西藏巴扎嘿

云主儿

当雪域高原升起的太阳，把万丈光芒照射在拉萨八廓街角这栋古朴厚实藏式碉房一角时，正是2018年4月11日清晨8:08。

置身于环绕于大昭寺的转经道上，只见一座座旧式藏楼顶上一杆杆五色风马旗在晨光微曦中迎风飘动，大昭寺前的香炉膛里燃起熊熊烈火，空气中弥漫着桑烟里散发出的淡淡柏香还有幽幽佛香。

满街涌动着朝顺时针方向前行的人流，身穿各式藏服的信男善女一一在眼前展现：一位头戴毡帽的藏族老人，牵着连成一串的八只小狗走过去了；一个手掌与膝盖套着护具的藏族妇女，三步磕一个五体投地等身长头匍匐前行过来了；靠近了瞧，这位手捻佛珠的藏族老妇人，头抵大法轮柱石砌底座口诵六字真言，虔诚之极；离远了望，环形路口红墙金顶大昭寺正前方分列两边的大法轮柱上，缠绕着五彩斑斓的经幡，高耸向天。

两根大法轮柱前各有两个大香炉，大香炉中冒出的浓烟，在东方投射的晨曦中相互交汇，融合，然后款款蔓延，升腾……大昭寺广场前的信徒及游人在烟雾氤氲中忽隐忽现……

驻足八廓街东南角，细细打量眼前这座硃红土黄相间上书“玛吉阿米”字样藏式旧楼。

六世达赖仓央嘉措与情人玛吉阿米真的在此幽会过么？据说这里已经办成一家高级餐吧，有藏族歌手驻唱献演，情人可在此留言告白，其古朴浪漫温馨氛围可想而知。

还是想一闻玛吉阿米数百年前遗留的缕缕余香，一探仓央嘉措赴约那个夜晚的朗朗星月。姑且从仓央嘉措的情诗里意会罢：

在那高高的东方山顶，

升起一轮皎洁的月亮，

玛吉阿米的脸庞，

时时浮现在我心上。

可以想见那极美极动人的情景：月夜下玉树临风一少年，对着东方高高山尖，怀念有着明月般皎颜的玛吉阿米～

关于西藏的深刻印象，起始于很多年前曾经刊登在画报上的一幅藏族年轻男子肖像照：长方脸型、浓眉大眼、直挺鼻子、唇方口正，整个脸部棱角分明、线条清晰。令人赞叹的是，如此轮廓英挺的五官，较之西方男性的深邃立体，别具一种刚柔相济的力度，并由此而生发出浓厚的东方韵味。自此认为：藏族人是亚洲黄种人中颜值最高的族群。

历史上的六世达赖喇嘛仓央嘉措是一位悲剧性政治人物，更是一名西藏最具代表的民歌诗人。从世俗意义上解读，仓央嘉措还是一个极具东方神韵的美男子。他既无奈又叛逆地把围拥于近旁的万千藏胞子民置之于身后，孤独地站在佛光闪闪的高原至高处，且狂且悲吟诵道：

住进布达拉宫，

我是雪域最大的王。

流浪在拉萨街头，

我是世间最美的情郎。

作为转世灵童，从藏南门隅纳拉山下乌坚林村来到拉萨布达拉宫，仓央嘉措忘不了儿时在耕作放牧和玩耍嬉戏中所产生的儿女之情，向往平凡而自由的尘世生活。他常常会在夜深人静时分溜出布达拉宫，去寻找心头所爱。

作为最受世人尊崇的活佛，仓央嘉措却不能主宰自己的命运，直教人唏嘘不已～

穿行于两旁开满店铺的八廓街，首次不是从藏地民俗色彩浓厚的照片或图画上，而是亲眼见到穿着鲜艳民族服饰的藏族男女摇着转经轮擦身而过，惊讶自己竟然没有一丝一毫违和感，一切都是自然而然司空见惯的场景。脑海里遽然冒出如此短语：你见，或者不见西藏，西藏就在那里，不偏不倚；你念，或者不念大昭寺，大昭寺就在那里，不空不虚～

