<p class="ql-block">第五天离开撒哈拉，再次翻越阿特拉斯山脉向北行进，目标是令人甚为期待的时光隧道，黄城菲斯</p><p class="ql-block">途中遇到一群闲庭信步的骆驼，其中有几头骆驼的腿上捆绑着绳子，只是绳子捆绑的松紧程度刚好不妨碍迈步，反而因减小了步幅更见步态优雅 😆</p> <p class="ql-block">人有好奇，就像喉咙痒了要咳嗽一样，肯定是压不住的，可外面风大得都能把人吹成梅超风，俺干脆躲懒没跟着导游下车，而是把十万个为什么一头砸向留在车里的司机</p><p class="ql-block">这位一向都沉默寡言、甘当透明人儿的柏柏尔老兄居然摆出一副华山论剑的架势，连说带比划地告诉俺，有些骆驼的腿被绑住，一是防止它们互相踢打，二是防止它们走得太快，因为走快了就会走得离家更远</p><p class="ql-block">而那些老实巴交的骆驼呢，反正绑不绑的都惹不出什么麻烦，哈哈俺懂了，这不就和枪打出头鸟是一个意思么 😆</p> <p class="ql-block">中午到达一个热闹的小镇，沿街一溜餐馆，让俺们喜出望外的是，当天的午餐居然是烤肉 😋 居然是烤肉 😋 居然是烤肉 😋😋😋</p><p class="ql-block">说起摩洛哥的美食，非塔吉锅莫属，另外还有一种叫做库斯库斯 Couscous 的食物，两者被统称为摩洛哥传统美食，吃塔吉锅还被列为来摩洛哥必做的几大事情之一</p><p class="ql-block">塔吉锅 Tagine 以烹饪的陶锅得名，作为厨房用具，塔吉锅在摩洛哥，就如同咱们家家户户都有的炒菜锅、蒸锅煮锅各种锅一样是必需品，在摩洛哥走进塔吉锅售卖店，一个不留神，就能被一千零一色的塔吉锅晃个头晕目眩 😅</p> <p class="ql-block">用塔吉锅煮食，源自柏柏尔人的日常饮食，传统的方式是将塔吉锅放在木炭上烧，锅和碳之间留出空间以避免升温过快，所以说塔吉锅算是最原始的慢炖了</p><p class="ql-block">但是传统上的慢炖，对现在的店家来讲那不是败我生意嘛？不难想象，现在的食物都是提前烧烂，顾客点餐后，将已经烂醉如泥的食物装入塔吉锅，加热后端上桌的</p> <p class="ql-block">至于味道，那就要靠摩洛哥姹紫嫣红、令人想入非非的各色调味品啦 🥵</p><p class="ql-block">看到过不少游客对塔吉锅的称赞，由衷也好，违心也罢，但是从第一天，吃到第一口 “塔吉锅” 开始，俺就感觉自己的胃口和心情一样的憋屈了（网上图片）</p> <p class="ql-block">俺可不是什么烤肉迷，也并非无肉不欢，虽然自认很馋，但出门在外时，对填五脏庙一事相当大尾巴狼似的通情达理，甚少挑剔，可这塔吉锅实在不是俺的菜，俺俩犯冲 😬</p><p class="ql-block">这不，几天花式塔吉锅吃下来，想不崩溃？难！再这么吃下去，猪都能瘦 😭</p><p class="ql-block">现在进了烤肉店，忽然体会到大尾巴狼终于潜入羊圈，老鼠掉进米缸里的感觉，伤得千疮百孔的胃和心，同步妙手回了春 😜</p> <p class="ql-block">俺的良心虽然不大，可好歹还真有那么一点，现在摸着俺那针鼻一点大的良心说实话，现割的牛肉羊肉加鸡肉，简单腌制一下，烤的鲜嫩美味，几大盘子一上桌，诱人的香气逼得每个人都亮出了十八般武艺，一顿饭吃的那叫一个风卷残云，荡气回肠 😂</p> <p class="ql-block">怀着横扫江湖后的豪情万丈，继续翻越阿特拉斯山脉，到达山脉另一端的北部地区</p><p class="ql-block">海拔越高气温越低，知道这是句废话，连路边的雪狮听到都撇撇嘴，鄙视俺一番</p> <p class="ql-block">山上居然漫天飘雪，寒意装点着枝头</p> <p class="ql-block">路遇山大王素质良好地拦路抢劫，将饭后导游给俺们买的橘子全部上缴后得以脱身 😅</p> <p class="ql-block">傍晚时分到达位于菲斯新城的旅馆</p> <p class="ql-block">旅馆走廊挂的装饰画独具一格，非常浓烈的菲斯老城特色</p> <p