拾光记忆之《走进非洲撒哈拉》

徐国强

沙漠，对我来说，并不陌生，新疆的、内蒙的、甘肃的、宁夏的，都没少体验。但是，撒哈拉沙漠一直对我有着巨大的吸引力。撒哈拉，世界上最大的沙漠，大沙漠的代名词，这都赋予它一个特殊的地位，似乎没有任何沙漠能与撒哈拉分庭抗礼，这无疑增添了撒哈拉的诱惑力。 当然，国人的撒哈拉情结，或许来自三毛的《撒哈拉的故事》，“今生是我的初恋，今世是我的爱人！每想你一次，天上飘落一粒沙，从此形成了撒哈拉”。三毛对逝去恋人荷西的这些动人描写，不知打动过多少人的心灵，也激起了人们对撒哈拉的向往。 2020年的2月，国内正处于武汉保卫战之际，我有幸进入到撒哈拉沙漠。三天二夜的撒哈拉沙漠之旅，短暂而难忘。下面，跟随我的镜头，在《撒哈拉》歌曲声中，分享在撒哈拉的一个个美妙的瞬间。 关于撒哈拉 撒哈拉（Sahara），阿拉伯语的意思就是大沙漠，它形成于二百五十万年前，西起大西洋沿岸，东抵红海之滨，北部以摩洛哥阿特拉斯山脉和地中海为界，南部延伸至苏丹和尼日尔河河谷，几乎占居非洲北部的全部，总面积900多万平方公里，几乎相当于美国国土面积。 撒哈拉大沙漠绝大部分是禁止旅客进入的，只有小部分区域可以进入体验游览，包括埃及西部、突尼斯南部和摩洛哥东南部靠近阿尔及利亚边界的梅尔祖卡沙漠地带。不过，三毛所指的撒哈拉是西撒哈拉，并非是摩洛哥的梅尔祖卡。换句话讲，如果去追寻三毛的足迹，就去西撒哈拉；如果只是体验撒哈拉沙漠，那么就来摩洛哥的梅尔祖卡吧。 图为通常的进出撒哈拉的线路，从马拉喀什出发，翻越阿特拉斯山脉，抵达撒哈拉沙漠门户“瓦尔扎扎特”，游览世界文化遗产“阿伊特本哈杜筑垒村”和北非“好莱坞”阿特拉斯影城。第二天，经多德哈峡谷，前往撒哈拉小镇梅尔祖卡，进入撒哈拉沙漠。第三天，离开撒哈拉，前往摩洛哥北部的伊夫兰或菲斯。 阿特拉斯山脉 2020年2月4日，我们离开阿特拉斯山脚下的摩洛哥皇城马拉喀什。这辆小标志将陪伴我翻越阿特拉斯山脉，前往撒哈拉沙漠，全程约600公里。 阿特拉斯山脉 (Atlas) 长2,400公里，是世界十大山脉之一。它横跨摩洛哥、阿尔及利亚、突尼斯三国，把地中海西南岸与撒哈拉沙漠分开，因此，人们常形容摩洛哥是一个“半沙半海”的国度。 在靠近大西洋一侧，阿特拉斯山脉植物茂盛，树木成林。 在山上的一块大石头上用英文写着“欢迎”的字样，旁边小石头上是摩洛哥旅游发展署首席执行官Imad的落款。摩洛哥十分重视旅游业，其旅游业是三大经济收入来源之一。 阿特拉斯山脉可以看到常年积雪的山峰。 翻过阿特拉斯山脉，靠近沙漠一侧，明显是另一幅景色，窗外都是光秃秃的山峦，显得十分孤寂和荒凉。小标致穿梭在深邃的山谷和陡峭的山峰之间，翻山越岭，九曲十八弯，如同行走在新疆的独库公路。 “曲别针”般的山路，也让你无暇顾及窗外的景色。 这里没有正规的服务区，只有简陋的休息区供游客使用。 提供咖啡和简餐。 路边的小商贩摊位上，摆放着各式旅游纪念品。 最显眼的是北非的单峰骆驼。 