对了，这是从仓央嘉措诗词《见与不见》引发出来的。原诗如下：

你见，或者不见我

我就在那里

不悲不喜

你念，或者不念我

情就在那里

不来不去

你爱，或者不爱我

爱就在那里

你跟，或者不跟我

我的手就在你手里

不舍不弃

来我怀里

或者

让我住进你的心里

默然 相爱

寂静 欢喜

有着传奇般经历的仓央嘉措圆寂于押解往京城途中的青海湖畔，时年仅23岁。由于他是从民间转世的灵童，又是格鲁派黄教的教主，故而他的诗歌朴素、直白、纯情、充满了雪域的情调，然而又佛性、哲理、慈悲，有一种颂经梵唱般的韵律美。

庆幸进藏路上能从诗歌中觐见第六世达赖仓央嘉措，自此领略到穿越西藏时空的那一种至情至性至真至尊的旷远情怀，不禁被其深深打动。

沿着玛布日山陡峭山势攀登在前往布达拉宫的宽大台阶上。

走近并仰视建筑在依玛布日山山顶的布达拉宫：这座远远望着仿佛与岿然山岗融为一体的宫堡式建筑群，临近了才知其间种植着不少花草树木。巍然兀立于雪域高洁天际的布达拉宫，此时在绿树红花的衬托下，俨然少了圣洁和庄严，多了世俗和人情。

沿着玛布日山徐缓的坡度继续迂回在宽大台阶上，看见了远眺中巍峨耸峙的红宫以及鳞次栉比的白宫，看见了浓郁藏族风情的窗篷，看见了神秘宗教符号的布帘，看见了辽远广袤的苍天，看见了浩浩荡荡的游云……

再到宗角禄康公园去看布达拉宫水中倒影。

途中见一藏族少女，背着印有米老鼠图案的书包五体投地磕长头。她还在上学么？她遭遇了什么？需要抛下学业为祈福避灾而进行如此虔诚的拜佛仪式？为之喟叹不已。

来到宗角禄康公园内龙王潭边，只见碧水澄澈，垂柳飘拂，对岸玛布日山上遗世傲立的布达拉宫，此刻在水的倒影中恍若隔世般显得迷离柔润起来～

前往海拔5013米的米拉山口。米拉山口是雅鲁藏布江红谷地东西两侧地貌、植被和气候的重要界山。到得山口，只见上书佛教经文的横挂式五彩经幡在高海拔的山风中翻飞飘扬，在这自远古以来就发育有冰川活动的山上，留下了千百年来人类精神活动的痕迹。米拉山口还有一尊标志性雕塑西藏牦牛，更是坚韧不拔拓荒雪域的当代人类向上苍展示的意志和力量。

脚边这排形态各异的玛尼石，有的上面刻有白色经文，有的就是原石上装饰着洁白的哈达。那样一种纯白的形态与远处终年积雪的群峰形成了统一的呼应，显现出一种神圣、纯洁、吉祥的藏式意境，也与不远处连天接地具视觉冲击力的五彩祈愿幡形成鲜明对比。

更喜欢原始蛮荒的景色，如果能远行至这白雪皑皑群峰间，置身于高天厚土的空旷处，把灵魂放飞于触手可及的苍穹，也不枉此生来人间走一遭了。

来到林芝境内卡定沟。卡定沟地处雅鲁藏布江支流尼洋河畔，是典型的花岗岩峡谷地貌。走入其中，顿见山势陡拔高峻，由大切面岩石形成的岩壁直逼眼前。道上布满松柏藤竹，感觉这稀松平常的植物削弱了卡定沟神奇的感觉。

据说神奇的是天佛瀑布，落差约200米的瀑布水中有天然形成的一尊佛像时隐时现，还说有佛缘的人才能看到看懂这抽象化的佛像景观。无缘悟出瀑布中的佛像，倒是发现路边那水池那小木屋那玛尼堆那风马旗，因为有了独特的经文符号及强烈的宗教色彩，俨然组成具西藏特质的风景线。

一早进入雅鲁藏布江大峡谷景区，远远地，一棵巨大的桑树像伞一般静静撑开在空旷的场地上，尚未萌发的新叶在蓬勃向四周展开的枝桠间隐匿着，于晨曦中呈现出茫茫天地间最朴素的颜值。

距这棵1450岁古老桑树不远处还有一棵神奇的树，却是桃之夭夭灼灼其华，不仅花开满冠，其粗壮的树身还嵌长在一块上刻瑰丽经文的巨大石块豁口里，与素颜出镜的千年桑树正好形成一个反差。

