翻越长江、黄河分水岭：巴颜喀拉山脉

老树

　地理上，我国地势西高东低,大致呈三级阶梯分布。

第一级阶梯：我国西南部的青藏高原，平均海拔在4000米以上，号称“世界屋脊”。

第二级阶梯：在青藏高原边缘的以东和以北，是一系列宽广的高原和巨大的盆地，海拔下降到1000~2000米。

第三级阶梯：在我国东部，主要是丘陵和平原分布区，大部分地区海拔在500米以下。

巴颜喀拉山脉，位于我国第一级阶梯青藏高原、是长江和黄河的分水岭。西接可可西里山，东接松潘高原和邛崃山。全长近800公里。海拔5000米左右。也是黄河发源地。

巴颜喀拉山脉在地形地图上的地理位置

　2012年9月下旬至10月上旬，阿康、老夏、nini、老树四人，在翻过折多山到达新都桥后，向北经过塔公草原，在八美转向东进入牦牛谷（这是我第三次进入牦牛谷），在丹巴沿着大渡河主源--大金川河谷北上，上溯大金川河西源色曲，到达色达，从色达向东北方向，穿过大金川河的另一条支流——多珂河，到达青海的斑马。

尔后，开始翻越青藏高原的巴颜喀拉山垭口，进入巴颜喀拉山脉的核心区：长江、黄河的分水岭——年保玉则。由长江水系，进入黄河源头流域，在青海的久治南下阿坝，再折向东北，观赏黄河九曲第一湾。随后，北上诺尔盖大草原，进入甘南...

翻越巴颜喀拉山脉线路图（老树制作）

　从武汉出发，绕过成都后，我们计划的线路是从雅安走荣经到三合乡，从东坡上牛背山宿营，以便第二天 起早看日出。然后翻过牛背山，从其西坡下山，经过冷蹟镇到泸定桥。

因此，在途中，阿康不停的和“云海人家”的女老板联系，询问牛背山上的天气状况，因为上牛背山如遇天气大雾或雨雪，不仅是什么景色都难以看见，更重要的是山高坡陡，行车极其危险。

事与愿违，电话那头不断传来的消息，不是大雾就是下雨，连老板娘也说现在不适宜上山。

其实，牛背山我于此前4月份才上去不久，天气晴好，四览无余，只是晚上小雨，第二天早上浓雾而没有看见日出。

这是当时我在牛背山峰顶拍云海的照片，是同行者所拍

　放弃去牛背山看日出的计划，我们改走翻越二郎山隧道。由雅安去泸定，由于在修路，不时有堵车现象。好在每次堵车时间都不是很长。过二郎山隧道后，就畅通无阻了。 约在夜晚11点多到达泸定县城，当晚住泸定青旅 。

泸定县城位于四川省西部二郎山西麓、甘孜藏族自治州东南部，界于邛崃山脉与大雪山脉之间，大渡河由北向南纵贯全境，是进藏出川的咽喉要道。

9月24日早上，我们在著名的泸定桥附近吃过早餐，在红军长征途中有着浓墨重彩一笔的泸定桥驻足约30分钟拍照观光。

　　县城中心有一座康熙四十四年动工兴建，康熙四十五年竣工的铁索桥。铁索 桥竣工之际，康熙皇帝亲自为该桥题写“泸定桥”桥名。

大渡河自北向南，浪大水急，两岸谷壁陡峭，险峰兀立。泸定桥是大渡河上建造最早最长的一座桥梁

泸定桥

　　泸定桥不仅以悠久的历史、川藏交通的咽喉称著于世，更以红军长征夺桥的英雄业绩驰名中外，当今50岁以上的国人，无不知道红军《飞夺泸定桥》的故事。

1961年，泸定桥被国务院首批公布为全国重点文物保护单位

红军《飞夺泸定桥》 大渡河安顺场遗址

　　告别泸定县城，本打算经鸳鸯坝，沿着大渡河，从姑咱镇北上到丹巴，但是 沿路传来的信息都是说这段沿着大渡河的公路在翻修，我们决定经过鸳鸯坝后继续西行，走康定翻折多山经新都桥北上。由于这段路不错，上午11点多我们即到达康定 。

