莱茵河之旅 （4）- 剪影斯特拉斯堡

鸣飞

　　- 从斯特拉斯堡圣母院塔楼俯瞰斯全城，后景的山峦是德国的黑森林

　　- 俯瞰斯特拉斯堡老城方向, 左后正面的长方形灰色建筑是斯特拉斯堡老城的市政厅，建于1583年，大楼前方的空地是谷登堡广场

斯特拉斯堡是阿尔萨斯地区最大的城市，集中了欧盟议会，欧盟委员会，欧州人权法院，欧洲青年中心等很多机构，因此常常被称作欧洲的首都（capital of Europe）。 Strasbourg 之名来源于中古德语 Straßburg（Straß 街道，Burg 城堡），意为道路纵横的城堡。条条大路通罗马，在阿尔萨斯及其周边的地区，则是条条道路通往斯特拉斯城堡。可见，斯特拉斯堡史上历来就是通衢之地，地区的中心。

　　- 大巴经过欧盟议会时，导游在解释议会成立的初衷：共同努力，加强协商，避免二战的悲剧。最后的图片是欧盟委员会大楼的背面，一幢风格很前卫的建筑

　　- 市容一瞥。最后的图片是鹳鸟，途中很多房顶上都栖息着鹳鸟，路边几乎每棵梧桐树上都筑有鹳鸟窝

不仅是陆路，还有水路。莱茵河的支流伊尔河穿过城内，绕着城区分叉成很多河道散布其间。早在公元3000年前，这儿已经出现了人迹。公元前12世纪，凯尔特人(Celts) 中的一支高卢部族（法兰西民族的先祖）定居于此。公元前夕罗马帝国北扩， 在这儿建立了莱茵河上游重要的军事要塞。 随后罗马人让位于日尔曼族裔，改朝换代，历经查理大帝的法兰克帝国、东法兰克王国、神圣罗马（德意志）帝国（962-1802）到1681年易主法国路易十四，中间还一度成为独立的自由城，这儿始终是重要的军事驻地。直到今天，斯特拉斯堡还驻扎着为数一千士兵的欧州军团 （Eurocorps)。 十六世纪初，一伙法国雇佣军参加南征意大利围攻那波利斯回到营寨，发现身染了一种新的疾病 --- 梅毒。这种放纵所致的花柳病在当时被称作“法夫病”（Franzosenkrankheit)。 为了防止扩散，当局在城内的一个岛上建造了一所医院隔离了所有染病的士兵，于是人们将之戏称为小法兰西（Kleine Frankreich）。有趣的是，这个当年带有侮辱性的名谓沿用至今，成了今天这个街区和斯特拉斯堡著名风景点的正式称呼 --- 小法兰西（la petite France)。

　　- 建于13世纪的军事要塞，共有四座城堡，位于伊尔河上横跨四条河道的三座廊桥上（桥上的木屋顶十八世纪时被拆除）

右上: 要塞的一部分

右下： 十八世纪的版画，要塞全貌

　　- 从要塞廊桥沿着河道往前，初遇小法兰西

　　- 小法兰西一景，等候游轮 （照片由同船摄友刘君提供）

　　小法兰西区是一处保护得很好的历史街区，在中世纪时是一些工匠，鞣革主和磨坊主的聚居区。这里水道纵横，老街深幽。德式半木居宅连绵起伏，鳞次栉比，古风一片，街头红花素朵绽放，处处美如画境。这里布满了各种精美的建筑，从中世纪至文艺复兴巴洛克到十九世纪的新古典主义，无所不有，宛如一座丰富的建筑博物馆。可惜的是，其中不少毁于第二次世界大战盟军的轰炸，如今所见，不少是根据十九世纪的老照片，在上世纪五十年代的重建复原。

　　- 背景左方的建筑，就是小法兰西著名的鞣革匠之家，中世纪皮匠的集散中心，周围也有不少当年工匠的聚集地，不过远远不如这桩临河的堂皇。加工过的鞣革是一种棕褐色的皮料。 建筑在第二次世界大战被毁后复原