目光越过大桑树和大桃树后的铁丝篱笆，可以看见一大片广阔的田野，田野远处有一树树的桃花在连亘的山脚下绵延浮现，像是一层层淡粉的云霞轻盈飘落在冒绿的青稞田上。这一层层朦胧的浅红，这一顷顷清新的嫩绿，这一派虚实相间，这一个似梦非梦，形成了这一处暖花开在寒山下的世外桃源奇景。这里是桃花盛开的塞外江南林芝。

铁丝篱笆上处处披挂着象征纯洁、吉利的哈达，连浮云也像一条条洁白的哈达在半山坳里缭绕、迴旋、飘拂……

跟那与天连接的一脉一脉峰峦相比，这一处一处上刻彩色醒目梵文的玛尼石，让人近距离触摸到了雪域高原原住民的虔诚灵魂，以及由此迸发出来的艺术灵性。这毫无保留袒露在苍茫天穹下的玛尼石，分明是藏族人把自己的心迹剖开了给高高在上的神灵看。于是，高天厚土之间，就有了人世与神祇的交流与感应。如此站在广袤高原之上浩瀚天空之下，感觉神明是离得那么近，近到令人不敢呼吸，唯有顶礼膜拜。

这里还有独属这片净土的生灵，当温驯的牦牛与憨萌的香猪活动在以雪峰为背景的桃花源里时，这画面充满了藏南元素，独一无二。

此刻露出峰顶的不是南迦巴瓦峰，云遮雾罩的是南迦巴瓦峰。在神山圣水面前，永远会被这长挂在天地之间的五彩经幡所感动。看这山风中簌簌飘动的风马旗，就像藏地虔诚子民颤慄的灵魂，怀着对上苍诚惶诚恐的敬畏，祈求西藏所有的雪山、峡谷、草原、湖泊都能避邪驱魔，永得安宁祥和。

这弯显露原始野性的激流是否雅鲁藏布江从这里流经？这方由陡坡绝壁围拥的绿田蓝舍是否南迦巴瓦峰山脚下的直白村？

真正走进直白村了，这里是近距离观赏雅藏布江呼啸奔腾之水势的最佳落脚点。

沿石阶登高，见远处在山间缭绕的飘带状白云，如同象征纯洁、善良、吉祥、美好的洁白哈达在天边飘动，而这挂在树枝上的洁白哈达，恰恰像是浮现在山腰的纯白云带，飘落到了雅鲁藏布江边的这个小村庄。

雅鲁藏布江从山那边的水道拐个弯汩汩流过来，然后奔腾不息沿着山势蜿蜒向没有尽头的远方。当水流冲撞上散布江中的乱礁时，便会激扬起无数变幻莫测的晶莹水花，如此形成一路激荡奔涌的滔滔江水。

在直白村走走停停，蓦见一块上书“羞女峰”的竖石。羞女峰不就是指终年积雪云雾缭绕不轻易露出真颜的南迦巴瓦峰么？顿时大喜过望。举头望见竖石一旁的山体，只见山坡上缀满桃花盛开的桃树，顶峰似是一顶打着几个三角皱褶的巨大船形帽，覆盖在向两端延伸的山体上。此处莫不是南迦巴瓦的山背？那个像长矛般直刺苍穹的尖峭山峰呢？

其实真正的“羞女峰”就在竖石背后的茫茫空间，只是羞涩无比，扯来厚云浓雾结结实实遮住了容貌，那看似白茫茫一片的凹谷中间正隐藏着直刺苍穹的三角形峰体。

无缘一睹南迦巴瓦峰真容，也许就是为了日后有缘来直白村一住～随缘就好。

又上路了，一路大山大河，桃红畴绿，风柔云幻，天高土厚……跃然映入眼帘的巨伞状五色经幡塔把这塞外江南之春的演绎推向了高潮～只见大天大地之中，由红、绿、蓝、白、黄五种颜色组成的经幡塔是如此艳丽夺目，它呈现了天地间最初始的原色，又以跳脱于天地间的浓墨重彩，彰显出藏人在广袤天地间的强烈存在感。它弹眼落睛兀立于天地间，又完美无缺融合于天地间。然而在大天大地之中它是如此渺小，渺小到只能匍伏于厚土叩拜上苍的恩赐，渺小到在风中簌簌颤栗祈求崇山峻岭、大江莽原的庇佑。