难得遇见绿洲峡谷，人们都会停下车来，观赏休息一下。 道路旁时而出现成片的红土房屋，这里便是柏柏尔人的村落。阿特拉斯山脉中，主要居住着摩洛哥的土著民族柏柏尔人。 自驾的好处在于风景总在路上，时不时可以停下来欣赏美景，稍作休息。200多公里的路程，行驶近四个小时，也没感觉到疲劳，中午时分抵达撒哈拉沙漠门户瓦尔扎扎特。 撒哈拉门户 “瓦尔扎扎特”（Ouarzazate）是前往撒哈拉沙漠的必经之地，有撒哈拉沙漠门户之称。这里也是摩洛哥的阿特拉斯影视拍摄基地，有“北非好莱坞”之称。我觉得，与其称之为“北非好莱坞”，倒不如说是“北非横店城”。 当晚入住的阿特拉斯奥斯卡酒店位于影城内。 这家阿特拉斯山脉上的四星级酒店条件还算不错，非常休闲舒适，价钱也不贵，66欧一晚。 酒店内，到处都悬挂着电影海报和影视明星照片，俺也蹭个热度。 墙上挂满大小不一的徽章，上面印有曾在此拍摄过的影片剧照。 距离酒店约30公里处，是阿伊特·本·哈杜筑垒村（Ait-Ben-Haddou）。它始建于公元8世纪，1987年被列入联合国世界文化遗产。 这座古老的村落建造在一座小山上，红色的房屋和土墙几乎座座相连，是摩洛哥柏柏尔人最具代表性的古村落。目前，村民都已搬迁至河对岸的新村居住。 这种建筑不仅能做日常居住使用，还兼具防御外敌的功能。 这里也是“北非好莱坞”的取景地，曾拍摄了20多部好莱坞大片，最著名的是《权力的游戏》中的渊凯城。 山顶围墙上，由于自然垮塌形成了一个半圆形的洞，这里成为网红拍照点。 俺也在这座世界文化遗产的网红打卡点拍照纪念。 第二天早餐后，我们离开瓦尔扎扎特，前往撒哈拉。途中，经过著名的多德哈峡谷（Todra Gorges）。峡谷两边是棕红色的谷壁，陡峭险峻，谷底是宽阔的河流。不过，可能是季节原因，河水基本枯竭，只有一条清澈涓细的溪流穿过谷底，河床上到处都是石头。 感觉这里很像新疆的天山神秘大峡谷，不过，绝对没有天山神秘大峡谷的气魄和规模。远道而来，还是到此一游一下吧。 驶离多德哈大峡谷，路况还算不错。平坦的道路，两旁都是荒芜的沙滩盐碱地，似乎告诉人们，撒哈拉沙漠不远了。 沙漠帐篷营地 在荒凉的沙漠公路上行驶了约380公里的路程，下午5点许，终于到达撒哈拉沙漠旁的“撒哈拉小镇”梅尔祖卡（Merzouga）。这里是摩洛哥边境小镇，距离阿尔及利亚只有50公里。 与沙漠营地的接待人员在小镇邮局门前汇合后，将我们的车停放在一个停车场，转乘他们的越野车前往沙漠营地。 越野车在沙漠上飞驰，窗外是一望无际的金色沙漠，时而平缓、时而跳跃，惊险刺激。 应该是国人去的太多了，这位酒店的柏柏尔人管家，一边在沙漠中表演精彩刺激的车技，一边用汉语大声疾呼“哎呦，我的妈呀”。当我用英语称赞他时，他还用近乎标准的普通话说“谢谢你”、“不客气”。 半个小时后，我们抵达这家五星级的沙漠营地：Sahara Majestic Luxury Camp。 沙漠营地由10个住宿帐篷和一个帐篷餐厅组成。 