class="ql-block">站在旅馆的阳台处，菲斯城尽收眼底，所有建筑一律以黄色为主，这大概就是菲斯又被称作黄城的缘由吧</p> <p class="ql-block">被称为黄城的菲斯 (Fès) 更多的是被称为皇城，因为它是摩洛哥的马拉喀什、菲斯、梅克内斯、拉巴特这<span style="font-size: 18px;">四大皇城中最古老的皇城，始建于公元789年，与摩洛哥同龄，可以说它的历史几乎就是摩洛哥的成长发展史，而且很多年以来，菲斯一直都是摩洛哥的政治、文化、经济、以及宗教的首都</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 18px;">作为四大皇城之一，菲斯被分为老城、皇城和新城三部分，其中老城为世界文化遗产保护地，不过俺们的旅馆位于老城外围，第二天早上，走进菲斯的第一站就是皇宫</span></p> <p class="ql-block">皇宫 Royal Palace of Fès 是菲斯新城的主要景点，皇宫占地很大，周围有卫兵巡岗，严禁游客接近，只可远观</p> <p class="ql-block">建于13世纪的菲斯皇宫仍在行使着皇宫职能，故而不对外开放，游客只能欣赏一下皇宫外观，也只有这个正门允许游客拍照</p> <p class="ql-block">精美的铜门差点晃瞎俺的猪猪眼 😆 铜门周围的瓷砖异常精美，但是最吸引俺的是那对门叩，据说这对门叩叫做 “帝国之星”</p> <p class="ql-block">记得在马拉喀什老城中看到这家售卖铜制品的小店，当时就迷上那些铜门叩了，还惦记着买一对回来做装饰品呢，可当时想着马拉喀什只是俺们此行的第二天，肯定会有更大的玉米棒子等着俺这只熊瞎子去掰呢，这么一贪心就错过了机会，最终两手空空 😝</p> <p class="ql-block">后来在本哈杜新城，曾经与小贩真刀实枪你来我往的厮杀过一阵子，俺都大义凛然准备就范时，才发现俺看中的那套铜叩有瑕疵，小贩竭力推荐其余的，可是要么太大，得把俺家门修得像码头仓库大门才勉强相配，要么太小，不利于显摆嘚瑟，只好硬着头皮、很不厚道地让那小贩失望了 😝😝😝</p><p class="ql-block">后来俺走到哪都下意识地注意门上的门叩，还真是五花八门，可是最多的是这几只手 🤔 耐不住纳闷就查了一下</p><p class="ql-block">原来这种门叩叫做法蒂玛之手 Fatima's Hand，代表着穆斯林</p> <p class="ql-block">下面这种手叫做哈姆萨Hamsa, 代表犹太人</p><p class="ql-block">Hamsa 来源于“五”这个单词，象征伊斯兰教的五大支柱——信仰、禁食、朝圣、祷告、税法，原本是伊斯兰教最常用的护身符</p><p class="ql-block"><span style="font-size: 18px;">在以色列建立之时，哈姆萨又成为了以色列日常生活的象征，准确来说是在一定程度上成为了以色列本身的象征，</span>犹太人认为哈姆萨是一个令人尊敬以及非常神圣的象征，也因此成为了中东以外的犹太人最为常用的符号</p> <p class="ql-block">这个叫做玛利亚的手镯，是基督徒的标志</p> <p class="ql-block">还有一些无从查起，比如这把剪刀，肯定不是裁缝铺，否则这样的剪刀就算手艺高超，也只能剪出奇装异服吧 😝😝😝 那右边的门叩呢？难道是要展示啥叫铁石心肠 🤔</p> <p class="ql-block">下面这门和铜花门叩太漂亮啦，看得人恨不得立马掉头改造家门去，俺流完口水才恋恋不舍地移开艳羡的目光 🤩🤩🤩</p> <p class="ql-block">更多的是类似于帝国之星造型，与皇宫门叩略有不同，另外材质肯定不同。