车在山上颠簸盘旋，从车窗向外眺望，群山忽近忽远，江面忽宽忽窄，水流忽缓忽急，植被忽浓忽淡，桃林忽密忽疏，移云忽快忽慢……

来到距印度仅两公里的南伊沟。湍急的南伊河水在长满云杉松柏的山谷间带着野性奔流，如果不是悬挂于岸边的五色风马旗在风中猎猎飘动，颇有到了动辄以松科植物与山涧激流交织成美景的新疆的错觉。

位于喜马拉雅山脉北麓的南伊沟，除了种群数量占优势的杉树松树，还有青冈、桦树、米林杨、红柄柳等各种树木及种子植物720余种。在保存完好的天然原始森林湿地行走，到处可以看见因常年空气湿润而滋生于树干及枝条上的厚密苔藓，还有从树叉枝桠间垂挂下来呈丝状飘逸的松萝。森林中的草木清芬仿佛一群远古的游魂在空气中飘荡，这是开天辟地以来最初始的清新气息。

站在紧邻麦克马洪线的草甸边沿，看对面起伏层叠的群山，丈二和尚捉摸不到那条有中印历史争议的麦克马洪线的具体位置及走向，还是乖乖回转去再问度娘罢。

下雨了，越下越大。雨中穿过又一片草甸，这里有珞巴族人生活及劳作的木板房、 铁皮棚、拖拉机，还有三三二二分散在草场四处的藏牛。走在铺排整齐路面平坦的木栈道上，突然对眼前的简棚陋屋产生一种道具感，这莫不是为了渲染久远年代的田园牧歌而人为遗留下来的追忆场景？如今大多数西藏人过的日子足以用安定富足来形容，在这得天独厚的富庶藏南，如此破败鄙陋的小木屋、小天棚顶多是个歇脚的地方罢？倒是伫立草场中央那棵仿佛屡经天打雷劈而开豁扭曲的沧桑老树，于风雨中颤颤巍巍散发出由从前时光倒流过来的古老气息～

桃花！桃花！返程又是一路桃花！

清晨，来到一个村庄。团团围坐藏民客厅，听藏族姑娘介绍家族史、村史、藏族风俗史，当其拐弯抹角扯到土特产时，忍不住起身开溜到门外。素来不喜旅游购物，不想浪费这大好春光，于是独自一人在村里头遛达起来。

在石头堆垒的矮院墙里惊喜发现枝头绽放浅黄花蕊纯白花瓣的树种，这是李花么？独树一帜，在嫩粉的桃花丛中被其吸睛了，不是吸睛于艳丽夺目，而是吸睛于较之浅色桃花更淡雅、更素净。

又在一家庭院墙头发现深粉的桃花，似是那种会结大桃子的树种开的桃花，兀自闹猛着，从嫩粉的桃花林里跳脱出来，那在江南稀松平常的浓艳品相，却因在此地少见而显得别具一格了。

终究还是最欣赏漫山遍野的粉嫩桃花，一树树……一丛丛……一片片……一层层……一叠叠……那铺天盖地的气势，那轻盈欲仙的花态，那云蒸霞蔚的盛景，那如梦似幻的境地，那渲染春意的烂漫～足以胜过任何以孤高美颜傲视群芳的稀世花种。

伍巴村停车场出口处的公路，少人影车影，熙熙攘攘的，是开满两边的粉嫩桃花。间或有新绿的树，也是陪衬了桃花的娇柔。

娇柔桃花的两边是静谧雪山，春天和冬天在漫天浮云的加持下呈现出天然浑成的别样画面，长在碧绿青稞田上装饰有藏元素图案的红顶碉楼，在同一时光里不仅点缀了春天，也点亮了冬天。

踅回村子，在桃花源里探秘。

寻寻觅觅，发现有村民家门前停着一辆大卡车，甬道边整齐堆放着一排木材，桃花掩映着用石头堆垒成矮墙的院落，可以想见紧闭的红漆铁门里面住着一户殷实人家。

一边杨柳依依，一边桃花盈盈，远远看见一家具有鲜明藏族特色的门户，门楣上色彩缤纷精描细绘，门檐下五彩风马旗迎风飘动，煞是引人注目。从门口泊有一辆卡车来揣测，此户系此村非富即贵人家。