帐篷里放置了一张大床和两张单人床。 这家沙漠酒店，还是应该叫营地帐篷，属于豪华型，与一般的营地最大的差别是这里提供热水澡。在沙漠里，能享用热水淋浴和抽水马桶，不能不说是奢华。 在营地附近，开辟了供游客休闲活动的空间。入夜，这里将举办沙漠篝火晚会。 沙漠露天客厅。 沙丘上的休闲茶座。 沙漠“沙床” 晚上，游客可以躺在柔软细腻的沙漠“沙床”上，仰望撒哈拉的满天繁星，寻找属于自己的星座。 或许是国人去得太多了，这位酒店经营者柏柏尔人哈桑，居然也用起了微信。早在行前的三个多月前，就热情地通过微信与我沟通联系。 这是哈桑的微信头像。在整个接待服务过程中，你可以感受到，他们都在非常用心地管理经营，力求在每一个细节上让客人满意，争取在Booking上获得客户10分的评价。 在撒哈拉沙漠里，有不少这样的营地。有很多营地仅仅是架了几座简单的沙漠帐篷，再养几只用于接客的骆驼。没有水电，更没有热水澡。当然，价钱比较便宜，一晚只要30欧元/人，而我们的豪华营地140欧元/间。 走进撒哈拉 金色的撒哈拉，我来了！ 稍作休息后，我们急不可耐地进入到撒哈拉沙漠当中。 爬沙丘比登山还难，山脊上的沙子相对比较坚实，人们行走在山脊上，可以深入到沙漠深处，身后留下的是一窜窜深深的脚印。 这就是撒哈拉的沙子，细致、松软，一脚踩下去，鞋子深深地陷在细沙中。 首先记住这一时刻，2020年2月5日，我在撒哈拉沙漠上留下这一串深深的脚印！ 站在沙漠高处，四周望去，眼前都是荒凉广袤的沙漠，倒是这两位将自己包裹地严严实实的游客给沉寂的沙漠带来人气与活力。 前方，一队游客骑着骆驼，在两位柏柏尔领队的带领下，前往沙漠营地。骑坐北非单峰骆驼前往营地，是很多人喜欢的体验方式。但是一个多小时的路程，顶着太阳，坐在单峰骆驼上颠簸，还要花20多欧，我们还是选择了越野车。 远处，一辆越野车行驶在波浪起伏的沙漠中。我觉得，乘坐越野车，体验沙漠冲浪的刺激与快感，并不时发出“哎吆，我的妈呀”的呐喊助威声，要比骑骆驼更为刺激。 沙丘顶上，一对骆驼正悠闲自得地漫步，沙漠上到处留下游客和骆驼的足迹。 越野车行驶过的地方形成坚实的沙漠路面，一游客孤独地行走在沙漠中，与我一样，沉浸式地体验撒哈拉沙漠的孤寂。 风是沙漠的“雕塑师”，它在荒凉孤寂的沙漠上，塑造出一个个富有动感与活力的造型，近乎梦幻。 这里，风将沙漠抚摸得连绵平滑，温婉儒雅。 那里，风将沙漠雕塑得波浪起伏，刚毅俊朗。 撒哈拉落日 观赏撒哈拉沙漠落日是沙漠游的固定节目。傍晚时分，营地管家哈桑开着这辆丰田普拉达越野车，将我们拉到沙漠深处的沙丘包上。 此时，已经有不少人在这里等候日落。 夕阳西下，散发出柔和的光芒。 人们站在沙丘之上，贪婪地摄取撒哈拉沙漠的美景，默默地体会“大漠孤烟直，长河落日圆”的意境。 落日的余晖给沙漠涂上了一层红色，金色的撒哈拉变成了赤褐色的撒哈拉。 忽然发现，又有一队骆驼行进在沙漠深处。看来，他们是行程时间没有安排好，只能在骆驼上欣赏撒哈拉的落日了，这不能不说是个遗憾。 