大大帝，古希腊雕塑，公元前二世纪。 Caravaggio (1571-1610)的作品"美杜莎"。美杜莎是希腊神话中的女巫，满头的毒蛇恶蝎，人若看她一眼会瞬间变成石头。这幅画表现了Caravaggio 作品中现实主义的一面 -- 充满了黑暗及神秘感。 从乌菲兹博物馆窗外看到的古老民居，像是一幅油画。 看了大半天的博物馆，获得不少精神食粮，但肚子开始抗议了。我们走出乌菲兹博物馆在附近的小巷里找到了这家很接地气的饭馆，坐下点了沙拉两人分享，我点了蘑菇加莫扎里拉奶酪，老公点了鸭腿，分量恰当，营养均衡。 晚饭以后我们走回家，经过老桥，夕阳下的阿尔诺河展现了炽热的妩媚。 五月五日。我们早上坐火车去了Pisa (比萨)。一路天空低垂，细雨连绵。不过走进教堂广场(Piazza del Duomo)的古城墙，一眼望见著名的比萨斜塔还是很兴奋。比萨斜塔建于公元十二世纪，建造期间因为地基松软无法支撑塔楼的重量就开始倾斜。在以后的800年间倾斜仍在继续，至1990 年倾斜度已达5.5 度。最近几十年经过加强地基修复，比萨斜塔的倾斜度已降低到4度左右。科学家工程师们似乎无意再将其“矫枉过正”了。 教堂广场(Piazza del Duomo)的三大建筑建造于十二世纪--洗礼堂，大教堂和比萨斜塔。 图1: 有点助一臂之力把斜塔推正的架势吧；图2: 罗马风格的洗礼堂；图3: 中世纪风格的大教堂；图4: 大教堂的正殿。 在咖啡厅喝卡布奇诺时从另一角度拍了斜塔。 我们然后走到广场的北面，这是纪念公墓The Camposanto Monumentale，两边是一排排的石棺，埋葬了教会神职人员及当地名望人士。图2: 一员工跪在那里清洗石棺，既费时又辛苦。钦佩他们保护文物的精神！图3: 比萨小镇；图4: 教堂广场古城墙。 五月六日。上午我们去了弗洛伦萨城东的Basilica di Santa Croce 圣十字教堂，这里埋葬了好几位意大利著名人士或是弗洛伦萨的儿子。图1: 建于十三世纪圣十字教堂的外观；图2: 教堂的正殿；图3: 意大利著名诗人但丁(1265-1321)的雕塑。但丁的《神曲》是意大利及欧洲文学史上最重要的一部作品，它极大地影响了后来的西方文学和艺术创作。在中世纪历史、诗歌使用拉丁文--教会及皇亲贵族的语言，但丁却用了弗洛伦萨方言写《神曲》，这一前所未有的先例有多方面的意义。首先用方言使普罗大众能看懂《神曲》中的故事，提升了普及教育，从而推动了意大利语的发展和文字标准化。但丁的创举也影响了薄伽丘、英国诗人乔叟及后来的众多文学家。因此，但丁又被尊为现代意大利语之父。图4为但丁的纪念碑。 在教堂正殿后堂我们按着指示图找到了米开朗琪罗、伽利略，但丁及罗西尼的墓碑。图1: 米开朗琪罗之石棺及墓碑；图2: 伽利略之石棺及墓碑；图3: 意大利歌剧作曲家罗西尼(1792-1868)之石棺，他的墓碑设计得像歌剧舞台。罗西尼一生写了39部歌剧，其中最熟悉的是《塞维利亚理发师》和《灰姑娘》"La Cenerentola"。墓碑前有的游客点燃了蜡烛，为这些大师在天之灵祈祷。更应该感谢他们对人类科学文化所作的杰出贡献。图4为Donatello的雕塑作品"Annunciation"(天使报喜)。 下午我们去了The Galleria dell'Accademia di Firenze 弗洛伦萨学院美术馆。