搞清楚这些，忽然有点万幸俺没买只手回家 😅😅😅</p><p class="ql-block">皇宫巨大，沿着宫墙走到侧门，只是今天站岗的俩锅好像不太帅哈，令俺这种注重颜值的浅薄游客兴致有点受打击 😤😝</p> <p class="ql-block">导游介绍说这一片是1438年，由当时的苏丹创建的第一个犹太人居住区，米拉 <span style="font-size: 18px;">Mellah</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 18px;">犹太人是在15世纪初作为难民来到这里的，由于当时穆斯林世界对犹太人怀有普遍的敌意，出于保障安全的因素，故而选择了离皇宫最近的地方作为他们的聚居地</span></p> <p class="ql-block">自摩洛哥独立后，米拉的犹太人陆续迁至新城，如今抬头可见二楼的雕花阳台，就是当年犹太人的居家建筑风格</p><p class="ql-block">只是往事随风，如今这里已经穆斯林化，徒留下米拉 Mellah 这个名称作为历史见证</p><p class="ql-block">而今位于皇宫东侧这样的地理位置，这条街两旁的房子已达天价，准确说是有价无市</p> <p class="ql-block">米拉区东侧的厚重城墙，是当年隔开犹太人与穆斯林的主要分离线，如今这城墙唯一能分隔的是毛驴和机动车辆</p> <p class="ql-block">厚重的城门联接着依旧保存完好的、长达17公里的城墙，千百年来始终如一地将菲斯老城环抱其中</p> <p class="ql-block">看样子，导游实行的是农村包围城市，最后夺取城市的战略战术，要带着俺们把老城外的景点先扫荡一番，那得花多少时间呀 😬</p><p class="ql-block">当俺几乎踩着导游脚后跟，追问啥时候进老城时，导游面对俺那张牙舞爪般的急切，好整以暇地说：“<span style="font-size: 18px;">We don't have a watch, but we have time” (我们没有手表，但我们有时间) 🙄🙄🙄 这回答如同抛过来的球，砸得俺大脑直发懵</span> 😵💫😵💫😵💫😡🤬</p><p class="ql-block">离开皇宫后，车子沿着背离老城的方向行驶，清晰可见前方的菲斯城是建在了半山腰上，这就是为什么<span style="font-size: 18px;">它不仅是北非史上的第一座伊斯兰城市，更是有史以来</span>的战略重镇吧</p> <p class="ql-block">菲斯城外的南山坡和北山坡都是居高临下俯瞰整个菲斯全貌的绝佳点，俺们去的是南山坡 Borj Sud </p><p class="ql-block">从高处望过去，左侧远处是菲斯的新城，近处则是一大片<span style="font-size: 18px;">层峦叠嶂的黄色房屋，毫无规律地在有限的空间里肆意蔓延，密集程度令人惊叹，这便是举世无双的</span>菲斯老城</p> <p class="ql-block">图中右侧的白色塔尖点出了卡鲁因大学与清真寺 Al-Qarawiyyin University 的位置</p><p class="ql-block">卡鲁因大学建于859年，<span style="font-size: 18px;">被喻为世界上第一所大学，亦是</span>吉尼斯世界纪录认可的最古老的颁授学位的大学</p><p class="ql-block">千百年的日月穿梭，风雨飘摇，今天这座 10 世纪建造的白色尖塔依然醒目地矗立着</p> <p class="ql-block">老城东侧是一片白色墓地，导游介绍说那里就是俺们刚刚看过的犹太区，米拉Mellah，高峰时期约有25万犹太人居住在那里，如今空余米拉这个名称和犹太人墓地，仍旧演绎着曾经的历史遗韵</p> <p class="ql-block">接下来参观当地老牌陶瓷厂 Nije Ceramics</p><p class="ql-block">菲斯几经盛衰，如今不仅留下许多历史古迹，而且还继续着保留着古老的传统手工业，比如制革制陶等等</p><p class="ql-block">只是这种参观，一向被俺列入旅游中的十大无聊项目之一，自驾游俺是绝对不做类似安排的，参团游就只好被强买强卖了 😠</p> <p class="ql-block">老城之游姗姗来迟，终于到了老城门口时，感觉好像盼望已久的正餐总算是端上桌了</p><p