乡土散文：母亲的擀面条

福全

怀念母亲的擀面条

小时候，最喜欢吃母亲做的擀面条。

上世纪六七十年代，那时候农村物质匮乏，母亲所擀的面条，基本上也就两大类，小麦面粉的好面条、其它面粉的杂面条。

擀面条，所必用工具是案板和擀面杖。那时候农村里家庭孩子多，到了男人成年结婚后，就要分家，让他们自立门户过自己的小日子。分家时，无论家庭穷富，都会给你分一案板和擀面杖，所以那时的农村，家家都有这两样东西。

那时候，农村实行的还是集体经济，一个自然村是一个生产队，村民们集体出工劳动，所得报酬是工分，粮食就是根据工分的多少分配的。为使我们衣食无忧，母亲们会起早贪黑地参加生产队里的劳动，做饭擀面条，也只得在下了工后进行。

擀面条要先和面，那时，母亲下工放下农具，会先洗把脸，之后拿过和面的黄盆，涮洗干净，盆里放些水，舀上一瓢面粉，倒进黄盆里，边搅拌边用拳头踹压那面粉，这样反反复复地进行着，一盆面要和上十几分钟，直到母亲的手上不再沾有面粉，盆上也不再粘有面块，面团也十分光滑了，才算和好。母亲管这叫和面三光：盆光、面光、手光。

面团和好后，要放在案板上，盖上笼布醒上几分钟，因为那面团在盆里，经母亲的手不断揉搓和拳头的挤压，劲道很大，不醒，擀起来十分费劲。醒过的面团，母亲先把它在案板上按成铜锣大小，之后用擀面杖反复擀压，擀压时是要用很大力气地，因为，力气用小了，面皮不但不会向外舒展，还会向内收缩。

湿面皮极易粘连，这时母亲就会撒点干面粉在上面，这时的干面粉母亲把它叫“面吥”，面吥要放到恰到好处，即不能多，也不能少，多了，做出的面条会黏稠，少了，面皮会整个贴在擀面杖上。面皮要擀到和案板大小差不多才行，并且要薄如纸张，之后母亲把面皮一层层折叠起来，折叠成一条六七公分宽，拳头那么厚，案板那么长的长条，然后，再用菜刀切成面条。切好后，母亲一只手抓着最上层的面条一头，另一只手抓着底层的面条那一头，把面条拉直，在案板上摔一下，撇在锅里，配上葱姜佐料，菜园子里采来的蔬菜，放两把在里面，一锅香喷喷地擀面条就做成了。若是没有蔬菜时，母亲也会切几块红薯块在面条里，这几块红薯块，自然是母亲自己吃，母亲说她最喜欢吃红薯块。

也许是小孩子对吃都喜欢研究的缘故吧，不久后，我就发现母亲做的擀面条，阴雨天和晴天里的味道是不一样的，阴雨天里，母亲擀出的面条，面皮擀得更加薄，切出的面条更加细，吃到嘴里更加柔软，晴天里擀出的面皮有点厚，切出的面条有点宽大，并且母亲一顿面条擀下来，往往都要直起几次腰，站在那里，休息一下。直到现在，我方明白这其中的缘故，阴雨天里擀面条，母亲因为不用下地干活，有充足的时间和精力，用在擀面条上，晴天里，劳累了一天的母亲，还要腰弯在案板上，擀上十几分钟，那种辛苦不是一般地辛苦。

那时候各种化肥农药还没普及，地里的庄稼长势也不是太好，小麦的产量很低，小麦面粉的好面条，是不可能天天吃的，这时，母亲就会擀豆面面条给我们吃，豆面条比小麦面粉的面条还要难擀，纯豆面，是没法做擀面条的，因为豆面极易开裂，擀不出面皮来，这时就要掺入一定比例地好面，把它们充分混合在一起，才能擀成面皮。豆面面条大豆味很重，作为当时还是孩子的我们看来，不太好吃，偏偏我们那时又是正在长身体的时候，为使我们多吃点饭，母亲就用干红辣椒，铁锅里炒出，做成辣椒酱，让我们拌在豆面条里，果然，豆面条拌上辣椒酱后，大豆味就减去了很多，但往往也会辣得我们的嘴直吸溜。

会擀面条，是对以面粉为主食的女人们的最起码的要求，那时女孩子找对象，男方家庭都还要追问一句，会不会擀面条？现在随着科技的发展和生活节奏的加快，机器加工的面条取代了那种手擀面条，我们那一代，吃着母亲手擀面条长大的人，也都已六十来岁了，那代擀面条的母亲们都已八九十岁了，不但行动不便，思维也都不太清晰了，有时我也会下点机制筒面给母亲吃，母亲吃时还会来上一句“面吥放少了”，岂止面吥放少了，是那机器根本就没放面吥。看来母亲对自己的擀面条的味道早就刻骨铭心了，就连面吥放少了，都能吃得出来。

擀面条，绝对是以面食为主的人们，曾经的家常便饭，但是现在绝迹了，就连案板擀面杖也消失不见了，消失在了人们的富裕和科技的进步里了，只能成为我们这代人陈旧的回味了，但母亲弯腰案板上擀面条的姿势，已被时间沉淀成了一幅画作，高高悬挂在我的脑海里。

简评：母亲弯腰案板上擀面条的姿势，已被时间沉淀成了一幅画作，高高悬挂在脑海里。母亲的擀面条香醇，值得记忆、值得回味。

作者：王桂田，笔名：文海钓客，于宿州市第九中学工作。系中国乡村杂志社、中国乡村人才库认证作家，安徽省诗风诗社会员，宿州市作家协会会员。2019年度宿州文学奖获得者，2020年度全国诗词大赛优秀奖获得者，2021年度安徽省邮储杯散文奖获得者。