道教名山-齐云山 （皖南四日）2013-06-22

卜一，追求图文并茂的游记

齐云山在黄山市的休宁县，比起名气更大的黄山来，是一座既不高也不大的小山。然而，水不在深，有龙则灵，山不在高，有仙则名。按照旅游广告的介绍，它是继九华山和黄山之后的安徽四大名山之第三，又是道教中排在武当山之后的四大名山之第二。这使得我们这些居住在地方政府以标榜瞎子道士阿炳的道教音乐，从本地流传到全国乃至世界的一曲《二泉映月》为自豪的无锡游客来说，不禁把它高看一眼。

古代称为“白岳”的齐云山实际上是和黄山相对应的，因为黄山以前的称呼是“黟山”，而“黟”字的原意就是乌黑。齐云山的主要特点是山间的白云，所以，才会以白岳对黑山。

路过休宁县，到处都是写着“状元故里，天下第一”的标语，据说从宋朝开始到清末科举结束，小小的休宁县居然出过文武状元十九人之多。想着无锡总是显摆自己前后出过七个状元（钦点的五名，考了殿试第一而未被皇帝钦点的两名），其实还不及人家的一个零头。又刚刚在宏村和西递受了不少的“耕读诗礼”儒教的熏陶，看了大量的进士举人牌匾，一看见十九个状元来了，不由得对黄山脚下休宁县有一种肃然起敬的感觉。本来想“天下第一”，说得有点过，难道天下之大，没有敌得过休宁县的？再一想，古之科举，除了中国，也就是几个受了中华文化影响的小地方有过，既然是中国第一，自然就是天下第一了。只是听上去天下比中国的范围大了许多，抬轿子人的点子，总是能找到对自己有利的地方。（回家后仔细一查，原来这十九个状元之中，有两个武状元，分别是南宋末年和明朝末年的领兵武将。还有是两个清乾隆年的文状元，系休宁本地人氏。其余十多个，都是祖籍是休宁或者祖上有休宁人，而考取功名时又在外地的文状元。就好像华裔外籍人得了诺贝尔奖，说他是中国人一样。）

因为是自驾，多跑一点路无非是多用点汽油的事，就在离齐云山山脚十多公里外的休宁县城找家旅店歇了。到休宁街上的一家小饭馆晚饭，口味如何还在其次，食材的正宗新鲜和盘子大菜量多，倒真成了一吃就爱的优点。

按照游览桃花潭和两个古村落的经验，第二天大家起了个绝早，七点就到了齐云山上山索道口，想着捷足先登，避开与大量游山客人的争先恐后。不想，人家索道要到八点才开行。只好再到山脚下的小集市找点小吃充早膳一用。

小集市开在原先登山道路的起点，路口有一座明代始建清朝重修的连拱石桥，叫作“登封桥”，巨大的拱券都是用条石垒砌，加上年代久远，引得大家拍照不断，好似艺术创作一般。天刚刚亮，从东向西望去，八墩九孔的古石桥横卧在横江平静的水面上，水上的实景和水面的倒影相映成趣，就像是一条巨大的环链。而背后的齐云山则成了衬托链条的翠绿色大背景。大桥的桥墩也很有特色，像是八条纵向行驶在横江中的小舟。尖尖的一端迎着江水流来的方向，像是一柄利刃劈波斬浪，保护着桥墩在丰水期巨大水流冲击下的安全。和北京的卢沟桥，泉州的洛阳桥的桥墩都是一样的。

“登封桥”原本是上齐云山的大道，约八里山路可达山上的月华街。现在可能是为了交通上的便利，另有一座钢筋水泥大桥直通上山。不过，桥上挂了块整修的牌子，对我等旅游人士的车辆并不开放。可能是因为修了旅游索道的缘故。

事先没有做好功课，邂逅登封桥可以说是意外收获。虽然流连忘返，但又必须离开。只好匆匆忙忙开车向缆车山门奔去。

索道开行的时间到了，由于贪看古桥晚到，一行八人排在另外一个旅行团的后边。仔细一听他们的对话，居然还是无锡老乡。他们是赶着钟点游山的，等候索道车排队的时候显得急不可待，上得山后就瞟不见他们的踪影。

齐云山的索道显得陈旧了一些，吊篮是两只一组，每组可容游客十二人，而且，每到上下客的档口，整个索道的速度就要减速。人坐其上好像乘在高速公路上的大巴中不断地遇到减速让行的地段。不过，坐在慢悠悠的吊篮上，透过两边的玻璃窗依着山势居高临下地欣赏身边的茂密山林，脚下的弯曲的横江流水，倒也别有一番风味。尤其是山下一弯白水，一凹绿田，好大的一个道教的典型阴阳图，令人称奇不已。