class="ql-block">没有从著名的蓝门入城，导游选择了 <span style="font-size: 18px;">Bab Rcif Gate，俺们就要从这里，走进</span>千年的迷城啦 🤗🤗🤗</p> <p class="ql-block">千年古城菲斯拥有世界上最大最完整的麦地那 Medina (麦地那是老城的意思)，而且是<span style="font-size: 18px;">保留着原汁原味的麦地那，它不仅</span>是<span style="font-size: 18px;">世界上最大的无车城区，还是保存最完好的中世纪阿拉伯古城，更是梦想中的一千零一夜</span></p> <p class="ql-block">菲斯老城里有9000多条街道，300多条死胡同，走进来，便仿佛卷入了时光漩涡</p><p class="ql-block">破旧的巷子狭窄曲折，崎岖的石板路只能用脚步去丈量，唯有沉淀千年的气宇风情不经意的弥漫在每一个角落，无需刻意追寻</p> <p class="ql-block">置身于当今世界仅存的、仍保留着阿拉伯文明鼎盛时期市井生活样貌的地方时，就如同穿越到了《一千零一夜》的故事里</p> <p class="ql-block">街巷交错，仿若迷宫，感觉是进了盘丝洞，下意识地紧跟猴哥导游，不敢出轨半步 😝</p> <p class="ql-block">导游介绍说老城拥有12万多间房屋，3500多个作坊，行走在老城中，无需寻觅，无需畅想，那些幽暗窄小巷子中的房屋，以及转角处的各类作坊，从来就没挪过窝儿，从来都没变过味儿，老城中的居民依旧保持着中世纪的风俗和生活方式</p> <p class="ql-block">所以，若论中世纪的市井风情，菲斯称得上是摩洛哥当之无愧的第一古城</p><p class="ql-block">走到这户人家门口，导游为这座门做了详细介绍，这种大门套小门在摩洛哥非常普遍，上至皇宫贵族下至平头百姓</p> <p class="ql-block">比如在本哈杜城堡看到的这个大户人家，就是典型的大门套小门</p> <p class="ql-block">这种门通常有两个门叩，分别用于大门和小门，大门只能由长辈、成年男性、贵客、至亲好友等敲叩并进出，小门则用于女性和孩童敲叩以及进出</p><p class="ql-block">俺嘴欠，忍不住问了一句：“要是不了解这个规则的女人敲叩了大门怎么办呢？”</p><p class="ql-block">地陪听了一脸震惊，好像被俺的提问亵渎了耳朵似的，随即端着师道尊严的口吻说万万不可，这么做即使是陌生人也如同犯罪 😱</p><p class="ql-block">难道说 “不知者不为罪” 在这里竟沦落成了落水狗不成 🥵</p> <p class="ql-block">进入了比蛛网还密匝复杂的老城，即使菲斯本地人，也有分不清东西南北，找不到出口入口的</p><p class="ql-block">不敢想象假如俺们不慎掉队迷失，要花费多久，才能从中世纪摸索着重返现代红尘呢？</p><p class="ql-block">不耻下问的结果就是看图识字，比如这种六边形符号代表着这是一条死胡同，为节省时间，找路时看到它就别钻了 😝</p> <p class="ql-block">在古城中游走，裹挟在熙来攘往的人群中，穿梭于狭窄的小巷，浸染着旧日的烟火气息</p><p class="ql-block">老城内的商业街店铺林立、摊点、各种手工作坊以及杂货铺里琳琅满目，灯具店、皮货店、地毯店、瓷器店更是色彩纷呈，令人眼花缭乱 </p> <p class="ql-block">每次弥撒时间一到，虔诚的店主会迅即关张，直奔就近的清真寺做祷告，就跟电影换了场景似的，街面立马萧条起来</p> <p class="ql-block">地陪介绍说，之所以这条街生意兴隆，关键在于有水，这是一个水亭，像这样的水亭，这条街上每隔一段距离就有一个</p> <p class="ql-block">而水的来源则是一街之隔的菲斯河，老城被一河两岸，尽管菲斯河很窄也不够深，好在不偷懒，勤能补拙似的不停流淌着</p> <p