<p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">具有现代主义建筑风格的加泰罗尼亚音乐宫（Palau de la Música Catalania）在巴萨隆纳一条狭窄的街上。建于1905年到1908年的音乐厅虽说一百多岁了，但依然风韵犹存，惊艳四方。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">音乐厅外部立面装饰丰富包括传统的开泰罗尼亚元素和阿拉伯元素。尽管隔着马路依然要抬着脖子仰着头，还是看得眼花缭乱。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">厅内更为奢华精致。据说大厅里上下楼有2,146个座位，玻璃马赛克装饰的天顶美轮美奂。三千多朵玫瑰洒落在音乐厅的上上下下里里外外，舞台两侧还有贝多芬和其他音乐家的雕塑。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">音乐厅的雕廊在阳光下熠熠生辉。厅内的飞马雕塑来自华格纳的歌剧。马赛克拼出的音乐家名字布满了音乐厅的墙上和楼道。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">对于如此叹为观止的音乐厅，我们静坐细细欣赏，突然管风琴奏出雄厚的乐声，乐声回荡在大厅里，观众心中随着产生了共鸣。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">路过圣保罗医院，浓厚的伊斯兰艺术，据说里面相当有特色，也入了世界文化遗产之列。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">米洛博物馆和现代艺术博物馆两者之间，我们似乎更中意米洛博物馆（the Funpdacio Joan Miro)。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">西班牙画家胡安·米罗（Joan Miro）与毕加索，达利齐名是20世纪超现实主义的代表人物之一。他出生在巴萨隆纳，热爱自己的家乡开泰罗尼亚。他有自己特有的绘画语言。变形，符号和浓烈的原色；他童趣般的笔触和简洁率性的线条令人观之愉悦，却又寓意深远。这幅写实的小姑娘作品，看到了米洛深厚的功底与别样画风。</p><p class="ql-block"><br></p> <h3><br>米洛的风格</h3> <h3><br>日和月<br></h3> <h3><br>又见ET</h3> <h3><br>现实主义上的超现实主义<br><br></h3> <h3><br>不多见的写实画<br></h3> <h3>很有装饰性的超现实主义作品</h3> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">自去年圣家堂安装了这颗星星，人们又重新关注起高第设计的而永远没有完工的圣家堂来。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">这所庞大的的石头大教堂倾注了高第最后的设计理念，满心的期望，对神的敬仰，尽力又尽为，最后连自己都埋葬在教堂里了。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我们一行把参观圣家堂作为西班牙行的收官节目以示留念，其实证明了观光票有多紧俏！</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">要拍张圣家堂全景总不会尽意，远了缺细部，近拍没全貌。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">没有购到登楼远眺的票留下了些许遗憾，却也有了下次再来的理由。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">教堂外部硕大，前后两个进口处都布满了石像，但是新老建筑的颜色却有明显的对比。语音导览中说圣家堂是本石像圣经一点不为过，只要细细看，就能寻到熟知的圣经故事。</p><p class="ql-block">犹大亲吻耶稣，可以让罗马兵识别出耶稣（左上），而罗马兵骑着马就在拐角处。</p><p class="ql-block">最后的晚餐（左下）</p><p class="ql-block">彼得在鸡叫前三次不认耶稣（右上），那只大公鸡在墙角边。</p><p class="ql-block">耶稣背着十字架，受难，复活，升天（右下）</p><p class="ql-block">一组组故事栩栩如生。外墙上还刻有圣家堂的字样。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">走入教堂内则给你另一种震撼与冲击，仿如走进一座石柱森林里。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">高第擅长利用采光与色彩，自然光从彩绘玻璃照射进来与教堂内部的照明消除了哥特式教堂里的神秘沉重高深之感，加之他采用了淡色木制座椅与柔和光线带来了温馨。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">粗大的石柱“树林”不由令人联想起古埃及来。上升分叉的“树枝”和“树叶”不仅在建筑力学上分散了承重而且在感观上分散了窒息感。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">坐上一会儿环顾四周，圣坛简洁，两排管风琴，十字架上有一个精致的华盖，民众在默祷。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">面对圣坛有四座洁白的雕塑代表着四福音书。（左上）</p><p class="ql-block">中央有黑色铸铁铭文，用各种文字刻出主祷文，其中有一句中文 “赐给我们今天所需的饮食…”（左下）</p><p class="ql-block">殿内旋转楼梯（右上）</p><p class="ql-block">圣母像（右下）</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">参观者不少，大家游走在石林中，欣赏斑斓的色彩…</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">高第死于庆典时的车祸，令人唏嘘。人们纪念他，把他安葬在圣家堂的主殿里，墓碑上面有圣母守护着。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">这是安东尼·高第（Antoni Gaudi）的遗像（from death mask）</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">围着大堂的回廊里，展示着圣家堂建造的历史以及这一工程的模具和重力测试样本，还有座椅的设计等等。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">这是高第出殡的相片。当时的圣家堂还处在一个雏型阶段，现在看来很具有历史意义。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">感受一下殿堂内的魅力吧。置身在大殿内，能够感受到艺术与宗教的融合，神性与人性的和谐。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">除了美景，异国他乡的菜肴一样很诱人，我们寻找优质西班牙特色小吃—塔帕斯（tapas）。经人推荐来到Catalana，这家店牛气冲天，不接受预约，店外排队站立等候，</p><p class="ql-block"><br></p> <h3>我们大快朵颐，评判结果：烤牛肉上加鹅肝（左上）鲜嫩多汁，肥而不腻，最为美味！👍</h3>