　　- 鞣革匠之家近观，墙上有 Maison des Tanneurs，并标有初建年期， 1572

　　- 河对岸那条街叫 Rue du Bain-aux-Plant，香草沐浴街， 十五世纪起以公共浴室著名，其中有专供女性享用的香草沐浴，故得名

　　左上：河边的餐馆

左 下 1，2: 老区乳猪集市广场入口 (Place du Marché aux Cochons de Lait）
右：除斯特拉斯堡圣母大教堂之外，老区现存最古老的建筑，建于1427，几次改建后，从最初的古朴德式半木，演变成精工细雕带有浓重哥特式风味的当地坐标。现是餐馆，隶属大教堂

小法兰西也是老城的商业中心。街道两旁特色小店、餐馆、点心铺排开。一位商家手托木盘，让我们品尝了当地的奶酪。在这儿游客可以买到长相不同、椰味香浓的阿尔萨斯玛卡龙饼，无需倾囊所有，便可满足面对法式大餐的垂涎。

　　右上：阿尔萨斯的奶酪酷似肥皂，但对喜爱奶酪的美食家，口感扎实而细软

右下：阿尔萨斯玛卡龙饼不是通常所见的五彩夹心，大多是不同口味的椰香，甜味也恰到好处

　　- 熙熙攘攘的各色餐馆，价格普遍比巴黎便宜

在老城为数不多的街头雕塑中，我们见到了两位与这座历史名城相交的历史人物。一位是出生于斯特拉斯堡，斯特拉斯堡大学的校友，诺贝尔和平奖（1952）获得者西韦泽（Albert Schweizer)。这位老者满脸安详，乍一看还以为是鲁迅先生，坐在游人身旁，如同他在非洲无偿行医, 救死扶伤等待病人的模样。另一位是曾在斯特拉斯堡居住了十年之久的谷登堡（Johannes Gutenberg），欧洲第一位发明活字印刷术的德国人，现代文明的奠基者之一。 他的活字印刷发明（十六世纪中叶）可谓是一次媒介革命，奠定了现代知识传播的物质基础，印刷术从此在欧洲迅速传播，在随后兴起的文艺复兴、宗教改革、启蒙时代和科学革命中作出了巨大的贡献。数字时代后，有图书数字化的全球计划，便是冠以他名，称作谷登堡计划 （Project Gutenberg）。

　　左： 西韦泽，拥有神学、音乐、哲学、医学4个博士学位的通才，自30岁起在非洲长期从事人道医疗工作

右：谷登堡， 出生于德国美茵茨。虽然北宋毕昇发明的泥陶活字印刷技术比谷登堡早三百年（1104年），但学界普遍认为西方的活字印刷为独立发明，后世所使用的印刷技术直接源于谷氏的活字印刷。迄今为止，没有实物或历史记载证明中国的活字印刷曾传入欧洲，在中西方交流必经之地的阿拉伯国家，从未发现过中国活字印刷西传的文物证据。

老城的游览中心自然是名闻天下的阿尔萨斯圣母院，哥特式建筑的杰作之一。这座主教堂建于1190年，两百多年后才成型，只安装了左侧的尖顶塔楼。二百五十年后（1439）竣工，右塔因缺少足够财力资源仍未完成。但塞翁失马，焉知非福，只有一个尖顶塔楼，反而成了圣母院有别其他中世纪教堂的奇趣。教堂高达142米， 直到十八世纪中叶一直是世界最高的建筑物，雨果曾赞之为人间“宏伟而精致的奇迹“（prodige du gigantesque et du délicat），年轻的歌德在斯特拉斯堡大学求学期间也曾登上塔楼，喻之为“崇高广袤的上帝之树”（erhaben aufragender, weit ausladender Baum Gottes)。

　　- 高耸入云的“上帝之树” （照片由刘君提供）

　　- 从老城方向走近圣母院

教堂的正门分别讲述着“十女等待”，“基督救赎”，“最后审判”等故事。巧夺天工的浮雕，精工镂制的圆形玫瑰窗以及门廊上繁多的人物雕像，令人仰头之余，叹为观止。瘦长的尖拱，无数直线的装饰，上升的墩柱，纤细的束柱，象指针一样把观者的目光引向天国。教堂内尖拱柱式林立，庄严而巍峨；透过五彩玻璃，缤纷的光线仿佛是从天堂而来的圣光，宗教的气氛被渲染到极致。的确，中世纪哥特式教堂的一切元素，在这里得到了最完美的演绎。