康定是我国西部地区重要的历史名城。古为羌地，为四川省甘孜藏族自治州首府。一首誉满全球的《康定情歌》使这里成为“情歌的故乡”。

　发源于雅拉雪山的雅拉河和发源于折多山的折多河交汇于此，然后咆哮穿过城区

　　“跑马溜溜的山，康定溜溜的城……”，一首优美动人的《康定情歌》，使康巴高原上这座历史文化名城享誉海内外。

康定城区休闲广场雕塑，突显出浓郁的康巴藏族风情

　　出康定城往西不久，开始翻越折多山，折多山是康巴第一关，垭口海拔4298米。同时也是重要的地理分界线，是大渡河、雅砻江流域的分水岭，也是汉藏文化的分界线，翻过了折多山，就正式进入了康巴藏区。“折多”在藏语中是弯曲的意思，写成汉语就是"折多"二字。

折多山的盘山公路确实是九曲十八弯，来回盘绕就象"多"字一样，拐了一个弯，又是一个弯，难怪当地人有句话叫：“吓死人的二郎山，翻死人的折多山”。

我翻越折多山已经N次，每次都晴空万里，这次在垭口却浓雾绕山头，我们没有停留，直接向新都桥驶去

　　折多山上，硕大的“康定情歌” 四个大字用汉、藏文书写在山坡

　　折多山的西坡比较平缓，一条小溪在山坡间蜿蜒，不时在缓坡溪畔的山脚出现藏民居住的房子，大片大片的草地正是藏民上好的牧场。时值下午一点多，就着清清的河水，我们决定在此地生火做饭。

找到离河边不远的一块平地，我们将大米，香肠及炉具、高压锅取出，正准备点火做饭，可怎么也打不着火，突然想到这是我从武汉带来的打火机，由于海拔在3500米以上，含氧量低，而无法着火，只得悻悻地收拾好锅碗瓢灶离开，继续向新都桥方向前行。

折多山下的藏族民居

　车到新都桥，首先就是在一个小卖部买了3个高山打火机。当然也就在当地一个小餐馆解决了温饱问题。人们都说新都桥是摄影家的天堂，可我们不是摄影家，仅仅只是一个匆匆的过客，再好的景，我们也拍不出摄影家那样的效果。

路过新都桥的一个寺庙，一个藏族老人在寺庙的院墙边步履蹒跚地走着，后来看见她走近寺庙的经筒旁，一步一步虔诚地转动着经筒

　　在寺庙的后面，是一大片草地，草地的尽头是大山，不同的山有着不同的色彩，草地上轻轻地流淌着一条清清的小河，小河上架着一座不宽的小桥，民居的红瓦与草地的油绿形成鲜明的反差，格外醒目。

新都桥风光

山脚下，草地上三三两两的牦牛，低头着头在悠闲的吃草，好像没有感到我们几个不速之客的存在...

　　在寺庙附近，住有一户藏民，主人看见我们几个在拍照欣赏新都桥的风光，就走过来和我们搭讪。看模样40来岁的男性藏民，长发披肩，攀谈得知，他是从塔公草原搬迁过来的，他说厌倦了草原的生活，也是为了儿女读书而离开草原，所以才从塔公草原搬迁到新都桥，这儿的教育肯定要比塔公草原要好得多，据他说，他有一个女儿就在内地读书。

当我们离开美丽的新都桥，回望寺庙的上空，一边是湛蓝的天空白云飘渺，一边是黑云密布，遮盖着半个天空，寺庙在阴影中，给人一种神秘莫测的感觉。

我和这位藏民大哥

　　离开新都桥北上不远，即到了塔公草原。塔公草原位于川西高原地带，海拔3730米，距甘孜康定城西北部113公里。

川藏公路穿境而过。交通方便，是甘孜州最著名的草原，沿线的河流、草原、森林、山体、寺庙、藏房建筑和浓郁的藏乡风情构成一幅藏区画图。

　　“塔公”，藏语意为“菩萨喜欢的地方”。相传文成公主进藏时，途经此地，随身携带的释迦牟尼佛像忽然开口，示意愿留在此地。众人立即就地按照佛像原貌复制一尊留下。

从此，高原上有了被称为“小大昭寺”的塔公寺。塔公草原也因此而得名。

　塔公寺修建于公元七世纪中叶，相传唐太宗皇帝把文成公主许配给藏王松赞干布，并把一尊释迦牟尼佛（藏语称“觉卧佛”）12岁等身像赐给公主和藏王。

文成公主进藏经过塔公的时候，奇怪的事情发生了，这尊觉卧佛像竟然象在地上生了根一样，再也无法移动半步！就在众人千方百计要拉动佛像的时候，佛像却开口示意愿留在这里。

但是，这尊佛像有着异乎寻常的使命，必须送到拉萨。文成公主当即决定令众人就地取用金沙按照佛像原貌复制一尊留在塔公。

传说在塑造过程中，当天刚塑完下半身，一夜之间上半身竟自然生成！新像落成，原像才得以顺利启程，最终到达拉萨并供奉在大昭寺中。

　塔公草原所在地塔公乡，地形呈半月形，就象农历初七的月亮，这是一种非常吉祥的地形。护持着塔公寺的有五大神山，它们与塔公寺共同构成了一个完整的道场，神山和寺院密切相关，不可分离。

