穿行在河西走廊

李建忠

28年前，我从戎戍边，第一次向西穿行河西走廊，止于嘉峪关。当时懵懂少年一枚，不知晓河西走廊乃国之要道，只是感叹边塞路远、西域荒凉。

　　嘉峪关戍边22年，因公干或探家，多次在河西走廊来往，看到过“大漠孤烟直，长河落日圆”，体味过“祁连横入雪，黄沙漫天地”，知晓了“丝绸西去，佛法东来”，感悟了西路红军祁连山的回声……
　　5年前，挥别嘉峪关，东行至兰州，自此西去无多。直到日前随队西去公干，再次穿行河西走廊，才发现“记忆从未远去，往事并不如烟”。
　　那日，西行车队一穿过乌鞘岭隧道群，我心里便说，这就是真正的河西境界了。
　　过了古浪，古凉州---武威就赫然出现在面前---

　　这曾经是一个金戈铁马的古城。东晋时期，史称前凉、后凉等几个小王朝曾建都于此，故称凉州。后匈奴驻牧于此，曾辉煌一时。公元前121年，霍去病率军出陇西，越祁连，深入胡地千余里，大败匈奴。汉武帝为彪炳其“武功军威”，而将凉州更名为武威。
　　这曾经是一个满腹幽怨的古城。匈奴消失，西汉王朝设武威郡。自此之后，曾经有声有色的凉州，除唐代的几位诗人留了几首豪气干云的诗歌之外，便在祁连山美玉、夜光杯和葡萄酒的光晕中，百无聊赖地走过了千年时光。
　　这曾经是一个富有创造的古城。武威市中心广场上高耸的“马超龙雀” ——奔跑的美、力的美，流畅轻盈造型，令人叹为观止。这是古人的一种创造——创造是人类赖以生存发展的根本。科学和民主，文明和创造，这是至今仍需坚持和高扬的旗帜。

　　自武威乘车西行1小时，便是永昌。这次在永昌只是稍作休息，未做停留。以前经过永昌县城时，曾看到过一座花岗石雕塑，雕像为二男一女，三人身材壮实，眼窝深陷，一眼就能认出是来自西域的百姓。雕像背后刻有碑文，碑文大义是：曾有一支罗马军队流徙西域，多年辗转，归降西汉，安置永昌，与汉融合……

关于这支罗马军队，历史学家认为，就是卡尔来战役中失踪17年的罗马军队的残部。由此，历代史书上就有了汉王朝在今甘肃省永昌县之南的祁连山麓置“骊鞯县”，专门为这些罗马人修筑古城堡的记载。据说，这支罗马军队的20多户后人，还在永昌县城西南10公里的一个名叫者来寨的地方生活着。这些遥远战争的失踪者的后代，我想他们的内心，一定会时时涌起祖先们经历的战争创疼和离家别乡的惆怅，以及弥漫于他们灵魂之中的种种复杂感情。

　　永昌再向西行是山丹。山丹境内最有名的是一山一场。李昂诗云：“汉家未得焉支山，征戎年年沙漠间。塞下长驱汗血马，云中恒闭玉门关。”

一山，是著名的焉支山，绵延70余公里。传说山上有凤仙草和焉支草，匈奴妇女用它们可染红指甲，故又称胭脂山。焉支山盛产大黄和松树，当地人又称青松山。
秦汉之际，匈奴休屠王在此建牧场。霍去病击败匈奴后，汉政府始设军师苑。隋炀帝西巡，薛仁贵征西，均在此驻足或进行过鏖战，尤其是霍去病与匈奴的战争更为惨烈。连年的战争并没有使焉支山荒芜枯萎，汹涌的鲜血和骨肉却茂盛了焉支山的土地和花草。我相信，焉支山每一株树木和青草都浸润了死难者的生命灵气。在千年的时光中，噬骨含雪的焉支山至今仍保持了旺盛的生命力，给我们乃至后人留下了一片历史和现实的可贵的自然绿荫。
焉支山静默着，依旧百花灿烂，青草依依。如果静下心来，仍然可以听到匈奴在败退出焉支山时集体号唱的那首悲壮歌谣：
失我祁连山，使我六畜不繁息；
失我焉支山，使我嫁妇无颜色。