果不其然，走近门前，俨然一派大户人家气势。敞开的红漆大门内，一条长长甬道直通主楼，这座主楼造型与一般的藏式碉楼不同，呈向两边延展的立体对称样式，灰墙蓝顶，灰墙似以水泥涂抹再用白粉线描划成砖石堆砌样式而成，蓝顶颇有点汉古建筑歇山顶的意味，质地轻盈，像是一顶帽檐伸展得比较长的扁平帽子，轻巧地盖在隔着低矮阁楼的两层楼建筑体上。主楼大门门楣上悬挂着趋吉避凶的牦牛头骨，门檐和窗檐上全部垂挂着藏式布帘，顿感一股浓郁的藏族风情扑面而来。

甬道两旁用低矮铁栏栅隔离成两块绿毯似的草地，两块草地上都建有与主楼风格一致的偏房，都种植着开白花的树种。那山脚下野生野长的粉嫩桃花从主楼房顶一角探伸出来，自有一种抵挡不住的野性魅力。

眼前红漆大门上方的白色粗笔三叉符号令人百思不得其解，一种来自人类混沌初开时期的神秘感油然而生。

如此这般的林芝藏南人家，淳朴自然风土里融入了神秘宗教仪式，传统模式里掺合了现代元素，藏腔里揉进了汉调，充满了耐人寻味的看点。

来西藏，最心驰神往的是藏地那浩渺纯净的湖泊。想象着独自一个人静静坐在格桑花盛开的湖边，吹着经由圣洁雪峰再掠过碧澄湖面的浩荡清风，望着无比清澈无比宽广无比美颜的大湖呆呆出神……

于是当双脚踩在杂乱碎石道上与巴松措猝不及防相遇时，竟是有点愕然。这里与理想中的雪域高原湖泊大相径庭，大自然的造化被人工的介入取代了太多，看那阻碍视线的湖心岛，还有连接岛屿与岸边的两条狭长浮桥，把个偌大的湖面切割成若干几何状了，如此旷远纯净的的意象也被分离成若干片段了。

这是一个游人必登岛屿的设计。姑且随着人流上岛。岛上有一座白色大经塔，大经塔下面围绕着一圈转经筒；岛上有一个大型转经筒，一位披着红丝巾的女子正虔诚对着大转经筒默默许愿；岛上有措宗贡巴寺、桃抱松、千年青岗树、哈达沉底水葬台；岛上更有熙来攘往的游人，跟随着东拐西弯，踅来踅去。

终于来到一个面对巴松措的观景台。就着桃花用相机拍了巴松措的一角，桃花成了主角，巴松措离得有点远，隔着景观台下的石滩，俨然少了雪域大湖至纯至净的境界。

然而当得知巴松措是藏传佛教宁玛派的著名神湖和圣地，当地藏民一到规定时节就会围着巴松措转湖的时候，顿然对其刮目相看了。试想近水绕着巴松措一路经过湖泊、雪山、森林、村庄时，该是一场多么够西藏味的视觉盛宴。且放眼望去，巴松措微澜波动的湖水映着繁茂生长的山林，浮云在皑皑雪山顶缭来绕去，高峡深谷里折叠着远古的漫长时光，那种与生俱来的原始况味比传说中的仙境更具吸引力。

登上眺望台俯瞰，以湖光山色之美冠绝藏南的圣湖羊卓雍措似一条沿着蜿蜒山势打弯的宽阔大河，美则美矣，然又非梦萦魂牵中的那种悠远宽广的大湖。尽管如此，还是被其湖水的质感给惊艳到了，如此绵柔细腻又如此凝净平静，仿佛满满一湖碧玉，静悄悄融化在了羊卓雍措，不见波纹，不闻水声，美得让人屏息静气～

羊卓雍措的美还在于集高原湖泊、雪山冰峰、岛屿牧场、飞鸟走兽于一身。当那寂静耸立的群峰间涌动着大片壮观浮云的时候，当那平静流淌的湖面上飞翔着大批白色水鸟的时候，当那恬静展现的湖畔牧场活动着大群悠闲牛羊的时候，一种灵动中的极致静美超然呈现～多么神往沿着圣湖羊卓雍措徒步转湖，在这仙界与人世交融的地方，天边的神灵近在咫尺，净化的灵魂在此安托，悠扬的民谣在比远方更远的远方飘荡：“天上的仙境，人间的羊卓。天上的繁星，湖畔的牛羊。”………