出得索道吊篮，脚下已经是海拔四百米的山峰了。要想进山游览，还得验票进入山门。第一个景点叫作“登仙台”，意思是从山脚下登临此处，望着山下的美景和云雾，飘飘然如同登临仙台一般。可惜为了省时省力，错过了登山的乐趣。于是，站在登仙台上远眺，也就成了一个徒有虚名的感觉。

索道上站建在一个山峰，游山还需沿着蹬道向下。不多时，眼前路分两岔，一边是“正德古道”，一边是“永乐古道”。正德是明武宗朱厚照的年号，比永乐年号要晚一百多年。据说道家名人张三丰的墓就在正德古道边，只是石阶尚未整修完毕，未开放。由此，旅游广告上关于到张三丰墓地的凭吊实在是一种卖弄，只不过是想借助一下武功高强的三丰道士打一下“太极拳”罢了。放弃了正德古道的曲径通幽，顺手向右，沿着“永乐古道”的宽大石阶向前游去。

转过山岩，眼前是一大片空旷的平地，依岩兴建的都是道教修仙的道场，棲真岩，忠烈岩和寿字岩。有的还是原貌，有的却只留下了牌坊遗迹。这个巨大的寿字，号称是九尺九寸高，六尺六寸宽，处于较高的岩面上，加上刻石的年代久远，真有些寿比南山的味道。齐云山的道教，派别为正一道。讲究的是居家修行，所以家就是道观，道观就是家。道士都是携家眷带老小的，所以，山上很多地方的修仙府邸和家居庭院都是在一起的。

山崖上的石刻还有很多是历代游人登临留下的，就算是他们的“到此一游”吧。不过，人家的“到此一游”年代久远，书法高明，且多有诗情画意。和今天的涂鸦笔墨当然不可同日而语，都是全国重点文物保护单位的组成部分。头顶上的这个无锡陆科进也不知是何方神圣。仔细一看，还真是有点问题，无锡的錫（xi1）字，居然写了一个别字，成了鍚（yang2）。古人写字时，简体还没有，这个錫和鍚的区别一定不会用错。再说，这个陆某是无锡人，把自己家乡的名字写错，似乎更是不可能的。由此看来，这幅到此一游的石刻，很可能是幅今人补刻的赝品。

既然是名山，照例也有三道天门，不过天门娇小，气势秀美而无磅礴气势。一天门是一个被俗称为象鼻岩的天然石洞。登上天门洞，不仅可以饱览山下皖南村落的黛瓦白墙，而且，通道的两边尽是年代久远的碑刻，仿佛西安的碑林展览一般。

边看边读，这些石碑都是从山上其它地方搬过来的，但是放在一天门门洞里又成了齐云山的一道风景。忽然，眼前一亮，豁然开朗，门洞外又是一番异样的仙境。“天开神秀”，摩崖石刻成了景点的点睛之笔。附近都是道教修行的八个洞府，网上都有，也就不多考究了。不过，由此可知，道教的修行和佛教的修行都是一样要吃苦的，洞不深邃，地也不平坦，每日面壁，实在比苦行僧好不了多少。绕过洞天福地，二天门就在眼前了。

二天门是三个天门中路最陡峭的一个，绕过道士们修仙的洞天福地，仰头一望，石阶向上真的有一个拱形的门洞。拾级而上，穿门而过，眼前又是两条路。一条转身向上，又是好多台阶；一条平坦向前，是一个观景平台。沿着平路走了几步，是一个两山之间的垭口。目光所及处，右手是山下的田地，左手则是一片坐落在半山的房屋。好一个“远上南山石径斜，白云深处有人家”，那就是修仙道家和山民现居间杂，院墙参差不齐屋顶鳞次栉比的“月华街”了。正对着视线，有一座小山峰，唤作“香炉峰”。正好有两个做道家大殿修葺的人士在讨论如何将更大的亭子放到峰顶，需要采用什么样的设备吊装。忍不住多了一下嘴，讲起了法国巴黎的埃菲尔铁塔建造时是如何把在工场里按照精确图纸预先造好的构件在高处拼装的。讲起了南京长江大桥（最早的一桥）建造时是如何把钢构件在空中用烧红的铆钉铆接在一起，形成了今天能见到的宏伟的钢铁大拱的。哈哈，今天的建筑工人如何操作，不关我这个游客的事，还是抓紧时间爬山看景去吧。

二天门到三天门没有多少台阶，没怎么觉得累就登上了三天门前的地坪。八个人借着天门背景，拍了一张留念照，继续向前。过了三天门，就是月华街了。街口左边是一家客店，挂个牌匾叫作“天官府”，显得有点不伦不类。看了说明才知道，这原本也是道家观府，还很有来头。只是不知怎么到了商家手中。说明牌上的文字是这样的：“天官府，明代建筑，又称五凤楼。嘉靖皇帝派兵部尚书兼吏部尚书汪宏（鋐）来齐云山代为求子时，曾下榻于此。次年，皇上果然得子嗣。遂降旨将五凤楼改为天官府”。这个汪尚书也是徽州人士（现在属江西的婺源）一当上尚书官就被皇帝差来帮助求子，可见皇上之器重。历史上嘉靖皇帝的长子是夭折的，也不知道求得的子嗣是不是那个当了太子的二儿子。