　　一场，是山丹军马场。第一次知道山丹军马场，是看谢晋导演拍的电影《牧马人》。那时候饰演主角许灵均的朱时茂很年轻，也很帅，不过最让我感动的是，敕勒川这个地名。

因为这个地名，我就想起小时候读一首名为敕勒川的南北朝民歌《敕勒川》，“敕勒川，阴山下。天似穹庐，笼盖四野。天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊。”

片中那一望无际的草原和远处的雪山，近处的牛羊，牧羊人辽阔空灵的歌声深深震撼了我幼小的心灵，那时候我就想，如果有一天我长大了，一定要去这个地方，挑一匹最壮的马，手执马鞭在空中打一个最响的鞭花，在这片自由的天地间驰骋到天荒地老。
后来我知道了片中的敕勒川就是山丹军马场，那里曾是汉武帝时期的皇家马场，解放以后，为我国解放军骑兵部队输送了最优质的战马，后来，解放军兵种调整，骑兵部队全部解散，军马场也完成了它的历史使命。
如今，远去了刀光剑影，停息了鼓角争鸣，骠骑将军霍去病和匈奴战斗过的古战场遗址默默的矗立在那里，讲述着历史上曾发生的那些惊心动魄血流成河的战争。

一路向西，经张掖过高台，均未停留，其实很想去一次高台烈士陵园。
　　1936年10月，中国工农红军三大主力一、二、四方面军于甘肃会宁胜利会师后，红五军、红三十军21000名将士组成“西路军”，从甘肃靖远虎豹口渡黄河，经景泰、永昌、山丹，于12月下旬到达张掖一带。1937年元旦拂晓，红五军军长董振堂率3000将士攻克高台城，建立了县苏维埃政府。仅12天后 ，马步芳军队尾随而至，以6倍于我的兵力，在飞机、大炮的配合下围攻高台城。董振堂将军率众浴血奋战8天7夜，寡不敌众，20日城破，红军将士又血战10多小时，除个别人突围外，董振堂、杨克明及3800名身经百战、经受了25000里长征考验的英雄将士，全部壮烈牺牲。
　　25年前曾去陵园祭扫，记得陵园不大，但隐隐的悲壮之气，令人神情肃然。拱门匾题“烈士陵园”为朱德元帅手书，背面镌刻郭沫若题写的“浩气长存”四字，至今存有记忆。纪念堂位于陵园正中央，堂前白杨如箭，杨柳依依。墙面上有几幅表现红五军将士在高台城与马步芳军激战的悲壮场面。攀上城头的敌人被红军将士用大刀砍落；有的红军士兵抱着敌人一同跳下城墙；手举石头、木棒与敌人肉搏……淋漓的鲜血，悲壮的情景，让人心底生寒，而英雄——生命的原始的愤怒和战斗姿态，淋漓尽致，气贯长虹。
　　纪念堂的两侧，分别为董振堂、杨克明将军纪念亭。董振堂的挽联是：宁都豪气千秋在，高台雄风万古传。杨克明的挽联是：三过草地心犹壮，一死高台志未移。纪念堂后，为红五军阵亡烈士公墓，遍植松柏，黄土凝结的坟墓，千百颗不朽的灵魂，在静静酣睡，抑或睁着不死的眼睛，在仰望着灿烂的骄阳，俯视着莽苍大地。
　　作为一个红军的后来者，对先辈的英雄壮举虽不能亲眼目睹，不能亲身经历，但从内心迸发出来的仰慕和痛惜之情，像奔突的火焰，一直燃烧着我渴望英雄的恒久信念。