环绕寺院的是文殊、观音、金刚 手和绿度母四座神山，每座神山的山形很象我们看到的画像上的菩萨形像。四座神山外面是美丽的唱歌草原，远处有一座山顶终年积雪、绵亘数里的雄伟的雪山，这就是著名的雅拉神山，也是塔公寺的大护法。

　　　雅拉神山在全藏区有着重要的地位，藏传佛教四大教派均有寺院供奉雅拉神山。

　神山也是修行的圣地。千百年来，无数高僧大德曾在山里闭关，留下了大大小小的闭关洞数百个。山里有很多温泉，据说如果能在泉水中洗浴，可以迅速消除身上深重的业障。

　寺院外围建有大大小小的转经筒近200个，寺院是一个坛城，而寺院里还有很多坛城，绕寺一周相当于念了十三亿六字大明咒和十几亿莲师心咒，所以绕塔公寺功德很大。如果把周围5大神山连在一起，绕完整个坛城至少要15天。

　塔公的雅拉神山，从草原拔地而起，巍峨壮观，终年银装披挂，群云缭绕，与广袤的绿色草原和金碧辉煌的塔公寺相衬托，展示了一幅秀丽的高原风光。夏秋两季草原山花烂漫、碧水悠悠，牛羊马群、帐篷和寺庙塔林相交织，呈现出绮丽斑斓的迷人景色

　　离开塔公草原，继续北上，不久即到达道孚县所管辖的八美。

八美小镇地处三岔路口，继续往北，可经道孚、炉霍到色达；往东则取道丹巴、金川沿着大渡河主源去色达。“丹巴的美女康定的汉”，是四川省甘孜州最著名的人文景观，丹巴的美女美如水，康定的汉子雄如山。

由于同行中除我外其他3人都没有去过丹巴，我们原决定北上的线路，改由东进丹巴，晚宿丹巴的甲居藏宅。

从八美东行，要到丹巴就必须穿越风景秀丽而被人们称为“天然盆景”的牦牛谷

牦牛谷

　牦牛谷位于丹巴县城西南，海拔从4000米直下到1700多米，植物资源丰富，原始森林遮天蔽日，遍布奇峰异石，众多的海子星星点点地散落于河谷中。

牦牛谷因牦牛河而得名，牦牛河发源于雅拉雪山，河水湍急、跌水飞瀑，多急流险滩。

　　穿越牦牛谷，已是傍晚时分。牦牛谷两旁绿树成荫，山腰至谷底都开着黄色或粉色的高山杜鹃。溪水潺潺，鸟语花香，让人恍惚间以为身处江南。

但高山杜鹃却又表明这是高原独有的，让人想到这是在海拔4000米左右的高原，八美到丹巴的公路很好走，峡谷幽静，没有车水马龙，只有我们行驶中的车，带一点“嗖嗖”的响声，在谷中行驶的一个多小时中没有遇到一个行人、一辆摩托，一辆迎面驶来或是超越我们的车，我们都沉浸在峡谷的风光美景中沉思，谁也不愿打破这难得的寂静。

这样一直行驶，阿康忽然蹦出一句话来：“要是在拐弯处突然遇到一辆车，车上的人都会吓一跳”，大家会心的一笑。

　牦牛河谷最著名的还是它的温泉，东谷热水塘是其中最有名的。据史料记载：第七世达赖喇嘛于1930年离开理塘，移居泰宁（今乾宁）惠远寺。住在惠远寺的近五年时间里，每年都要到东谷热水塘沐浴。信徒都把此地视为吉祥之地，每到农闲时节，丹巴和其他地方的乡民，便要带上丰盛的食物，在此小住几日，每天必到温泉泡上一两个时辰。

可惜的是，称为热水塘的温泉不靠公路，必须在峡谷徒步10多公里才能享受其酣畅淋漓的沐浴。不过，在公路沿着牦牛河对岸，时有温泉出现，虽然没有东谷热水塘那样有名气，却因交通方便，而受到来往人们的亲昵，每次路过牦牛谷，我都会去河边的野温泉泡泡脚，但今天天色已晚，尽管睁开大眼盯着河的对岸，也没有找到一处，要不然，在温泉边扎营，泡泡澡，应该是很惬意的事。

