探寻失落的印加帝国

心旅无尘

　　在南美洲西部，有一个神秘国家，10世纪前后，古代印第安人在此建立了印加帝国，并创造了辉煌的印加文化。1533年，它又沦为西班牙殖民地，被统治了近300年。如今，这一神秘国家依然吸引着世界游客，探寻失落的印加帝国成为无数人的向往。

库斯科，地球的肚脐

　　高原的天空即便阴晴也显得透亮辽阔。2019年10月中旬的某天上午，当我流连在库斯科古城武器广场空旷的露天中，丝毫也感受不到三毛那种痛不欲生的“索诺奇”，却反被四周环绕的印加文明叠加西班牙风格建筑惊艳到心动。

广场并不阔大，却曾经历了惊悚的血腥。一八一四年西班牙占领者在这儿公开处决了拉丁美洲民族解放运动的领导者、也是印加帝国的皇族图帕克·阿马鲁二世全家以及那些一同起义的族人。虽然如今广场上一片祥和繁荣，但正中央矗立的图帕克·阿马鲁二世金色雕像仍以擎起的手臂指向了历史深处。

库斯科当然是不甘心的。当年印加帝国的版图是何等辽阔，包括了现今的阿根廷、智利北部、玻利维亚、秘鲁、厄瓜多尔全境，并向西延伸到哥伦比亚的南方。作为印加的首都，库斯科一度万国来朝，成为世界的中心。

但库斯科终究还是沦陷了，不是沦陷于殖民者的钢刀铁蹄，而是匍匐于宗教文化的统治之下。不然很难想象偌大的一个民族会被180名西班牙士兵打败。广场上雄伟的库斯科大教堂已经屹立了五个世纪，这座花费近一个世纪才建成的教堂，完满融合了西班牙的文艺复兴建筑风格与印第安人的石雕艺术，几个世纪以来，虽经历过4次地震仍巍峨不倒。

　　当我站在教堂前的台阶上环视广场上的风景时，突然想但凡占领者欲把占领区变为殖民地的，大多会在城市规划和建设上大费周章，这种占领既是军事的入侵，也是文化的替换，他们在摧毁的同时必然也要考虑长久性建设。由此，建筑作为凝固的文化最直观地展示了历史的脚印。如今的库斯科已被联合国列入世界遗产名录。

　　以广场为中心，四周一条条街道把库斯科的韵味散发开去。道路都是用安第斯山脉的石块或条砖铺就的，踩在上面就仿佛走在时间的甬道上，每一步都发出历史的回声。两旁的建筑多为石砌墙垣，严丝合缝，完美展现了印加人的工匠造诣。临街开出了许多店面，售卖着当地的工艺品。

我沿着巷道一条条绕去，竟然有一种在西藏八角街转经的感觉，是历史的神圣感和高原的风土人情触动了我，虽然彼时的人流涌动、商业扑面，但我的心特别宁静，唯当举着相机捕捉画面时荡漾出欣喜和愉悦。

　　库斯科也是一座宗教之城。在古城内，宗教建筑随处可见，而太阳神殿则以博物馆的形式将印加帝国曾经的辉煌和西班牙殖民文化全面展现了出来。太阳神殿是一座巨石建筑，外部金箔包裹，除了供奉太阳神以外还有月亮、星星、彩虹和雷电神。1533年西班牙军队入侵，以一通忽悠加恐吓的说辞将殿内的金箔掠夺一空，又在石墙地基上建造起属于西班牙人的圣多明戈修道院。现在神殿内完好地展示了两种风格建筑的原型，令参观者叹为观止。

走出室内，在神殿的阳台上眺望远方，古城的面貌完全展现在眼前，背靠着连绵的安第斯山脉，一排错落的建筑民居低头不语，却活生生地讲述着印加民族古老而坚强地历史。

　　天更加亮了，正是中午。走进广场边上的酒店，临窗坐定，点一份最具特色的餐品，慢慢品尝。时间缓缓，古城的景色却怎么也看不够。我在想，论历史，泱泱中华，上下五千年，有七大古都，我们的文明至今仍在延续，但现在基本看不到古都的味道了，除了自然的损毁，有多少是我们人的作孽？过去我们一直崇尚“摧毁一个旧世界，建设一个新中国”，回首过往，我们是否该检视自己的理念？