学院美术馆相对来说规模比较小，但以其收藏了米开朗琪罗的真迹"大卫"雕塑而著名。米开朗琪罗的"大卫"从1504-1873年一直矗立于弗洛伦萨老宫官府门前，经历了三百多年的日晒雨淋。后因遭人破坏，"大卫"被移至学院美术馆。自那以后学院美术馆门前每天排着长队，前来观看"大卫"的游客络绎不绝。 站立在弗洛伦萨老宫官府门前的"大卫"复制铸件。 "大卫"塑像并不陌生，但走进展览厅，亲眼目睹14英尺高、洁白大理石塑成的"大卫"，感觉十分震撼！站立于穹顶下，"大卫" 似乎头戴光环，光芒四射，感召力极强。 米开朗琪罗的"大卫"不仅表现了圣经故事中一个战胜菲里斯坦巨人歌利亚的英雄，一个健壮帅气，充满智慧和自信，朝气十足，气概非凡的年轻男子。更重要的是米开朗琪罗在"大卫"的刻画中体现了文艺复兴积极向上的乐观精神，它代表了一个新纪元的起始，摈弃中世纪陈腐旧规的约束，强调以人为本，开始新的探索、新的思考、新的创新。"大卫"便是这一切的浓缩刻画，所以他又被称为 "Renaissance Man"(文艺复兴人)! <div>米开朗琪罗的头像雕塑。向这位才艺超凡，为意大利文艺复兴、为艺术创作呕心沥血的大师致敬！</div> 曾在Piazza della Signoria 广场看到过这尊Giambologna 的"抢夺萨宾妇女"大理石雕塑真迹。这是在学院美术馆陈列的该作品的预制模型。绕模型360度走一圈，可以近距离欣赏三个人物雕塑互相交织形成的舞蹈般优雅的造型，像是雕塑芭蕾，非常典雅的视觉艺术和舞蹈艺术的组合！ 五月七日。我们参加了一日团游，去了弗洛伦萨周边的几个历史小镇，一路欣赏托斯卡纳宜人的田园风光。 第一站是Monteriggioni，一个建于十二世纪、被碉堡古城墙围绕的袖珍小镇。中世纪时曾是Siena(锡耶纳)的军事要塞，居高临下，与弗洛伦萨对峙，大有一夫当关，万夫莫开之势。 如今Monteriggioni 小镇上常住居民只有50人。在广场上见到的一座中世纪老教堂和几家酒吧。 简朴的土墙民居和旧式的门窗锁匙一下把你带进了沉闷的中世纪，倒是住户门前的花草植物增添了些许活力。 第二站是Siena(锡耶纳)，曾是中世纪时期繁华的金融商业重镇，直至十四世纪后被弗洛伦萨取代。The Piazza del Campo 广场呈扇贝形，为锡耶纳的中心广场。每年七、八月的传统赛马在此举行，热闹非凡。我们没赶上赛马季节，很可惜。 跟着导游上斜坡下台阶穿街走巷，来到了The Duomo 锡耶纳大教堂。这座建于12世纪罗马式-哥特式建筑的外观非常精美华丽。据导游介绍，教堂内收藏着许多文艺复兴艺术大师的作品。但是由于时间有限(跟团游的弊处)，我们只能割舍, 放弃了进教堂参观。 我们边吃饭边在广场附近看人看热闹。图1: 大教堂的马赛克及雕塑外观；图2: 广场上的喷泉池。这里曾经是当地居民汲水、聊天拉家常的聚集点；图3: 广场上奔跑的孩子和狗。 离开了锡耶纳，我们来到Chianti的葡萄园。Chianti 的葡萄酒很出名。我们品了红、白葡萄酒，用奶酪面包佐之。品完以后，团里很多北欧来的游客迫不及待地要求订购。我们则去了葡萄园蹓跶。一只小黑猫不知是否喝尽了酒窖里的葡萄酒，躺在草地上伸懒腰，碰它一下，又转到另一边，挺好玩的；一朵孤零零的罂粟花在摇曳的野草丛中怒花绽放。 