美东万里走单骑（29）~萨凡纳1

自游阿元

这是我正式出版的长篇游记《美东万里走单骑》的章节，欢迎欣赏点评！👏👏

萨凡纳是此行的一个高光亮点，我在这里停留了两天。

我住的motel离萨凡纳有四五英里的距离，由于空车上路，大概骑行十几二十分钟就到了萨凡纳老城区。第一个目标就没找到。于是先去找那些比较醒目、在地图上对得上的目标，如广场、教堂，再由此延伸出去。果然，一座高耸的教堂跟地图对上了，在它边上又引出几个教堂，还有广场（其实就是小公园），于是找到了中轴线，顺着这个中轴线，排列着几个纪念广场，纪念那些曾经在萨凡纳和乔治亚州的发展历史中发挥过重要作用的人物。一个广场就是纪念一个事件，一个人物，一尊塑像，被绿树环绕着，包围着。城里还有很多名人故居。由于老城区基本上是整体保护，所以显得很协调，混合着庄严、高雅、精致、富贵的气息。

萨凡纳最醒目的建筑无疑是教堂。那些地标性的尖顶，从城市的任何一个角落都能望见。有了这些尖顶，就能辨别方向。

老城区里最高的单塔教堂是独立长老会教堂Independent Presbyterian Church，最早建于1755年，是乔治亚州最早的长老会教堂。1796年教堂毁于大火，1800年重建，1889年又被焚毁。我们今天看到的教堂是1891年重建的。

另一座很有代表性的教堂是萨凡纳大教堂，Cathedral of St. John the Baptist，圣约翰浸会教堂，白色的双塔高耸云天，典雅庄严。在英国殖民地时代，罗马天主教堂是被禁止的，因为英国人担心，当地居民忠于西班牙当局胜于英国。但这条禁令很快就由于美国独立战争而被废止。1799年，法国人首先在这里建立教堂。由于天主教徒不断增加，1839年，第二座教堂应运而生。这座教堂始建于1873年，建成于1896年。在1898年的一场大火中，教堂几乎毁于一旦。1899重建，奠定了今天的规模，并且成为管辖南乔治亚90个县的主教教堂。

圣约翰教堂是单塔建筑，始建于1841年，建成于1853年。作为主教教堂，同时供奉圣约翰和主耶稣。约翰是耶稣的十二个门徒之一。

一座教堂代表了一个民族，或一个宗教，甚至一个教派。黄色的麦吉福犹太教堂就是一个代表作。最高处的小圆拱就像犹太男人头上的小帽。这几乎成了所有犹太教堂的共同特征。这个犹太教区最早组建于1735年。这些讲西班牙语的犹太人并非来自中东，因为那个时候中东几乎没有犹太人了，而是来自伦敦。这有点奇怪吧。没错，这些犹太人是因为逃避宗教迫害才逃离西班牙，辗转伦敦，最后才来到这块英国殖民地的。最早他们租房作教堂，这座教堂直到1878年才建成。

建成于1833年的第一浸礼会教堂。

建成于1890年的卫斯理纪念联合卫理公会教堂。

圣心天主教堂。

教堂是立体的名片，与之相邻的是一块块平面的公园。每个公园都有一尊雕塑，纪念一个名人，或讲述一段故事。

位于中轴线上的福赛斯公园。

这里有一座纪念碑，高高的基座上站立着一个内战时期的南方军士兵塑像。这就是邦联纪念碑，为了纪念在内战中牺牲的南方邦联士兵。台阶上还放着不知道什么人敬献的花环，由此可见有些人依然没有忘记那段历史和那些为了自己的信念而牺牲的人。不论那场战争多么错误，也多么悲惨，他们毕竟是为了信念而战，为了自己归属的那块土地而献身。当年乔治亚州作为蓄奴州加入南方邦联，战争后期萨凡纳为了避免玉石俱焚而选择了投降。

尽管内战刚结束时，尤其是在林肯遭暗杀后，来自北方军也做了很多过火的事，给南方军民造成二次创伤，但随后的重建和安抚政策还是收效显著的，包括派出军队帮助地方重建，允许南方各州悼念那些死难将士，允许他们建造陵园和纪念碑，甚至重用了罗伯特.李将军。尽管已经过了一个多世纪，南方人对昔日的怀念、对先人的哀悼还不时表现出来，包括前不久南卡罗来纳州的邦联旗帜事件。那面象征着那段历史，同时也象征着种族歧视的旗帜，之所以能够长久悬挂在那里，也证明了南方还有很多人旧情难忘，痴心不改。这对那些蒙羞受难的黑人后裔来说无疑是一种持续的伤害。六月十七日发生在查尔斯顿的教堂枪杀案，以及之前发生的一连串白人警察枪击黑人小子的枪击案，再一次把美国的种族冲突问题提到公众面前。