路边的溪流，也是热气腾腾

　离丹巴约30分钟路程，天已黑静，公路一直沿着牦牛河延伸到丹巴，就在我们拐过一个山口，突然从车灯的左前方不远，看见一辆货车掉进牦牛河中，附近没有一个人，想必是白天司机不注意在这拐弯处失控所致。由于去丹巴甲居藏宅的公路是在进丹巴城区之前向北沿着大金川河谷层层叠叠向上攀缘，根本就看不清岔道的位子，我打开手机GPS导航，此时车子完全靠导航前行。

到丹巴城西，过牦牛河大桥，岔路开始多了起来，根据GPS导航的线路，我们不停的转弯、爬坡。去年去甲居时是大白天，没有感觉有岔路，这次却觉得岔路如此之多。去年去甲居时，感觉路好走，没有什么危险路段，这次晚上上山，却感觉如履薄冰，一边是悬崖峭壁，一边是陡直的山壁，不停的拐弯、不停的上山，直到甲居藏宅村头，方才放下心来。

在村头，有一路卡，要进村，拿买路钱来，原以为夜晚无人值守，哪知道四、五个藏民壮汉把守着，不买门票，那是进不去的。

甲居村接待游客的统一价格，童叟无欺：70元一天包住宿和一个正餐一个早餐。有热水淋浴，还算干净卫生。

藏民家的大房间，房间摆有自产的苹果、梨子、黑桃等，随便吃，都是包含在70元里的。

　“甲居”，藏语是百户人家之意，距丹巴县城10公里左右。藏寨从大金河谷开始，层层叠叠向上，错落有致，一直延伸到亚肖神山下，居住着数百户嘉绒藏族，幢幢白色素装的寨楼、星罗棋布地点缀在绿荫葱郁的山坳上，层层梯田掩映在青山绿树丛中，绿荫、寨楼与梯田构成了一幅天人合一的美丽画卷，被誉为“藏区童话世界”、“丹巴风情名片”。

2005年，包括甲居藏寨在内的丹巴嘉绒藏寨，一举摘下了“中国最美丽的乡村古镇”的桂冠。

错落有致的藏宅

　　甲居藏宅民居一般都是二层建筑，我们住的这家藏民也不例外。建筑结构成“门”字型，开口对着大金川峡谷。里面院子很大，有太阳能热水淋浴。藏民热爱生活，院子里养着各种花卉，墙壁上挂着红色的辣椒串和黄色的玉米棒子等当地特产。

同伴nini 在对着挂满丰收果实的墙壁自拍

　　在房东大门外有一个大院。靠右边的院墙外有挂满了累累果实的苹果和梨子树，正值初秋时节，藏民最喜欢的格桑花，满园盛开，把整个小院装点的如花的美丽世界。

盛开的格桑花，花开八瓣，也称为八瓣梅，学名波斯菊。藏族有一个美丽的传说：不管是谁，只要找到了八瓣格桑花，就找到了幸福。“格桑”为藏语，即好时光之意。

藏宅院落盛开的格桑花

　　藏族房东家的漂亮小顽童，而且藏族小孩一般眼睛都是大大滴小帅哥哦

　　甲居，这个附有诗意的栖居地。她高踞大金川河谷阳面的山坡，面对白云缠腰的川西峡谷，湍急的河水在脚下流淌，鲜艳的嘉绒藏房鳞次栉比地错落山林田园间，四季风光妖娆。寨子细节处，弯径曲巷，花树扶疏。

这是我第二次游历这个美丽的藏族寨子，这里的藏民心性平和，热爱生活，富有生活情趣。把自己的家建造得这么色彩丰富，秋天的阳光是明朗的，处处红叶摇曳，金黄的玉米鲜红的辣椒挂满每一处屋角，家家屋顶伸出的平台都晾晒着丰收的果实，黄色的菊花、红白相间的格桑花，装点着寨子呈现异常饱和鲜艳的色彩。

依依不舍的离开甲居，我们开始沿着大渡河主源上溯大金川峡谷之旅......