　　- 教堂中门。门楣上是耶稣的生平，中心柱上圣母抱着婴儿耶稣，两边围着先知 （照片由刘君提供）

　　- 教堂左门。 门楣上是最后的审判，左边是愚女，右边是智女（照片由刘君提供）

　　- 教堂右门近观。门楣上是少年基督三王来朝的故事，周围是天使美女，象征着美德和善行

　　- 教堂内观。想象一下中世纪的年代， 幽暗中只有闪烁的蜡烛和透过玫瑰绘窗的炫目光线，悠扬回荡的管风琴响起，仿佛天国传来的乐声...... 这是一种多么震撼人心的构造！（照片由刘君提供）

教堂右后堂内的天文钟（L'Horloge astronomique），也是一个奇观。斯特拉斯堡的天文钟可以追溯到十四世纪，几经改造，如今所见安置于十九世纪四十年代。钟身高达十八米，每隔15分钟有儿童、青年、壮年及老年，代表人生四态的小人出现，每一整点有死神提着板斧出场报时，每到中午12点半，左上方的公鸡开始鸣叫，众多人物轮流出场，形象地描绘了时间流逝中尘世旅途的短暂，生命的遗憾。多年前在教堂曾亲历目见，印象特别深刻，本欲这次再赌芳彩，不料那天午间教堂尚在弥撒，游人不得随意进出。复见不得，只能抱撼而去。

　　-下午三点15分时的天文钟表演

从教堂的塔楼下来，我们又跳上了游览斯特拉斯堡“新区”的小火车。所谓新区（Neustadt），指的是普法战争后，德国第二帝国俾斯麦政权（Bismarck）在夺取斯特拉斯堡后，在部分废墟上所建的新街道， 也称德国区。新区道路平直宽阔，大多为林荫大道，建筑也多显新古典主义的宏伟气势，尤其是共和国广场周边的建筑，气度不凡，和老城的古风形成了鲜明的对照。广场的街心花园里，竖立着一座纪念碑，中心是一位痛苦的母亲抱着两位濒临死亡的儿子。他们扭曲着酮体，脚边散落着德国和法国的军服，分别代表了为两国战死的兄弟。

　　- 莱茵宫殿（旧称帝国大厦），希腊柱式饰以巴洛克风格的人物雕像

　　- 斯特拉斯堡司法大厦

　　- 斯特拉斯堡国家剧院

　　- 斯特拉斯堡国际高中，建于1902年，融合了各种建筑风格，小河边国外罕见的杨柳依依，颇为迷人

　　- 斯特拉斯死亡纪念碑 （Monument aux morts de Strasbourg）

黄昏时分，我们回到了维京游轮停泊的地方，德国小城凯尔（Kehl），一个和斯特拉斯堡隔岸相望，也是自十五世纪起同斯特拉斯堡紧密相连的小城。 在历史上，小城曾属于斯特拉斯堡。1681年路易十四夺取斯特拉斯堡后，凯尔也随之归属了法国。随后法军在城里建立了很多堡垒，小城成了保卫斯特拉斯堡的桥头堡，几经战争，几乎被毁。法国国歌马赛曲，原名《莱茵军团战歌》（Chant de guerre de l'Armée du Rhin），正是作于1792年的斯特拉斯堡，法国大革命后对奥地利帝国宣战之际，凯尔战役组成的莱茵河保卫战前夕。 今天，莱茵河成了法德之间的自然分界线。2004年，一座象征法德和平友谊的人行索桥飞落而成，在绿草茵茵的两岸公园之间，架上了两国人民自由往来的桥梁。桥的东岸有一尊雕塑，名为“相遇” （Rencontre)， 象征着两个相邻民族的相遇相恨相解。雕塑中两个男人似在扭打，似在相认，或许是两者俱有，在扭打中忽然认出对方只是失散多年的兄弟，刹那间不禁悔意横生， 老泪纵横...... 的确，法德本来就是兄弟族裔，千年之前同属查理大帝的欧洲梦想，恰如那位母亲抱着的两个儿子。本是同根生，相煎何太急？东岸德国的公园里，人们三三两两席地而坐，孩子们在尽情地玩乐。我走上前去和他们聊了一会儿，他们都是来自对岸的法国家庭。 莱茵河水静静地向北流去，见证着历史，也见证着这一切。的确，狭隘的民族主义或民粹主义的时代都已经过去，执意历史争端，弱肉强食的的时代也已应该成为历史。所有的生命必有相遇，善待生命，消除仇恨，以文明替代野蛮，以和平取代战争，这应该是人类现代文明不可逆转的潮流。