在齐皮瓦广场，有一尊武士塑像，这是英国将军、英国国会议员、乔治亚殖民地的创始人詹姆斯.爱德华.奥格尔索普的塑像。他1696年生于英国，1732年奉命来到美洲大陆，建立了乔治亚殖民地，当时叫省。在英国建立殖民地之前，移民这里的很多是追求信仰自由的新教徒。英国接管这块殖民地之后，把它当做穷人的避难所和囚犯的流放地。奥格尔索普则希望在这里为他们开出一片新天地。萨凡纳是他的第一个落脚点。殖民地建立初始就战争不断，而奥格尔索普在战争中表现平平，1743年就奉召回国了。尽管如此，他在殖民地定居点的建设和防务等方面还是做出了杰出的贡献，值得后人纪念。

这尊塑像是美国独立战争中的英雄威廉.贾斯帕，他在阵地上的旗帜倒下后冲上去把它重新竖起来，鼓舞战友守住了阵地。他战死于1779年。

这是一座群雕，雕像的枪口一致对外，以纪念独立战争中英勇的海地志愿军。雕像的底座上刻有这些人的事迹。但在美国内战即将结束、北方军兵临城下时，萨凡纳选择了投降，这座古老的城市才免遭洗劫。

在雷诺兹广场，还有一尊低调而又庄重的塑像，那就是约翰.卫斯理。卫斯理1703年生于英国，死于1791年。他是英国国教牧师和神学家，和他的弟弟查尔斯.卫斯理一起被公认为福音运动的奠基人，他的理论和工作对圣洁运动发挥了重要作用。由此可见那些早期教徒的执着信仰，不管走到哪里，都要把信仰带到哪里，都要重建神圣的殿堂。

萨凡纳之于美国也可谓历史悠久，自然少不了名人。很多名人故居受到很好的保护，有的成了博物馆。

在一个街角，座落着欧文.托马斯故居。这座建成于1819年的住宅是由一位英国建筑师按照当时英国的建筑风格设计的。1830年该住宅由当地著名律师、后来当了国会议员的乔治.W.欧文花了一万美元收购。1951年，欧文的孙女玛格丽特.格雷.托马斯将它捐赠给Telfair艺术和科学院，成了艺术博物馆，展品包括欧文家族对社会的贡献、十八-十九世纪的家具、纺织品、丝绸和中国瓷器，还有雕刻、绘画等艺术品。

同属一个博物馆的另一栋建筑是Telfair博物馆。这座博物馆最早是由玛丽.特尔菲尔（1791–1875）创建，1886年对公众开放，是美国南方第一座博物馆，也是美国最古老的十座博物馆之一。

这里还有一栋很不起眼的小楼，如果不是门前的一块铭牌，很容易被忽略。铭牌的标题是：修道院院长玛蒂尔达.贝斯利——乔治亚州第一位黑人修女。女黑人玛蒂尔达.泰勒1834年生于新奥尔良，年轻时来到萨凡纳。她在自己家里教黑人孩子读书，这在内战前的美国还是非法的。1869年她嫁给了一位成功的黑人商人贝斯利。当她的丈夫于1877年去世后，她只身前往新英格兰的一个贫困山谷里的一个修道院修行。1886年她回到萨凡纳并创立了一所孤儿院。1889年她成立了乔治亚州的第一个修女会并自任院长。在后来的几年间，她陆续把自己的财产捐给了贫困的黑人，把土地捐给了教堂。1903年12月20日，人们发现她跪着死在她生前工作过的那所小教堂里。

但是萨凡纳毕竟是一座古老的城市，因而显得阴郁。随处可见的老宅，诱发着人们的思古之情。人们探究古城老宅，绝非要回到过去，而是想看看祖先是如何生活，自己又是如何走到今天。

萨凡纳是1733年由英国殖民者建立的，并作为英国殖民地乔治亚省最早的首府和美国乔治亚州最早的首府。在美国独立战争和内战期间，萨凡纳都是重要的战略港口。如今这里是乔治亚州的经济中心和重要港口，港口运输、制造、军事、旅游已经成了萨凡纳的四大经济支柱，每年都有几百万的游客来这里参观鹅卵石街道、公园和历史建筑。2011年的游客数甚至超过1200万。

萨凡纳的下城大面积的历史街区和大大小小二十几个广场和公园，是全美最大的历史保留地之一。它保存了大量从建城开始就有的建筑和考古挖掘，这些考古挖掘主要是早年印第安人生产和生活的遗迹。老城区成片的年代久远的街道、宅院、教堂、公园，高大的橡树上挂满松萝，落叶满地，或堆积在路边的草丛里，大树下，使得这座城市看起来饱经沧桑，老态龙钟。不管天空多么晴朗，也很难照亮老城的各个角落。许多老宅被说成是鬼宅，有些鬼宅已经改造成了旅馆，关于鬼的故事也成了导游津津乐道的噱头，有的游客甚至专门冲着这些鬼宅来的。不管你怀着怎样的心情步入其中，都会被带入久远的过去，散落各处的雕塑、标志、简介，都在诉说着这里曾经发生的故事。萨凡纳还是很多电影的外景地，其中就包括《萨凡纳》和《阿甘正传》。