　　从丹巴到金川县的公路，就是沿着大渡河的上游、大金川河谷蜿蜒。

金川县，隶属四川省西北部阿坝藏族羌族自治州。海拔2000米至5000米之间，境内森林覆盖率达80%以上，日照充沛，气候温和，鸟语花香，素有塞上江南之美称。大金川梨花红叶风景区位于大金川河谷地带。这里有雪域高原规模最大的梨花和红叶奇景，是全国闻名的雪梨产区。素有“雪梨之乡”美名，无论河坝沃土还是半山坡地，漫山遍野都栽种梨树，每到仲春三月，万亩梨海，百里白蕊，整个大金川河谷似茫茫雪海、白云风涌；金秋十月，硕果飘香，梨果挂满千树万株枝头，浓浓梨香飘出十里之外。每年十一月，连绵百余公里的红叶把五彩斑斓的金川大地点缀得韵味十足。

大金川河谷地带的红白相间的藏族民居

　沿着河谷的路很好走，在河谷的山坡上，不时可以看见依山而建的藏族聚集驻地的民居。前行约半个小时，我们看到路边竖着一块类似于广告牌的标示牌，上面刻着一张当地的旅游地图——嘎达山旅游景区示意图，对于我们来说，这是一个意外的收获，因为我们并不知道这儿有这样一个让人惊喜不已的地方。这可是真正的艳遇了。

嘎达山旅游景区示意图

　　嘎达山风景区位于金川西北部安宁地区一带，距县城40来公里，景区面积近100平方公里，是古东女国和青藏高原上最古老的原始宗教——苯波教圣地。在状如圈椅的苍茫环山中，莽莽林海之上翻腾着万态云霞；流彩山岗之中，飞瀑与奇峰怪石相映相衬，刚柔济溶；凌空绝壁之间，古庙遗文光影神色杂陈期间。

嘎达山风景区由中国碉王——关碉、龙龟飞瀑、自然天成高达２４０米的东巴·石菩萨、巨型岩洞、悬空古庙群、原始森林等景观组成。

我们顺着上山小道步入景区，在景区遇有一户藏族人家，正观望时，从屋里走出一个藏族小伙子，力邀我们进屋坐坐。我们也就客随主便，信步走进这家客厅，小伙子立马拿出刚刚从树上摘下来的梨子和苹果让我们吃。

嘿，又大而且水分又足的梨子超好吃，吃一个就撑住了。闲聊中，我们才知道小伙子曾经在武汉光谷打过工，对武汉很熟悉。

我们在藏族小伙子门前的果园里

　　藏族小伙子家前院就是车厘子果园，车厘子当时在武汉是一种新奇水果，每斤价值100多元RMB呢

　　在果园往屋顶方向仰望，那高高耸立的建筑物，就是中国碉王 ——关碉。

在这阳光明媚，平和安详，美景如画的地方，曾几何时，这里曾经演绎了一段中国清朝年代，刀光剑影、腥风血雨的历史。

　藏族小伙子就和母亲2人居住，父亲已是故人。兄弟姐妹出嫁的出嫁，分家的分家。我们问小伙子有了对象没有，他说，原来谈了一个朋友，自己出外打工，对象跟人跑了。我们劝慰他不急，还年轻，会找到意中人的。

在小伙子家呆了一个多小时，我们想去著名的“关碉”看看，年轻的主人自告奋勇要给我们做向导和讲解员，临走，我们向藏族老妈妈告别，她打着手势，说着我们听不懂的藏话，年轻的主人向我们翻译说，他妈妈要我们吃过饭再走，我们谢过老妈妈，由小伙子带着我们沿着小路向后山走去。

山路边立有一块路碑，上书“马尔帮红军碑简介”字样。这里曾经留有红军长征路过此地留下的石刻。中国工农红军在金川进行了长达14个月的革命斗争，开发了大小金川革命根据地，成立了中共大金省委和第一个省级少数民族政权——格 勒德沙共和国。红军遗址主要有中共大金省委旧址等12处，以及大量的红军标语遗迹等。

　中国碉王——关碉，此碉威然矗立，高达４９.５米，是目前已知保存较好的最高古碉，被誉为“中国碉王”，迄今已有近３００年的历史。本世纪４０年代，著名学者马长寿先生在考察井冈山五次反围剿的碉堡时指出：“中国之碉源出四川，四川之碉源出金川”，这是嘉绒藏族对丰富战争艺术的杰出贡献，著名美国记者索尔兹伯看到金川的石碉惊叹，这是世界建筑史上的明珠。