class="ql-block">老城内最著名的景点必属卡鲁因清真寺与大学 Mosquee Quaraouiyine，它建于公元857年，是世界上最早创办的大学，比英国牛津大学的创建还要早390年</p> <p class="ql-block">由于这所学术学院的建立，极大地带动了菲斯进入经济、宗教和文化发展的黄金时代</p><p class="ql-block"><span style="font-size: 18px;">整个大学包括</span>有伊斯兰法律、阿拉伯语言和文学、神学、哲学等学院，还有一个伊斯兰文化研究所，只是它们都被掩映在<span style="font-size: 18px;">斑驳的大门之后，令人无缘目睹其风采</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 18px;">这所最古老的大学与清真寺，还是被吉尼斯世界纪录认可的、世界上第一个授予大学学位的高等学府</span></p> <p class="ql-block">从卡鲁因大学与清真寺这个名称中可以看出，它不仅是一所大学，同时还是一座清真寺，因此非伊斯兰教徙不会被学院录取，自然也没有机会进入清真寺，至于那座古老的白色宣礼塔，也只能去城外南北坡上登高远眺，或者<span style="font-size: 18px;">透过半遮半掩的31个寺门之一，偷窥一眼清真寺的中庭，剩下的就靠天马行空的想象力了 😝</span></p> <p class="ql-block">卡鲁因大学与清真寺所属的图书馆早在中世纪就盛名满负，靠着收藏带有彩色画面的古兰经，以及大量的手抄本和其他古籍，而被誉为 “学术首都”</p> <p class="ql-block">可惜图书馆同样不对游客开放，感觉在摩洛哥旅游，总能一次又一被敲黑板，提醒俺们什么叫做 “拒之门外” 🙄😬☹️</p> <p class="ql-block">著名的<span style="font-size: 18px;">阿布·伊南</span>神学院 El-Attarine Medersa <span style="font-size: 18px;">被称为最惊人的建筑瑰宝之一，是来菲斯必看的景点。因为它座落在香料集市边上，所以被当地人叫做香料神学院</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 18px;">摩洛哥历史上有好几位苏丹热衷于建立宗教学校，其中就包括这位在14 世纪中期，从父亲阿布尔·哈桑 Abou el Hassan 手中逼宫篡位的阿布·伊南·法里斯 Abu Inan Faris</span></p><p class="ql-block">史料记载1348年，当时还是苏丹王子的阿布·伊南·法里斯趁父王出征之际，篡位夺权，成为了马林王朝的新一任苏丹。继任后他毫不手软地杀掉两个堂表兄弟，同时放逐了自己的两位亲兄弟以绝后患</p><p class="ql-block"><span style="font-size: 18px;">历史总是充满了戏剧性，世事难料的阿布·伊南在位仅短短十年，便在病榻上被其宰相大臣勒死，摩洛哥的马林王朝从此走向衰落</span></p><p class="ql-block">作为马林王朝的最后一位苏丹，阿布·伊南最能拨动后人记忆之弦的，除了逼宫上位杀兄弑弟以外，便是登基后不久修建的这座以自己名字命名的神学院了</p> <p class="ql-block">神学院的天井正中有一个小小的水池，周围是教室，二楼是学生宿舍，透过学生房间的窗口看到的是天井内院，据介绍说学院里面的雕花、木刻之精美，比马拉喀什的本•优素福神学院更胜一筹</p> <p class="ql-block">反正在马拉喀什，<span style="font-size: 18px;">优素福神学院给俺灌的是</span>闭门羹，那味道自然没法和地陪灌的鸡汤相提并论，俺就姑且认为这边风景独好吧 😝</p> <p class="ql-block">这座神学院规模很小，恨不能每一寸地面及墙壁都被繁复的装饰覆盖</p> <p