散文：一碗疙瘩汤

福全

文/来自风舞鹰翎 编辑/福全

人一生病就矫情，我也不例外。恹恹之际，如孩童般想要找个依赖，无奈身为家中顶梁，佯装硬气，不敢轻易做小儿女状。情感不得伸张，只好退而求其次地寻那味蕾的安慰，熨帖了胃，以此来缓一缓矫情的心思。

头疼脑热怕油腻，何等饕餮想来皆无胃口，忽然间，遥远的记忆带出了味道，我对妻说，给我做一碗疙瘩汤吧，放点西红柿，鸡蛋，出锅放几根香菜，滴两滴香油。妻闻言立马行动，不一会一碗热腾腾的疙瘩汤端来，吸溜咕噜吃完，抹抹嘴，心说，还是差了一点味儿。当然，这话不能说出来。

小时候，我一生病，父母就不让我吃炒菜荤腥等物，只给做疙瘩汤。据说这样的讲究是从红楼梦里学来，乃是大户人家的不二法宝。为了安抚我的抵抗情绪，父母温言道：“人家正经的做法是什么也不吃，饿上两顿，我们给你做疙瘩汤，已经算是好的了。”好吧，我恨红楼梦，恨到很久以后才去翻看这部经典。

父母做的疙瘩汤各有特点。母亲的疙瘩汤，疙瘩均匀细致，如一颗颗小球般顺滑，入口后不用细嚼慢咽，它们钻过嗓子眼，直抵肠胃，填补了饥饿的空白，比珍珠奶茶的珍珠还珍珠。

疙瘩汤里的西红柿，母亲提前把皮烫掉，果肉似刀削面般削入锅中，将疙瘩汤染了一身鲜艳，柔柔地吃起来软糯无比。鸡蛋先在碗里打散，边甩疙瘩边缓缓入锅，这样的好处是不见了我平时讨厌吃的蛋黄。出锅时的香菜仅留叶子，切碎，浅浅地浮一层，香油真是按滴放，其实就是为了调个味儿。母亲做好疙瘩汤出锅先晾着，半温后再端给我吃。吃的时候配一碟切成细丝状的芥菜疙瘩咸菜，咸菜洗得白白的，用醋泡一会，相当下饭。

父亲过去不会做饭，疙瘩汤是他的保留曲目加拿手好饭加唯一做出来能吃的饭。父亲做疙瘩汤声势浩大，打鸡蛋得母亲帮忙，切香菜得奶奶切好，正想指挥爷爷拿香油瓶，被老爷子瞪了两眼，赶紧闭嘴自己去找。父亲的疙瘩汤属于豪放型，那疙瘩，真是疙瘩啊，就差解不开了。奇怪的是，这么大的疙瘩他也能煮熟，不知如何操作。

父亲做疙瘩汤，西红柿切块扔进去了事，去皮，不存在的。若是母亲没在碗里把鸡蛋打散，父亲直接就是疙瘩汤卧荷包蛋。他做疙瘩汤的好处是舍得放东西，香油倒一股，香菜厚厚铺一层，有时候趁着家人不注意，火腿肠啥的切几片埋在碗里，还帮我打掩护。父亲切的咸菜也相当给力，小碟子里有片儿，有丝，有块，估计是刚开始想切丝，切着切着烦了直接改块，最后用片盖住拉倒。不过无所谓，我连疙瘩汤都能忍，还怕咸菜？

我家没来市里之前，做疙瘩汤是用灶间的大铁锅，只要做就做一锅，一家人全吃这个，省的来回洗锅麻烦。所谓的病号饭成了大锅饭，每当这时，爱喝酒的爷爷和父亲会去肉铺子买点熟肉，或者切盘子火腿肠下酒。他们说疙瘩汤是解酒之物，火燎燎的酒水被疙瘩汤一压，得嘞，还能再来二两。说归说，在母亲和奶奶质疑的眼神中，爷俩没人提再来二两的事。

后来父母工作调动，我家搬到市区，楼房自是不能盘灶，改用煤气炉子。此时我已不似幼年爱生病，疙瘩汤也难见踪影。有时想吃了，告诉母亲，她会在晚饭上安排一顿。疙瘩汤算稀饭，填不饱我的大饭量，母亲在煤气炉上支个平底锅，烤几个馒头片，权当主食。干馒头片抹上豆腐乳，疙瘩汤依然就着小咸菜，吃着舒坦。父亲的疙瘩汤彻底退出江湖，此时的火腿肠对我已经毫无吸引力了。

日子一天天过，人迎着难处一点点活。我参加工作后，免不了在外真心或假意的觥筹交错，每当酒酣人醉时，总要点上一碗疙瘩汤，醒醒酒，填填肚子。说实话，饭店的疙瘩汤比家里面做的讲究多了，但定会差点味道，那份味道里有热闹、有关心、甚至有糊弄，终归是暖的。可惜的是，当我们明白了这份暖的时候，许多人已经成为了记忆，只活在午夜梦中了。

忆及此，回头看看妻忙碌的身影，可能我觉着疙瘩汤里差的那点味道，在儿子那里是十分完美的吧，一定是。