我们沿着山路上到一个平台上，这儿耸立着一高一矮2个碉楼，高的要在上一层平台，2个碉楼都有独立的院落，高的就是有名的中国碉王——关碉。

碉楼没有门，只有窗户和瞭望眼，这样的构造，是出于易守难攻的考虑。进出碉楼或者上下碉楼都是靠一根很粗的木头，用斧子砍上几个脚踏的凹槽而制作成的木梯。

我顺着木梯爬进碉楼的里面

　　这些地处金川峡谷的碉楼，无声地叙述着曾经的金戈铁马。清乾隆十二年（1747），大金川安抚司莎罗奔出兵攻掠金川地区，四川巡抚纪山派军弹压，反为所败。云贵总督张广泗、大学士讷亲继而督军进攻，然疲师半载，劳而无功。次年，高宗命傅桓为经略统兵进金川，旋派岳钟琪至大金川老营勒乌围说降莎罗奔，事遂定。三十六年，大金川土司莎罗奔侄孙索诺木与小金川僧格桑复叛。四川总督阿尔泰兵阻打箭炉不进，赐死。大学士温福、尚书桂林督师进讨，连夺关隘，次年入小金川，旋转攻大金川。三十八年，小金川降人复变，猛攻清军木果木大营，温福战死，全师大溃。寻清廷命阿桂为定西将军，调集精兵先克小金川，转而逐碉争夺，历时一年，始逼近大金川勒乌围。索诺木杀僧格桑求降，不允。四十年中秋夜，清军久攻破寨，索诺木逃至刮耳崖，次年出降，大小金川之乱平定。

碉楼里的瞭望眼，外小里大，守军便于向外观察或者是射箭之类的战斗，而不易遭到敌方的攻击。

　环顾四周，除了石头垒砌的楼体就是木板制作的隔板来分楼层

　　乾隆在北京西山建有一个模拟大小金川的战场，是因为清八旗兵习于平原、草原和沙漠的大规模战斗，善于骑射而不习惯山战。初时清廷以为大军压境，没想到一败再败，重要的原因就是大小金川奇特的地形于清军极为不利。其地峡皆山，羊肠小道，纡折于悬崖峭壁之中，骑兵根本无法施展。山道本多险隘可扼，族人又设寨据险，筑垒成碉，皆砌石藏人于墙壁间，以枪矢擂石外击，旁既无路进兵，必须从其打击中通过，故一塞一碉，守以数人，竟有一夫当关，万夫皆阻之势。清军从失败中吸取教训，临时抱佛脚，在北京西山修了这座演武厅。团城演武厅及周围山上碉堡之设，正是为了训练一支习于山地战的奇兵。这支二千余人的奇兵终于在平定大小金川第二次叛乱时发挥了奇效。清廷也从大小金川之战中吸取了经验教训。

据向导藏族小伙子给我们讲，这一带的原著民，基本上都被清军杀绝，金川这一带现在的大约8000多户居民都是从外地迁徙过来的。

从碉楼孔眼往外张望，大渡河水流湍急，山高陡壁，地势险要，易守难攻。

扼守峡关要道的碉楼，在大金川峡谷比比皆是

　　在关碉平台的台阶边上，立着这样一块碑，没有文字，只有图样，谁能详解？

　　从关碉下来，我们告别向导，准备下山继续我们的行程，临别，热情的藏族小伙子不忘告诉我们沿着一条山腰小道，不妨顺道去八寨村头看看千年皂角树。

千年的皂角树

　　嘎达山的风景与众不同，慑人心魄的魁力，并非完全是承载着兵戈相见的古碉楼，她所拥有的历史文化和神奇的自然风光才是风景的“精神所在”。其中颇有代表性的景点是龙龟飞瀑，据资料显示，在峡谷尽头，一挂瀑布自天而降，悬在２００多米高的绿色岩壁上，被飞瀑一分为二的岩壁左边形如一条正在飞舞的金黄色巨龙，右边则似一翘首张望的巨龟，飞瀑四周相依着大小近十个瀑布，每个瀑布均一瀑几叠，水雾缭绕。可惜，这美轮美奂的景色，由于时间关系，我们没有继续往山上行走。留一点遗憾，下次再来吧。

离开嘎达山，我们就近在路边的藏族农家吃过中饭，继续沿着大渡河上游的金川峡谷前行。

汹涌澎拜的大金川河

　　金川河上两岸的民众为生产、生活往来都靠架在河上的不太宽的吊桥。离嘎达山不远的一个山洼里，就有一座这样的桥。桥上挂满了藏民祈祷的经幡。不过，这座桥，主要是供当地民众去一个著名的寺庙行佛事而建，这就是有名的广法大寺院。

金川河上挂满了经幡的桥

山谷河畔的丛林中，一座金碧辉煌的寺庙——广法寺

　　我们走过吊桥，向寺庙走去，绕过后院，来到前门，却大门紧闭。

抬头仰望，寺庙门楼上书“雍仲拉顶广法大寺院”。其实寺庙院大门并没有从内锁上，轻轻推开一点缝隙，往里瞅，有一老人和一个年轻妇人。问清可以进去并不用付门票钱后，我们推门而入。