夕阳映照下，高低起伏、造型梦幻的沙漠更加富有立体感。 眼前这连绵起伏的沙丘，如同大海中的波浪一样，一波波沙浪拍打在赤色的沙面上。 越野摩托车如同海上冲浪运动员，在波涛汹涌的沙面上英勇搏击。 拉近一些。 夕阳西下 天边被染成金色。 很快，夕阳就隐藏在远处沙丘里，金色撒哈拉开启了夜间模式。 撒哈拉的落日余晖，在撒哈拉沙漠上留下了我长长的身影，以此记录下这撒哈拉落日时刻。 沙漠晚餐 这家沙漠营地一晚140欧，包括了交通、住宿和早晚餐。 位于营地中间的这个帐篷餐厅面积不小，这里可以容纳几十个人同时用餐。 沙漠里能有这样的就餐环境，应该相当令人满意了。 不过，这里吃的东西就不敢恭维了。 至少，现在到底吃了些什么，我一点印象都没有。好像这里记载的是摩洛哥的经典菜肴“塔吉锅”。 “塔吉锅”是摩洛哥著名的菜肴，味道的确不错。不过，这一看上去色味俱佳的“塔吉锅”是拍自于摩洛哥海港城市丹吉尔，并非是在撒哈拉沙漠营地。 沙漠篝火晚会 夜幕低垂，沙漠营地上亮起灯光。 撒哈拉沙漠的夜空繁星闪烁。 哈桑和他的伙伴们，身着柏柏尔人传统服饰，与客人一起篝火联欢。 为给进入撒哈拉沙漠的游客更好的体验，这是哈桑每晚的固定节目。撒哈拉夜空下，他们手持柏柏尔人传统乐器，在震耳的鼓乐中，尽情地与游客们互动联欢。 星空下，沙漠里，篝火前，人们欢呼雀跃。此时的国内正在全力“战疫”，此时的我，不由感到这真是一种奢侈呀！ 撒哈拉日出 第二天一早，天蒙蒙亮，哈桑很负责地到帐篷前敲门提醒大家起来看日出。我是懒人一个，并非摄影狂人，赖了一会床，才走出帐篷。 没想到太阳也刚刚冒出头来。晨曦之下，沙漠呈现赤褐色。 昨夜的阵风抚平了沙漠上的足迹和车辙， 被风整理过的沙丘更加富有层次和立体感。 沙漠的纹理更加自然、清晰、均匀。 清晨的撒哈拉沙漠，格外连绵平滑。 晨鸟们兴致勃勃地爬到沙丘高点，欣赏撒哈拉的晨曦。 这位游客身着营地提供的柏柏人红色长袍静静地站立在沙漠之中，沉浸式感受撒哈拉的早晨。 “ 撒哈拉”在阿拉伯语中的意思是虚空无物、荒漠孤寂。是呀，站在广袤无际的撒哈拉沙漠里，人们显得是那么的渺小，放下自我，放空一切，享受孤寂，何尝不是一种最高境界的自由与快乐呢！ 告别撒哈拉 早餐过后，到了与撒哈拉告别的时候。今天，我们将驱车近500公里，经摩洛哥最欧化的小城伊夫兰，最后抵达菲斯古城。一早，哈桑再次驾驶他的普拉达，拉着我们来到撒哈拉沙漠深处。 站在撒哈拉沙漠上，我与这位热情好客的柏柏尔管家哈桑合影留念，谢谢他为我们提供的周到服务，让我们在沙漠里度过了一段美好时光。 还有这位勇猛的“普拉达”，是它让我在撒哈拉沙漠中，尽情体验到了沙漠冲浪的惊险与刺激。 再见，撒哈拉沙漠！让我引用三毛《撒哈拉的故事》里的一句名言，结束我的撒哈拉之旅：“世界上没有第二个撒哈拉了，也只有对爱它的人，它才向你呈现它的美丽和温柔。” 最后，我站在撒哈拉沙漠里，普拉达的车上，感谢朋友们的支持与鼓励！