远处的金顶建筑是市政厅。

这是由美国独立战争中的女儿协会设立的公墓，埋葬着美国独立战争中牺牲的战士。墓园位于市区中心地带，优美的环境和典雅的陵墓，使之成为热门游览地。

老城区里有很多装饰成老式车厢的旅游大巴，免费在城内各个景点之间穿梭往来，司机都兼导游，一路上慢条斯理地解说着。在国内，只要跟旅游搭上边，必然是高消费，门票也要卖个高价。而在这里，游客中心还要免费提供咨询，发放彩页、说明、导游图等等。

在街心公园的一个角落里，我遇到一群小孩子围坐在地上写东西。我问站在一旁的男子是不是教师，他说他是家长自愿者，来这里帮助学校老师照看孩子们。我问他孩子们现在在做什么，他说他们参观之余，坐下来休息，顺便做点家庭作业。在美国，孩子们的学习似乎是随时随地的。有时天都黑了，还能在街上看见成群的孩子在老师的带领下游走在景区或史迹前。他们不需要排着整齐的队列，也不需要保持安静，也许这才符合他们这个年龄的天性。

在公园里，我还遇到几个学生在做一个小型活动：美国知多少。一开始问我一个演员，我答不上来。也许看我是外国人，就换成几个简单的问题：Facebook是谁创立的？美国总统是谁？副总统又是谁？问完答完，哈哈大笑。

正当我漫无目的地骑车闲逛时，一群女生嘻嘻哈哈地登上了一辆流动酒吧，靠她们的双脚驱动，一路上边走边聊，好不惬意，吸引了无数路人的眼光。我也骑车紧随其后，伺机拍摄这难得的生动画面。等她们下车后，我问司机，他是怎么想到经营这种流动酒吧的。他说不是他先搞起来的，其他地方早就有了，这里只是跟着模仿。目前这里有八台这样的流动酒吧。旅游旺季他一辆车一天可以有二十几趟的生意。

萨凡纳老城区尽管很古老，但因为这里有一所大学——萨凡纳艺术与设计学院，有那么多年轻人而显得活力四射。不时有学生三五成群擦肩而过，其中也有说汉语的中国留学生。这所学校成立于1978年，这在美国的大学中算是非常年轻的。学校置身于萨凡纳这样古老的城市当中，师生们或许能够从中受到感染，或许会被打上陈旧的烙印，但继承和创新并不矛盾，没有过去的积累，没有初始的起点，就没有未来的高度。

在萨凡那，如果执着于既定的目标，忙于搜索，会玩得很累很无趣。而如果抛开计划，凭着感觉漫无目的地在城内闲逛，才能真正感受到这里特有的浪漫、自由和深邃。

下午四点多，天色骤变，不一会儿就下起大雨。我先是躲在商店的屋檐下，看雨似乎停不下来，趁雨稍小一点，转移到游客中心，但衣服差不多已经湿透了，在游客中心呆久了有点发冷。这里是免费发放萨凡那导游手册、提供游客咨询的地方。依照游客中心工作人员的指点，我一口气冲到巴士起点站。我告诉工作人员我要去哪里，他们立马告诉我坐17路，还给了我一份17路公交线路说明书，上面居然还有各个站点到站时间表！能够控制到这种精度，对当地的交通状况得有多大信心啊！由于此时我已经被雨水打湿，风一吹，特别冷。偏偏在这个时候，巴士晚点了。巴士大概迟了20几分钟，司机主动跟乘客说，由于晚点，这车乘客全部免票，这引得车上乘客一阵喝彩。等我上车正想投币时，一个黑人冲我喊：hi，free，free。我这才明白他们刚才为什么鼓掌。

此时车头的自行车架上已经有了一辆自行车，司机降低了车头高度，好让我的车子上去。突然发现这公交线路名字取得也这么富有诗意：silk hope。用丝绸来形容希望，太有想象力了，也很贴切。丝绸代表着柔美、柔顺、柔滑、舒心、靓丽、悦目……有多少美言用来形容丝绸，就有多少佳话用来描绘希望。快到旅馆时，我拉了一把头顶上的缆绳，司机就近停车。也许这种请求缆绳也是美国公交车的标准配置，在洛杉矶也见过这种缆绳。乘客请求停车就可以拉一下，车上的电子屏幕会显示“停车请求”，司机可以就近停车。这种设计很人性化。回到motel，就迫不及待地打开空调取暖。