进得内院，只见寺庙大殿依山而筑，气势恢宏，寺庙屋顶向上翘起的造型，广法寺的天穹一角，金碧辉煌、雍容华贵，与蓝天，与大山浑然一体，体现了深邃的文化内涵 与天穹生息相通的气度。

　　在宋代，有一位本钵教高僧，在大渡河岸的狮子岩下的石洞中发现了一位大师埋藏的三十六部经卷，文卷说明中指出，在大河的上游方向，有一处天、地、山、水四月弯形的地方，便是建寺的地方。

这位大师，不辞千辛万苦，沿江河而上，最后来到了一个地方，他见这里有一块平展之地，天然地形为一半月弯形，大金川江在此绕其地流泻，形成一个月弯形，大江两岸的山峰绵亘，也形成一个半月，举目仰天观望，只见一弯月形似的 一线天空，只有此处天、地、山、水呈月弯形，于是就决定了在此修建寺庙。 　

前面曾经提到，清代大、小金川之战，朝庭派兵弹压，引起两金川反抗，乾隆皇帝先后两次，调遣全国二十三个省的兵马进军金川，耗国库金币一亿余万两，损兵折将无计其数，而且在其总结惨痛教训中，除指出金川地势险要外，并指出其本钵教，雍中寺喇嘛是反抗王朝的主要力量，乾隆皇帝十分痛恨雍忠寺，当金川土司被押解上京处刑时，雍忠寺主要大师也被一同押往北京点了"天灯"。

在寺庙大院靠前的两边壁上，分别有2块文字说明的匾额，记载了广法寺的历史

　　文革期间，广法寺其文物，寺庙被破坏一光，成为一堆废墟。在今斑玛仁清活佛努力下,历时近三年对广法寺重修。

寺庙的内院，装饰的一片辉煌，虔诚的信徒参拜佛门，心中默念有词.....

　辞别广法寺，沿金川河峡谷继续往北行进，经过安宁乡炭厂沟村，村牌楼上有“清乾隆御碑...”字样，这里就是清王朝为纪念金川之战，立有乾隆皇帝亲笔御碑一块的所在地。

可惜天色已晚，我们没有来得及游御碑之行，抒怀古之情，即前往阿坝州的金川县城投宿，到达县城已是华灯初放。

　　9月26日早上，我们在金川县城吃过早饭，沿着金川河峡谷向色达方向行驶，沿路河水时而湍急，时而平缓， 依峡谷山坡而筑的藏族民居，在云雾及金川河的水汽中时隐时现。

　仰望峡谷中空，峡谷中飘渺的白云，久久不愿散去；附身看金川河，一个个跌水，推出一个个漩涡，向下游涌去，一块巨大的岩石，横卧在江中，似中流砥柱，竟然觉得有虎跳峡的影子。

由于我们都没有走过这条峡谷，时有岔路出现，一直用手机里的GPS功能做向导，当接近一个三岔路口时，地图上显示一个地名叫“飞水岩”，顾名思义，我们猜想一定是个与岩石、与水有关的景点。

　左边是金川河，右边是悬崖峭壁，不久，耳闻巨大的哗啦啦的水响声音，就是不见水头，当转过一个急弯，一个巨大的瀑布从悬崖上方悬空溢出，这就是著名的飞水岩瀑布。

横空砸下的水头，产生巨大的冲击力，将坚硬的岩石地面砸出一个大水坑 。

瀑布落差約70米，瀑旁清爽愜意，远观，則有“疑是銀河落九天”之意，溯瀑仰望，水一缕如线下坠，声响不断。

　　我们站立的飞水岩瀑底的位置，海拔也有2300多米。沿岸陡峭，人不能攀。于河对崖凝望，玉带出绿野，飘然接苍冥。溯瀑仰望，水流成柱急下。

在飞水岩拍照逗留约20多分钟，我们继续沿着金川河上溯，河谷深切险要。

　　行进到一三岔路口，这儿是马尔康县白湾乡。往其左边走，是去阿坝州马尔康，往其右走，也就是继续顺河道峡谷往西，则通往色达。

过白湾不久，在一河滩地段，建有一座很大的白塔，在路边立有一指示牌，用藏文和中文同时书写着“贝若扎那修行圣地”字样。

　　看到这座佛塔，伫立在河水冲击的河滩上，非常震撼。看路牌才知道这里是贝若扎那闭关所在，他是西藏历史上最杰出的佛教大译师之一。

贝若扎15岁时法王赤松德赞把他派往印度，经受五十七次苦行，在净相中贝若扎纳亲见极喜金刚，得到六百四十万偈大圆满法门，并得到文殊友幻化智慧身的加持。他把许多契经和密续带入西藏并加以翻译，对藏地佛法的传播贡献极大。