class="ql-block">装饰图案大部分是古兰经文、也有花卉和几何图形</p><p class="ql-block">地陪介绍说，当时工匠的收入是根据雕刻下来的碎料重量决定的，碎料越重，当日的收入就越高，这也太激励工匠的主观能动性了吧，难怪工匠们无所不用其极地炫耀着他们那手出神入化般的鬼斧神工 😝😝😝</p> <p class="ql-block">岁月似乎格外眷顾这些华美的装饰，光线随着时间的流逝也不断地变换着角度，巡回般地洗礼着当年每一下的精雕细琢</p><p class="ql-block"><span style="font-size: 18px;">虽然这种装饰过满的建筑精致有余却大气不足，但它终归算是独具一格的美吧</span></p> <p class="ql-block">二楼的学生住宿空间窘迫，充斥着浓浓的苦行曾修行的味道</p><p class="ql-block">很难想象身处千年古巷的包围之中，抬眼就是一千零一色的各式店铺，不断与人擦肩而过的牵驴商人，闻着时有时无的皮革臭，还有混杂在空气中的百味香料，耳边不时响起怡然悠远的宣礼声，间或又传来石铺的凿击声或是铜铺里清脆的叮当声….</p> <p class="ql-block">这样的时光倏然而逝了千年，越发的历久弥新，那些躲进小楼成一统的学士们，又是怎样心如止水地屏蔽周边鲜活的烟火之气呢</p><p class="ql-block">带着无解的疑惑离开，跟着地陪参拜穆莱·伊德里斯神社 Shrine of Moulay Idriss，据说这里<span style="font-size: 18px;">是当地人最崇敬的朝圣点</span></p><p class="ql-block">穆莱-伊德里斯是菲斯老城的创建者，神社是他的陵墓，非穆斯林不得进入，俺们毫无意外地再次被拒之门外，只能在门口偷窥一二，俺将好奇心拉了刹车闸，特豪气地安慰自己，它拦就拦吧，反正俺也没想进去 😜</p> <p class="ql-block">建于18世纪的西迪·艾哈迈德清真寺 Mosque Sidi Ahmed Tijani 位于老城商业密集处，每每祷告时间一到，这里便人流如织</p> <p class="ql-block">这是菲斯 9000 多条小巷子中的一条，并不起眼，地陪带着俺们过来，顺便进了一个也不算太起眼的门</p> <p class="ql-block">进门后，别有洞天，原来这是一个餐馆，却不是一个普通的餐馆，这里每个细节都装饰得美轮美奂，摩洛哥人好像特别喜欢几何对称图案，毫不吝啬地将其展示在各个角落</p> <p class="ql-block">就连卫生间都装饰得让人差点以为是另外一间小餐厅呢 😅😅😅</p> <p class="ql-block">食客很少，二楼的包间都静悄悄的，有些纳闷地琢磨，假如没有地陪带领，餐馆的生意何以为继呢 🤔</p> <p class="ql-block">一楼大堂一面墙上挂着巨大的电视屏幕，滚动播放着现任国王的纪录片，墙上还挂着现任国王的照片，无论是从有关介绍中，还是从导游、地陪的口中，都能感受到摩洛哥的现任国王很受民众的敬仰和爱戴</p> <p class="ql-block">现任国王穆罕默德六世，便是那位提议在卡萨布兰卡修建哈桑二世清真寺的前国王、哈桑二世的长子，他于1999年7月23日登基，成为摩洛哥第22位王储</p><p class="ql-block">登基后不久，他在全国电视讲话上就表示要着重解决国内的贫穷和腐败问题，要创造就业，以及改善本国人权状况，还要提高妇女地位保护妇女权益</p><p class="ql-block">从他任职那一天起，摩洛哥开始进入了空前发展模式，经济腾飞，民生幸福指数持续增长，那么作为国王受到民众如此拥戴，真可谓民心所向，众望所归了 (网上图片)</p> <p class="ql-block">正餐前的十味小菜，每一道都令人食指大动，这会儿谁也当不成孔融，一律自动升级为美食鉴别师，可惜虎头蛇尾，正餐就有点不值得一提了 😕</p> <p class="ql-block">结束了吃香喝辣，接下来就轮到闻臭了，生活总是要有所平衡嘛 😝</p><p class="ql-block">菲斯的露天皮革染坊 <span style="font-size: 18px;">Tanerry Chouarra 就像是老北京的臭豆腐，虽然闻着臭，却是最受游客关注、且在菲斯必游的景点之一</span></p><p class="ql-block">进门后，染坊导游先递给每人一枝薄荷枝叶，大概是怕被臭味熏得昏厥过去 😂</p><p class="ql-block"><span style="font-size: 18px;">上到楼顶，最先闯入眼帘的，是整齐布排着五颜六色的染缸，远远望去，像是巨大的调色板，甚为壮观，这便是从中世纪流传至今的屋顶上的五彩世界，是</span>世界上独一无二的传统手工作坊</p><p class="ql-block">左侧白色长方形的大缸里装的是鸽子粪和石灰水，大部分臭味就是拜鸽子粪所赐，而用来<span style="font-size: 18px;">贴在鼻子上的薄荷叶，的确驱逐了些许空气中弥漫的臭味 🫢🫢🫢</span></p> <p class="ql-block">导游介绍说，鸽子粪是最好的天然鞣制剂，作坊每天都有人专门去收购鸽子粪，然后<span style="font-size: 18px;">将鸽屎、鱼油牛屎、动物油脂等混合在一起，高温下蒸晒，发酵后便能有效地将原始皮革软化除毛，当然了，这种发酵剂对皮肤也有着无可避免的腐蚀作用</span></p><p class="ql-block">下一步，将软化除毛后的皮子在彩色染缸里浸泡三天上色，然后清洗干净晾晒</p><p class="ql-block"><span style="font-size: 18px;">可以看到楼顶见缝插针地铺满了正在接受阳光洗礼的小羊皮，楼墙上也满满当当的晾挂着染了色的牛皮</span></p> <p class="ql-block">烈日当空，工人门泡在齐腰深的染料里，他们每日的工作是反复搓揉、踩踏浸泡在染料中的皮子，一则使得皮子更加柔软，二则增加皮子吃色的均匀度。三天后将浸泡染色的皮子从大半个人高的染缸中逐一捞出</p><p class="ql-block">显然易见，这项工作不仅需要鞣制皮革的技能，清洗打捞皮子的体能，更需要防腐防臭的忍耐能力，据介绍一线工人的日薪约30美元，在摩洛哥算得上是高薪阶层了，代价嘛，就是每天对腐当歌、闻臭起舞</p> <p class="ql-block">露天皮革作坊的另一大亮点是，使用的染料成份都是<span style="font-size: 18px;">萃取自植物或矿山的纯天然染料</span></p><p class="ql-block">比如红色是从罂粟花中提取，蓝色来自靛蓝，黄色来自姜黄，<span style="font-size: 18px;">米色来自石榴，绿色来自薄荷，棕色源于树皮等等</span></p> <p class="ql-block">当然也有作坊摒弃了纯天然染料，作为染坊本身，更多地承担的是娱乐游客的角色</p><p class="ql-block">菲斯共有6家手工染坊，当你看到如此艳丽多彩的染料缸时，不用问，这便是改用化学染料的景象 (网上图片)</p> <p class="ql-block">据说菲斯是世界上极少数仍保持传统染色方法的地区之一，<span style="font-size: 18px;">正是这些闻着恶臭、看似落后的手工作坊，沿袭着千年不变的</span>传统鞣制、染色及风干的古老方法，才可以让染出的皮革质地更加柔软，颜色更加持久，也正是这些，才使得菲斯的皮革制品蜚声世界</p> <p class="ql-block">染好晾干的皮子将运往世界各地，再加工处理成不同的皮革制品</p><p class="ql-block">各种皮革制品商店在摩洛哥更是遍地开花，皮革作坊的导游介绍说，皮制品中，因骆驼皮和羊皮质地轻软，所以价钱最贵，而质地较硬及自身重量大的牛皮则价格相对亲民</p> <p class="ql-block">除了手工染坊，老城中不乏其他各类世代相传的手工作坊，如敲制铜具、手工编织等</p><p class="ql-block">这不，地陪又把俺们带进一家手工织布的店家，一进门，就被这一千零一色的布样晃得不仅色盲还色哑了，完全说不出色名 