日喀则城尼色日山下的扎什伦布寺门前熙熙攘攘，当披着红色袈裟的僧侣三三二二从寺庙里走将出来，立时构成了具有西藏地方色彩的风俗画面。西藏的民俗风情有受藏传佛教极大影响的特征，像转神山、转圣湖、转经筒、撒风马、 挂经幡等习俗都完整体现了藏传佛教的教义和仪式感，于是乎藏地的寺庙和僧侣，在游人眼里便俨然成了藏族文化的代表和象征了。

扎什布伦寺前有一条宽阔的大街，街树高大蓊郁，街面平坦洁净。街对面是花园式街区，看起来既现代又静好，和中原发达地区别无二致。街这边是热闹的摊位集市，棚顶下一溜卖的大都是带有传统西藏特色的首饰及工艺品。沿街还有撑开遮阳伞卖小吃的，现做现卖很有地方风味。围在小吃摊边的都是穿着当地传统藏服的妇女，看来这是一道带着西藏阿妈味道的美食。

不经意间，拐入一开阔场地，只见一群老妇人簇拥着一位头戴毡帽手拿拐杖身穿半袖藏袍的老汉在聊天。老汉背倚着一家店铺镂空花格的窗台，其姿态和表情看起来从容而淡定，再加上少数民族特色服饰和古铜肤色，使他看上去像一个受人尊敬的部落酋长。

老汉见有人注视自己，便大方绽开一个友善笑容。这是一张五官立体的窄长面孔，尽管老了，右眼似乎有疾患，还是拥有一种藏族人特有的雪域高原阳光气质。曾经纳闷处于高海拔而荒凉滞后地区的西藏人为何显得乡土而不老土，难道不是因为这类窄长脸型具有一种当下流行的高级感么？难怪脸型窄长五官轮廓分明的藏人再怎么历经沧桑，都不会显得猥琐卑下。更何况西藏人民如今都富起来，不缺幸福感。

原来已经步入扎什文化广场。从扎什文化广场这边眺望过去，可以看见建筑在峰峦连绵山体上的扎什伦布寺，其佛教殿宇依山势而建，依次第衔接，鳞次节比，错落有致，颇有气势。

广场上聚集了很多人，外地人遥对着扎什伦布寺各种构图按下快门，本地人有围坐着谈天说地的，有散步闲逛的，有面朝扎什伦布寺磕等身长头的。

见到一位满脸留下岁月刻蚀印痕的老年藏族妇女，身穿鲜明民族特色传统藏袍，满头银发编成一根粗辫垂在背后，虔诚面朝扎什伦布寺顶礼膜拜。这样一位兼传统美和历史感于一身的老妇人，却带着一个身穿当下时兴童装的小女孩。小女孩坐在台阶上时而玩耍，时而吃零食，时而对着老妇人说话，显然是这位老妇人的孙辈。这外形与行为风格截然不同的祖孙两代人，不由让人看到西藏未来一代与传统老一代的迴异。

是希望西藏永远留驻民俗风情的纯粹与大自然的原生态？还是希望西藏不断突破传统宗教的局囿从而加速现代化进程？对旅行者来说，这是个难以取舍的选择题。

扎什伦布寺前那一条宽阔大街的右侧，是一长排固定在轮架上的转经筒。有一男一女口诵六字真言，三步一叩等身长头，从成排的转经筒旁匍匐前行。在西藏，这是司空见惯的现象，信仰的力量已经使佛教信徒的身心与天地合二为一。如果在这一路前行的拜佛仪式中，能够见天地见众生见自己，即使历尽艰辛，也圆满了。

穿行在熙来攘往的扎什伦布寺，感觉与神灵最远的距离，莫过于跻身神圣殿堂佛像前时，感应迟钝，咫尺天涯。

宗教太深奥，历史太冗重，人流太拥挤，自己就像一只笨拙的飞鸟，恍恍惚惚掠过扎什伦布寺的金屋顶和窗蓬帘，红墙和白墙。

寻觅扎什伦布寺的旷地与静巷，定格扎什伦布寺的僧人与信徒，让心沉淀下来，即使遇不见神灵，遇见开阔的空旷也好，遇见无声的空寂也好，遇见刹那间的永恒也好，遇见偶然中的必然也好。