看过Diane Lane 主演的 "Under the Tuscan Sun," 被艳阳下的托斯卡纳乡间景色迷得如痴如醉。今天上午还见了点阳光，到下午天色变阴沉了。不过从山坡上远眺，托斯卡纳起伏的山丘、浓淡相间的田园风光依然美不胜收。 我们来到了一日游的最后一站 -- San Gimignano。San Gimignano 是一个建在山坡上的中世纪小镇，四周由古城墙围绕。 城门、城墙显示了岁月沧桑的痕迹。 城内狭窄的巷道及历经岁月的中世纪民舍。 San Gimignano 的中心广场--The Piazza della Cisterna。广场四周是建于中世纪古朴的民居和塔楼。 导游把我们带到了广场上这家冰淇淋店，说是全意大利最好的冰淇淋。不都这么说嘛？店门前的招牌告示用好几种语言甚至中文、日文写了荣获“冰淇淋世界冠军”，可惜鲜有中国游客。<div><br></div> 广场上建于1287年的老井是人们歇息聊天的好地方，就在冰淇淋店对面。几乎每个人都坐在那儿品尝 gelato 冰淇淋, 不可抵挡的诱惑！。 吃完冰淇淋，导游像赶鸭子似地催我们往停车场走。恋恋不舍地离开古城前，再一睹托斯卡纳的乡间景色。 五月八日，星期天。天终于放晴了，一早风和日丽。走到老桥看到部分道路被拦，警官善意地示意路人走人行道。一问是长跑义赛，为癌症研究募捐集资。我们也加入了路人为参赛者加油鼓掌。图5: 老桥上的Cellini 石雕。Cellini 为十六世纪意大利金匠、雕塑家，尤以其作品"Perseus"(珀修斯)出名。图6: 静静的阿尔诺河上的现代雕塑。 在阿尔诺河畔我们来到了伽利略博物馆。 图2：伽利略(1564 – 1642)。博物馆收藏了这位意大利天文学家、物理学家生前观察天体运动，证明物理理论使用的简单工具。图3: 伽利略自制的望远镜；图4: 伽利略设计的地理和军事罗盘；图6: 伽利略通过实验得出的抛物线轨迹；图7: 仪器用来证明小球从斜坡滚下的时间速度距离的关系；图5：伽利略去世后被人取下几根手指和一颗牙。博物馆收藏了伽利略的右手中指。 博物馆还陈列了众多美第奇家族收藏的文艺复兴至十八世纪时期的地球仪和天体仪。图1 为桑图奇浑和仪。博物馆二楼陈列了十八、十九世纪洛林家族收藏的各种不同学科的仪器和医学物理化学实验器具。博物馆规模不算大，但其收藏的物品见证了意大利当时科学发展的成就。这些成就也得归功于弗洛伦萨美第奇和洛林家族自文艺复兴以后对科学和科学家的重视。不容置疑，弗洛伦萨的文艺复兴同时带动了意大利的科学发展。 在弗洛伦萨的最后一顿晚餐。 晚饭后我们经过老桥。夕阳下的阿尔诺河，小船，石桥，彩云又是另一番静谧深邃的景色。 沿着步行街 Via dei Calzaiuoli 我们走到了Piazza del Duomo 广场，再次看一眼宝石蓝夜幕下的大教堂、拱顶，洗礼堂及钟楼。 几分钟以后，天空的颜色由宝石蓝变得更深蓝，白绿粉色的三大建筑在低垂的夜幕映衬下显得比白天日光照耀下愈加圣洁美丽。 回到Piazza della Signoria 广场，夜幕下的海王神也显得更加挺拔雄健。 告别了老宫，我们转进了靠右边的小巷，回"家"，准备第二天启程。 五月九日。告别弗洛伦萨，火车载着我们驶向下一个目的地。 火车渐渐飞驰远离，但弗洛伦萨的景物浮现在眼前，久久挥之不去。在弗洛伦萨经受的文艺复兴熏陶会被慢慢体会吸收消化沉淀，但永远不会被忘却！