跟着徐导去旅游——环游塔斯马尼亚（五）

月影清轻

三月十五日阴天，早晨看不到日出、荒郊野外也没有地方可去，踏踏实实睡了个懒觉，在酒店吃了早餐才出门。 去酒店外面拍拍路边的野花。进摇篮山国家公园前，在车上看到路边一片片红色的小花，很漂亮，去看看是什么样的花。 查不到名字的小红花绽放在塔斯马尼亚的荒野上。 九点到游客信息中心坐上景区的穿梭巴士进了公园。坐一站下车，路边看小瀑布。 再走一公里长的魔法漫步。 沿着层叠蜿蜒的小溪行走。 一棵张牙舞爪的枯树突兀地立在一片青翠之中， 穿过神奇的苔藓森林。 看看这长满苔藓的树。苔藓的生长环境很苛刻，空气要清新湿润，但不能潮湿积水，如果长在树上还要通风良好。 地上有彩色的真菌，看到鲜艳的红色木耳（样子和质地都像木耳），查到它是斑节菌，也叫草莓支架木耳。别看这东西小小的，它在雨林中可起着大作用呢。作为有机物的主要回收者，腐生真菌会分解掉地下的枯枝落叶，产生重要的营养素可用于其他生物，真菌与雨林中的其他生物互惠互利形成共生关系。 这一片白色的东西不是花草，也像是菌类植物（是什么没有找到答案）。 　　步道上还修有模仿袋熊洞穴的隧道，小孩子们一定喜欢它。 湖边有小红花增色。 十点以前回到穿梭巴士车站，重新坐上车。小红花处处开。 在昨天去鸽子湖的那站下了车，从这里出发的步道有好几条。我们要去瓦尔德海姆木屋。 走进荒野。 步道边许多袋熊洞穴。只见袋熊洞穴和袋熊粑粑，见不到袋熊身影。木质走道上加了防滑的铁丝网。 小溪静静地在荒野上流淌。 几条步道在小桥这里分道扬镳。 向左过桥，有几条登山步道，向右不过桥，去瓦尔德海姆木屋。 步道慢慢上坡。 荒野起伏 步道在这片树林前拐了弯。 先看到可以提供住宿的小木屋。 遇到一队身背大包的人，徐导说摇篮山六天徒步是从这里出发。 他们准备徒步八十公里，用六天时间穿越塔斯马尼亚高山心脏地带，要背着装备和六天的口粮，看这队人中有老妇人也有老先生，真心佩服他们的精神和勇气！ 瓦尔德海姆木屋就在眼前。 这是木屋的正面。 瓦尔德海姆木屋建于1912年。是摇篮山国家公园的创建者古斯塔夫.温多弗在摇篮山的故居（在壁画小镇看到的小镇第一幅壁画，就是描绘古斯塔夫在这个木屋里的情景）。古斯塔夫（1874年2月23日至1932年5月5日）出生在奥地利，移民澳大利亚前，在奥地利接受过良好的教育。他热爱植物，在农业大学完成了植物学的系统培训。1900年他到了墨尔本，工作之余流连于墨尔本皇家植物园。在墨尔本他遇到了有共同爱好的凯特.考勒。1906年和凯特结婚，整个蜜月期间两个人竟然是在山里收集植物标本。古斯塔夫和植物学家朋友在1909年1月，第一次来到摇篮山，用二天的时间探索周围环境，收集植物标本，从此他爱上了这里。古斯塔夫把摇篮山比喻为“植物学界名副其实的埃尔多拉多”（埃尔多拉多是西班牙传说中的黄金国），是卡林西亚的故乡（卡林西亚是古斯塔夫在奥地利的老家，被称为“山之国度、水之故乡”的克恩顿州，我以后要去看看这个卡林西亚）。整整一年后他和妻子凯特一起回到魂牵梦绕的摇篮山，发出了摇篮山“必须一直是人民的国家公园。它是宏伟的，人们必须了解它并享受它”的呼声。为了能让游客留在山中，他购买了二百英亩土地，建造了被称为“森林之家”的瓦尔德海姆木屋。1912年圣诞节木屋迎来了第一批游客。政府对古斯塔夫的要求反应很慢，他只能靠自己的力量去扩大木屋，为山谷中的特色景点命名，清理标记通往最佳景点的路线，努力实现着自己的梦想。 木屋一直被用做游客住宿，直到1974年。1976年木屋被烧毁，后按照原样复制了森林小木屋。现在木屋是个小小博物馆，展示着古斯塔夫夫妇的日常生活场景和接待客人的场景。 1916年对于古斯塔夫来说是灾难的一年，一月母亲去世，四月病了一段时间的夫人凯特去世，六月一个兄弟去世，十月父亲去世，最终他买掉了凯特家在德文港附近的农场，成为瓦尔德海姆的全职居民。 1921年古斯塔夫游历塔斯马尼亚，宣传瓦尔德海姆和摇篮山国家公园的概念。