兜兜转转，又见布达拉宫，这回是在药王山观景台上，从最佳视角观赏布达拉宫全景。

初遇布达拉宫是多年前在深圳锦绣中华主题公园里，尽管是1:15的微缩景观，但那横空出世般的视觉冲击力，直接震撼到了内心最深处。

当时正值午后斜阳，蓦然见起建于山腰的布达拉宫横亘在天空中光芒万丈～霎时，一种至高无上的神圣感被点燃了，天光云影里的布达拉宫自带神明光环从天而降，令人陡然生出无限崇拜与无限敬仰～

布达拉宫倚山垒砌，群楼重叠，平铺延展，对称匀停，呈现出一种庄严典雅的美感。然而布达拉宫又因为与山岗融为一体，仿佛拔地而起，殿宇嵯峨，高昂屹立，与天连接，由此创造出了神圣辉煌的境界。

把镜头推远了看布达拉宫是大气磅礴的，把镜头拉近了看布达拉宫又是古朴粗犷的。近镜头下的布达拉宫，那凹凸不平的红白宫墙，显现了花岗岩石原始的质地，硬实粗糙的花纹石理之间，刻印着自古以来雪域高原地区民风的彪悍与淳朴。而宫墙上那形状相似的藏式窗户，朴素无华一排排整齐排列着，如同反复吟唱的古老民谣，循环往复了1300年。

1300年以来，有多少西藏历史故事发生在这座曾经政教合一的宫堡式建筑群里，有多少求神拜佛的灵魂久久徘徊在阿布日山上空，有多少变幻莫测的风云于这宫墙前的一排排窗口悄然涌动～望着望着，布达拉宫又显得如此幽远神秘了……

如今有幸站在药王山观景台得以一睹布达拉宫全景真容，对比深圳锦绣中华园里的布达拉宫，只见得：天还是那片天又不是那片天，山还是那个山又不是那个山，宫堡还是那座宫堡又不是那座宫堡。真真切切展现眼前的布达拉宫比那个1:15微缩景观壮观多了，然而却感受不到初见时的那种震撼感了。

何以见得？因为现实版的布达拉宫前面有一条车水马龙的大街，世俗的声色光影扶摇直上，这使得至高无上的布达拉宫接地气了。

而微縮景观模拟的布达拉宫前面是一片凝神在阳光里的芳草地，薰风游云中，情不自禁把区区芳草地延伸成了丰美辽阔的大草原，草原的尽头，耸立着洁白雄伟的雪峰～当草原和雪峰对应着布达拉宫时，布达拉宫俨然崇高圣洁佛光闪闪～

眼前接地气的布达拉宫前一派欢乐祥和，游人争先恐后与布达拉宫合影留念，毕竟这一生一定要来一次西藏，来了就要留下到此一游珍贵印记。

遇到一对新郎新娘正以巍峨壮观的布达拉宫为背景拍婚纱照，这样的婚纱照可谓最高规格了：世界屋脊的佛光照亮了爱情的圣洁与坚贞，布达拉宫于高天远云中见证了新郎新娘的婚约，观音菩萨于冥冥中赐福新婚伉俪一世平安吉祥～太有意境了。

镜头里的布达拉宫有了这一对美好新人作前景，顿然从公元7世纪快进到公元21世纪。现代人物的衬托使得古老的布达拉宫充满了时间还有空间的的层次感，陡增艺术感染力。

于是，镜头里又有了穿着鲜艳藏服的单人舞者、双人舞者、三人舞者……布达拉宫广场上的舞者，背衬相隔一条大街的布达拉宫，布达拉宫更接地气了。

恍然大悟：佛家以慈悲为怀，普渡众生。布达拉宫早已不是一座单纯的宫殿，而是一种信仰的化身和精神的象征。朝拜布达拉宫，可以超越烦恼的生死流到达解脱境界，可以得到引渡从而脱离苦海登上彼岸。从这个意义上来解读，布达拉宫是营营扰扰大众信仰的精神图腾，必然是既居高临下又贴近人间烟火的。

佛曰：“前世五百年的修炼，才能换来今生的一次擦肩。前世一千年的煎熬，才能换来今生的一次碰面。”

踏上西藏这片梵天净土， 诧异自己曾经一夜无眠竟能如约朝拜世界海拔最高圣殿布达拉宫，而且几天行程下来，没有一点高原反应，好似回到前世里的故乡。

但愿乡愁就是一张上海去拉萨最美路线火车票，思乡了，可以穿越前世一千年时光，踏上返乡之路。