街口右边，也是一家饭馆，叫作“涌泉楼”。看着还颇有几分仙境的意思。可能问路的人太多，影响了饭店的生意，饭店还专门做了指路标牌。按照路牌指示，继续向前，月秀街的中段，便是著名的太素宫了。

太素宫是齐云山的最大道观之一，由南宋宝庆年由方士 余道元初创的“佑圣真武祠”开始，从最先的简单草庵发展到现在的这个模样。也许，期间还有过更大的香火盛况。可惜正殿前面正在修葺中，木匠，石匠加上现代工程机械一起上阵，颇有些现代工程的规模。冒着一些风险，留神着头顶的施工，迈腿走过工地，到殿前勉强作了一些浏览。大殿前的构件牌匾和巨大的香炉残件堆了一地，栏杆上的石狮也只剩了一只。这些像是文物一般的物件也要复原回归它们原先的位置，足见修复工程之浩大。太素宫前正对着香炉峰，那山峰上的小亭在一片翠绿草木中亭亭玉立，很有“日照香炉生紫烟”的诗意。可惜今天有些天阴，日照不焰，山谷里尚没有气雾升腾，紫烟也就看不见了。倒是大殿前建筑切割机暴起的沙尘，却好似腾升的烟雾一般。

过了太素宫，有两个去处。左面下坡，是“小壶天”，也是一个道家修仙的地界。非但如此，据说还是道家仙人得道升天的所在。所谓小壶天，看上去是从一个貌似神仙葫芦的门洞里进入的沿山崖开辟的小平台，由于地处半山腰，视野开阔，山下横江和横江岸边的村舍农田历历在目。再加上远处天空中不时飘过的浅白色浮云，就像是游览在图画里。或许对道家来说，不仅仅是面壁修行，也要不时地食食人间烟火才行。有道是“天下名山僧占多”，看来道家也多少占了不少先手。何况，道家和佛家不同，还有个采阴补阳的学说，男女之事也不可或缺。从小壶天沿着窄窄的石板通道，依着古旧的石构前行，在栏柱上那几只微笑了五百多年的灵修小石狮的陪伴下凭栏远眺，远方的卷浮云，近处的横江白水，加上香炉峰上的烟熏，令人赏心悦目，全然忘记了脚下的深渊。据介绍，此处还有恐龙脚印遗存，只是说明不详，未见。

还有一处明朝万历年间的石刻，要是在无锡恐怕早就被栅栏保护起来了，这里却是留在自然界，任凭风吹雨淋，甚至还有善男信女烧香的烟火缭绕，搞了个“满壁乌黑烟火色”。可能是山上明代的石刻到处都是，如此“石上流泉”题字，不过是“到此一游”而已，当地人认为不足为奇。小壶天据说是道家修仙和得道升天的所在。

领略了“小壶天”后，向来路返回，转过了方向朝山上爬去。走不远就到了另一个景点玉虚宫。走到现在才发现这齐云山上的称呼是很有讲究的，有“府”，有“观”还有“宫”。这“宫”，应该是最高等级的。和湖北的武当山上主祀的道家神灵一样，这玉虚宫主祀的真武大帝是整座齐云山上道教主祀的神灵。依附在紫霄崖的崖凹建造玉虚宫于。明朝正德十年始建，至今已有近五百年的历史了。玉虚宫的三宫门都是高大的石牌楼，宫院的进深却很浅，和刚刚走过的道家修仙的洞府几乎是一样的，只不过规模大了许多。宫院门前碑刻很多，历史悠久，多是明朝时的旧物，很耐看。著名的“唐寅碑”则竖立在宫门的右侧，体量宏大，碑文正反两面密密麻麻清晰可读， 《紫霄宫玄帝碑》是唐伯虎撰文，另外有别的大家书丹和镌刻的。只是我游览时间太短，无法深究。

摘自《齐云山志》：（唐寅碑）坐落在齐云山紫霄崖下，玉虚宫西侧。碑高760厘米，宽140厘米，厚20（厘）米；用整块红色砂石琢成，下雕龟贝承托；面对北方，巍然屹立。碑的正面刻玄帝碑铭全文，系江南才子唐寅于明弘治十三年（公元1500年），登游齐云山，后应道长汪泰元之请所作骈体文，首尾共计1028字；延新安名家汪肇篆额，戴炼书丹，歙休名匠刻手朱云亮、汪阳熙执錾主锓，费时二年竣工。碑的背面刻《紫霄崖兴建记》，叙述正德初玉虚宫修建始末。

日已过午，想着今天的天气预报是午后暴雨，只好匆匆下山，驾车长驱四百公里回家去了。