岁月悠长，愿历史永存。

马丘比丘，失落的遗城

　　在库斯科逗留的游客，大多是奔着马丘比丘去的。那是一座笼罩神秘传说的印加遗城，建在2300余米的山脊上，被亚马逊丛林阻挡遮掩，几百年来不为人知，就连当年西班牙殖民者统治了库斯科后也全然不觉。直到今天人们依然无法破解它的消失之谜。

去马丘比丘并不容易，至今没有公路直接抵达，只靠几趟老式火车载客，每天人数受限。我们早几天预订了早班的火车，一清早就赶到了火车站。车站不大，显得局促，好些人围坐在炉边取暖，站房被一簇簇进进出出的人挤得热闹。

　　去马丘比丘的火车是那种类似绿皮车的旅游观光列车，但车厢顶部和两侧都采用大窗玻璃封闭，方便游客欣赏沿途风景，左侧的座位看景更佳。

车开得很慢，时速不到30公里，有明显的晃动感。去到马丘比丘山角下的热泉镇需要近三个小时，但每位乘客都能得到一份可口的点心和饮料。

途中发生了一个小插曲，车至半途突然停下来，之后又倒开了回去，赶紧观察，发现是司机遇岔道开错了方向，简直是闹国际玩笑。

前半段时间天气晴朗，从车窗望出去山峦连绵，田野广阔，进入亚马逊雨林后骤然变得阴沉，还下起了雨，气温也降了不少，乌日庞巴河在左侧追随着我们，水势湍急，可以听见水流的哗哗声响。

　　到达热泉镇后，又排队换乘去山顶的大巴。山路是之字型的，多为碎泥石路，不知是不是出于环保而故意不铺沥青，反正不太好走。这样差不多又耗费一个小时才到马丘比丘山门。

终于能够见到马丘比丘了！

雨依然在下，细密而阴冷。套上雨披，随着人流登山，马丘比丘的巨石建筑就在云雾缭绕中若隐若现展现在眼前。那真是一个人类奇迹啊。几个世纪前，生产力及科技水平远未先进，印加人是靠怎样的智慧和体力技能才建造出这样庞大的空中之城啊！这是一座不语的废城，石墙断垣沿着山脊梯田状地分布在窄小的平原上，石块巨大，却被劈裁得十分工整，石块与石块的衔接严丝合缝，却不借助任何黏合材料，他们是怎么做到的呀？

　　这座废城至今没有一个名字，马丘比丘只是附近的山名。关于它的用途一直众所纷纭，有说是神殿，有说是行宫，有说是要塞，也有人说那是一处侍奉印加王的美女藏匿所——因为考古发现了一百七十三具尸骨，其中一百五十具是女人。它是哪一年建造的？没有确切答案。有人考证到十七世纪城内仍有人生活，却回答不了为什么它的居民后来一个也不存在？1911年美国探险家海勒·宾加曼（Hiram Bingham）发现了这座废城，但当地印加人却是深信它一直存在的，那为什么西班牙人占领后一直没有发现它呢？

马丘比丘有太多的迷。正是这层层不解之迷吸引了全世界的目光，“失落的印加城市”成为联合国认定的世界遗产。

　　雨不停地下，人流踩着泥泞石路挤挨着往前走。潮湿的空气中一大堆云飘过来，隐没了山峰，只剩那平原上的草坪更显得绿油葱茏。当地的一名地陪始终走在我的后侧，以保护我不因拍照而走迷了方向，我朝他报以感谢的微笑。遗城并不大，二小时就览尽了全城，但来去的周折却颇考验人的耐心。然而多少人哪怕历尽艰险，也要与它相见。

　　见过了马丘比丘，此行就再无遗憾了。回到热泉镇，返程的火车尚需等待，就利用这段时间再看看这个因马丘比丘而出名的小镇吧。整个热泉镇沿河而建，不大却精致。车站旁是市场，挤挤挨挨的商铺相互紧靠，让人局促。小镇因游客的涌入而显得热闹，当地经商者却是乐此不疲。如果想深度游，就住在热泉镇，这样可以大大省略火车的时间——这火车也实在是太慢了。

　　在返程的火车上，车厢内一男一女服务生不停地来回走秀，拿着羊驼围巾一会儿披肩，一会儿裹身，展示各种魅力，并借此推销。而我则闭上眼睛，在脑海中默默回味智利诗人聂如达的长诗《马丘比丘之巅》：

我看见石砌的古老建筑物，

镶嵌在青翠的安第斯高峰之间。

激流与风雨侵蚀了几百年的城堡奔腾下泄。

在这崎岖的高地，在这辉煌的废墟，我寻到能续写诗篇所必需的原则信念。