🫣</p><p class="ql-block">随后还有人现场操作手工织布，可惜俺重色轻布，全无扛块布回家的意愿 😬😬😬</p> <p class="ql-block">蓝门，成了俺们游览老城的结束点</p><p class="ql-block">有一种说法，叫做没有走过蓝门，就等于没来过菲斯老城，所以俺雄赳赳气昂昂地进出了几个来回，这么简单地讲究一下形式主义就能满足自己的虚荣心，何乐而不为呢 😜</p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 18px;">蓝门 </span>Porte de Bâb Boujloud <span style="font-size: 18px;">建于1913年法国殖民初期，是菲斯最著名的地标之一，也是进入菲斯老城的主要入口。从老城外</span>透过蓝门向里望去，熙攘的人流中，一座清真寺的绿色宣礼塔依稀可见</p> <p class="ql-block">几十万片叫做布日卢蓝的马赛克瓷片镶嵌在大门的整面外墙上，这便是蓝门名称的来由，又因为这是菲斯老城的大门，所以布日卢蓝后来又被称作菲斯蓝</p><p class="ql-block">大门的正面是菲斯蓝，背面则是伊斯兰绿</p> <p class="ql-block">行走在蓝门内，尚在感受着中世纪的阿拉伯风情，而跨过眼前的伊斯兰绿门，便瞬间跨越了千年，置身于21世纪</p> <p class="ql-block">游走菲斯就在时光交错、空间更迭中结束了，很喜欢菲斯，最难忘的，是它老城中那种依旧古老、却格外活色生香的氛围</p><p class="ql-block">离开菲斯的下一个目标：黑城，梅克内斯</p><p class="ql-block">得失谈：</p><p class="ql-block">1. 地陪</p><p class="ql-block">俺个人认为在菲斯由地陪带领游玩是很有必要的，尽管会因此失去 “迷失在中世纪的小巷中” 这种令人难以忘怀的经历，但是也可以避免 “迷失在中世纪的小巷中” 时所产生的恐慌，毕竟9000多条巷道，组成了世界上最复杂的迷宫，没有地陪带领，大部分时间都要花费在找路上，不值得</p><p class="ql-block">2. 还是地陪</p><p class="ql-block">菲斯的野导游最多，所谓的野导游，就是没有导游证的导游，都知道游客在菲斯需要导游，所以不少人看到游客都忍不住毛遂自荐一把，以期赚取小费</p><p class="ql-block">菲斯的导游质量良莠不齐，碰到差一点的，能带路可口才不济，有些地方若没有历史背景或相关信息的介绍，那可真是走马观花看热闹了，万一不幸跟了不良导游，把游客带进某商店后自己闪身一两个小时才回来，就算你死活不买东西，也无端丢了宝贵时间，从网上可没少看到类似的血泪控诉 🤬</p><p class="ql-block">假如自己游需要找导游的话，最好在官方网站找持有导游证，或是有过较好合作经历的朋友介绍来的导游才靠谱 😊😊😊</p><p class="ql-block"><span style="font-size: 18px;">俺们是跟团，导游也非常棒 👍 但一路还是不断有人上前搭讪，大概是俺们的团太小，没有前头举着小旗子，后面跟着压阵的，所以看上去太像落单待宰的羔羊了 😆😆😆</span></p><p class="ql-block"><a href="https://www.meipian.cn/49xbj9m5" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="font-size: 18px;">走进一千零一色摩洛哥的金色撒哈拉</a></p><p class="ql-block"><a href="https://www.meipian.cn/49rm7zjc" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="font-size: 18px;">走进一千零一色摩洛哥的红城：马拉喀什</a></p>