1922年5月政府终于宣布从摇篮山一直延伸到圣克莱尔湖的地方设立一个风景优美的保护区和野生动植物保护区。 1932年5月古斯塔夫因为心脏病突发死在了他毕生热爱的山谷中，第二天人们才在现在罗尼溪停车场的位置发现他。按照他的遗愿他被安葬在山谷中。这是在木屋不远处古斯塔夫.温多弗的墓地🪦。 站在古斯塔夫的墓碑前，缅怀他为我们今天能享受摇篮山国家公园的美景而付出的努力和牺牲！ 今年五月是摇篮山国家公园成立一百周年的日子，古斯塔夫可以欣喜地看到一百年来公园的管理和设施发生了巨大的变化，现在它是澳大利亚最著名的国家公园之一，保护着这片他最热爱的宏伟壮观的冰川景观和美妙绝伦的动植物栖息地。 在墓碑后面有条温多弗森林步道通入森林，我顺着小路走了进去。 没有看到路口指示牌上有时间和长度的标识，不知道前面还有多远，一个人走在这样绿乎乎、毛茸茸的森林里，有点慎得慌，没走多远就退了回来。 瓦尔德海姆木屋前有个休息平台。 还有一幢日间小屋。 门没有锁，我们进来歇息一下，暖和暖和。屋内有二张桌子，还有暖风可以打开。不知道这是给游客休息用的，还是那些徒步六天人的集合地点。 屋子外有个面向荒野的观景阳台，居高临下，可以看到我们刚才上来走的步道。 居高临下，用古斯塔夫的视角看看眼前的风景。 徐导招呼大家返回了。我又跑到木屋看了一下。在瓦尔德海姆木屋旁还有一个小木屋，过去应该也是间客房。温多弗森林步道在这里也有一个入口，这时才搞明白刚才我走的那个绿乎乎、毛茸茸的森林步道是通到这里来的。 再下去看看。 没有走到尽头，赶紧退回来，要追赶我们的大部队去了。写游记时查到这片森林是当年古斯塔夫.温多弗购买的二百英亩土地中的一部分。 走到可以住宿的木屋前，正在打扫卫生的大叔让我进屋参观了一下。一共有八间这样的小屋，分别是四人间、六人间和八人间，外面有二个公共卫生间和淋浴间。在摇篮山国家公园的官网上可以预定，住在这里可以看荒野上的日出日落，清晨傍晚可以看袋熊和其他动物出来觅食，还可以方便去更多的地方走走。嗯，考虑一下，再来是不是要住在这里！ 追赶上了前方的大部队。 十二点过我们回到了游客信息中心，又吃了一次好吃的炸鱼薯条。 没有看到袋獾，想买个袋獾手套，结果游客信息中心商店里的手套售馨。旁边小店里的价格高出了将近一倍，后来发现在塔斯马尼亚各个地方的游客信息中心里卖的纪念品都各有特色，而且价格便宜。 十二点半离开了摇篮山国家公园，出了公园天就晴了。 一直走在曲曲弯弯的道路上。 过一条河。 前方需要减速，正好可以好好看看前面漂亮的山。 一个多小时后，徐导在一个小镇停车休息，说这个小镇是澳大利亚邮政编码最大的小镇，赶紧下车看看。小镇里的一战纪念碑。 只有一千多点人口的小镇叫罗斯伯里，是个矿业小镇，小镇的邮政编码是：7470。澳洲的邮政编码是按州划分，塔斯马尼亚州最大是7000。离小镇三个小时车程的地方有塔斯马尼亚最高的瀑布。 有最大邮政编码的邮局。 小镇街心公园。 离开小镇后看到的矿区。 又见人工树林。 快三点时来到亨蒂沙丘。沙丘的高度约为 30米，是一片坐落在塔斯马尼亚州西海岸雨林中的沙漠。 沙丘看起来不算太高，可爬起来不容易，爬上一步往下滑二步，脱了鞋，走之字，最后手脚并用，终于爬了上来。 这些沙丘向内陆延伸了几公里，沿海岸延伸了15公里。 看滚滚沙丘镶着绿色的花边涌向大海。 听到一阵马达的声音，看到几辆摩托车来到沙丘下，还以为他们要冲上来，等着看刺激的镜头，结果他们掉头走了。 沙漠绿洲这个词常听，绿洲沙漠这个景难见！ 下午四点来到西海岸风浪最大的海洋海滩。 可今天海面上风平浪静。 下午五点到了西海岸海湾里的小镇斯特拉恩。 这个昔日的矿业小镇变身为今日的旅游小镇。徐导说本想预定这里的住宿，结果客满没有预定成功。 小镇有遗产小径。 澳新军团纪念公园里的纪念碑。 有穿过西部荒野区的游轮码头。 是西海岸荒野铁路线的终点站。 这里也是如果再来必须停留的地方！ 斯特拉恩短暂停留后继续出发。六点半到达不是新西兰旅游名城的皇后镇。 在小镇上生意极好的泰餐店吃了晚餐。 在夜幕中结束了充实完美，又多了些念想的环岛第六天。