　　再往西就是酒泉，我的兵之初就在此度过。北大河、北大桥，25医院、西关车站、酒泉公园、街心鼓楼……依然熟悉如昨。
　　提起酒泉，你可能会很快想起李白、杜甫、卫青、霍去病、班超、张骞、苏武……也许是我过分敬仰李白和杜甫的缘故，我会首先想到李白、杜甫，李白诗云：天若不爱酒，酒星不在天；地若不爱酒，地应无酒泉。杜甫也有诗：汝阳三斗始朝天，道逢麴车口流涎，恨不移封向酒泉……
　　位于市中心的鼓楼虽颜色依旧，但威风毕竟不比昔日，在川流不息的街市上，曾经的高傲气势荡然无存。如今，它只能望着那些新式建筑而独感失落，无奈地回忆起自己以往的英雄业绩。鼓楼有东西南北四个门洞，分别写有“东接华夷”、“西达伊吾”、“南望祁连”、“北通沙漠”的字样，字体大方而鲜艳，仿佛在时刻提醒着每一个从它身边走过的人，不要忘记了这座古老建筑昔日的辉煌。——有些时候，认真回想起来，漫长的历史真的恍若瞬间，许多的新鲜事物，在我们转身的时候，就改变了原来的模样。以往，酒泉一直是进入河西腹地、扼居延咽喉的军事重镇。西汉始设酒泉郡以来，已迢遥了2800多年，虽然战争的铁蹄屡屡踏起烽火狼烟，但在丝绸的光亮中，酒泉也曾繁华一时。而人世变换，世事无常，谁能预料自己的明天和以后的时光呢？

傍晚时分，集体安排去嘉峪关关城。有人笑语:你不用去了吧。是，我对嘉峪关城再熟不过，曾经一日五登城。但离开5年，心有所念，仍有再登城的冲动。
夕阳下的关城很美。如此美的关城，让那个胖乎乎的年轻讲解员讲起来，多了一些套词，而少了一些灵动。嗯，讲解员还是很认真的！
　　我总是把嘉峪关看作是长城最小的一个兄弟，或是伟大长城的弃儿，而不把嘉峪关当作是伟大长城的一部分。你看它孤零零的身躯矗立在边城的茫茫戈壁滩上，仿佛被什么切断了身躯一样，身首异处，连近在咫尺的祁连雪山也竟然对它不屑一顾，来自各个方向的旅游者，也只是依在它的双脚之间，抑或是站在它的头顶之上，照几张相片，就转身离去。
　　尤其是冬季来临时，嘉峪关就显得格外苍凉和孤独。登上嘉峪关城楼，仿佛就看了整个西北的萧条。西风吹袭的垛口如同破了的瓷罐，仿佛一大群灵魂在悲怆呜咽，米粒大的黄沙随风呼啸，如同一枚枚箭矢，打击着嘉峪关生冷的容颜。
　　有时阴沉的天空会抖落大批的雪花，纷纷扬扬，天地顿时白茫茫的一片。浩大的雪花，仿佛将所有关于嘉峪关的颂歌和豪迈诗篇都被掩埋了。
　　从嘉峪关关城经嘉峪关城区返回酒泉市区，融入到点点灯火之中的时候，我感觉自己仿佛经历了两个截然不同的世界，一边是百年的孤独，一边是现实的存在，而我知道，孤独是永恒的，现时却一闪而逝。

西行最后一站，是一个叫404的地方。恕我不能讲述在404的行程，但如果对404有兴趣，网上有一篇文《404：与世隔绝的核城往事》，可供一看。
我对404的感受是：震憾！在那个风吹石头跑，地上不长草，天上无飞鸟的戈壁荒原上，几代404人“献完青春献终身，献完终身献子孙。”凭此足以让人内心震憾。
　　在404厂史展览馆前，有一座毛主席塑像，有人告诉我塑像立于1958年12月26日。毛主席目光望远，右手挥起，似乎在讲述过去的历史，又像是在描绘未来的蓝图。
　　河西走廊之行结束了。沿着这条走廊穿行，我看见了战争的狼烟与和平的驼队，体味到苦难的历程与热诚的求索……
　　曾经发生的故事已成永恒，走向未来的脚步正在继续。