　　正当我们遥看白塔时，一路过藏民告诉我们，沿着路边悬崖有一条翻山的小路可以上到半山腰的贝若扎那大师修行的洞穴，并且告诉我们很值得一看。

于是我们决定沿着陡峭的山路往上徒步攀登，去寻找大师的足迹。山路旁，还遇到一个小庙，在转经筒间还可见供着的小佛像。可越往上，路越走越窄，我们不时在荆棘丛中寻找路的痕迹，直到完全没有路，有的地方山势陡峭的使你根本无法站稳脚跟，等我们停下来环顾四周，却发现“风景这边独好”。

　　虽然“风景这边独好”，但是没有找到贝若扎那大师修行的洞穴，还是感到些许的遗憾。带着有所失落的心情往回走，在下山的路上遇到一位藏族老太太，我们向她打听贝若扎那大师修行的洞穴，虽然语言沟通不是很方便，但是外地人到这样一个地方来，除了瞻仰大师修行的洞穴，还有什么其它事情呢，我们连带手势，老太太很快就知道了我们的意思，立即带我们返回再次往山上走。

原来，大师修行的地方就在山上一紧靠山岩的藏族民居门口的一台阶上去，当时我们路过时本以为上去是藏族人家的住地。

在上去之前，看见一位虔诚的藏人在朝着山上膜拜，想必贝若扎那大师修行的洞穴就在那上面了。

　　果然，顺着墙体上图腾图案的右边转体台阶上去，别有洞天。

大师修行的山洞并不大，却也分内室和外室。外室也就一个平米大小，高度比人体稍高，成一弧背形，据说是大师长年背靠修行而成型。

转身，一个酷似人类巨大脚印的山体凹型，据说这就是大师的脚印，这说法当然是有些牵强附会了

　　里洞比外洞稍大，进去得上几级台阶。

里面供着一尊镀金的佛像

　　这是大渡河上游的、金川河畔悬崖峭壁上的一个天然洞穴。侧壁两个大的椭圆形的浅洞，据说是其弟子修行的地方，上边是一个稍大的岩洞，洞中央有个佛塔，刚开始我们以为是泥胎做成的，经觉姆介绍才知道飞自印度，浑然天成。文革时候红卫兵也没有炸掉，现在为了保护，用泥装饰了一层并施以彩绘。洞内陈列了莲花生大士等佛像，洞壁上有很多殊胜的遗留，莲花生大士的手印、金刚杵等等，因为光线及距离的原因，照片拍的都不清楚。

觉姆卓玛，在此修行并看护贝若扎那大师曾经的闭关处。初识卓玛，给人感觉很文静，说话细声慢语，脸色略显高原红，肤色细腻，美丽的卓玛是阿坝州人，曾经在五明佛学院学习过。我们向她问了很多关于贝若大师的生平。觉姆不是很健谈，我们问什么，她答什么，知道她还有个妹妹在阿坝。我要了她的手机电话，回武汉后，通过电话加了微信，虽然交流不多，但保持着联系，而且看来还相互比较信任，有次聊到比较敏感的话题，她也并不回避我。所以，我一直想写一篇关于她的文章（注 觉姆既女性喇嘛，有趣的是，当时初见卓玛，以为就是男性喇嘛，清秀的面孔只当是年少，我在和她合影时，有意靠近她，手臂无意中靠着她的腰间，然感觉到她的回避，动作很小，但我感觉是有的，只是不明就里，直到出来，同伴说女喇嘛年龄也就十六、七岁，才知道是个觉姆）

本来去年准备去川西，其中也准备去看看她，她微信说，离开了那个山洞，去了十几公里外的观音桥附近的一个寺庙，说风景很好，邀我去看看，结果临出发的前一天，川西疫情严重起来，而取消了行程。

此为我和觉姆卓玛的合影

　我们双手合十告别觉姆卓玛，离开大师闭关修行过的山洞，走下台阶，却又见一位虔诚的藏佛教信徒，有招有式，朝着大师闭关修行的山洞顶礼膜拜。

沿着陡峭的山壁回到河滩，正当中午，饥肠辘辘的我们，决定午餐。于是在河滩上架起气炉，放上户外高压炊具，开始生火做饭。

除了主食大米饭，菜肴也是丰盛的：皮蛋、花生米、牛肉干、肉肠、紫菜...

　　吃过午餐，收拾好锅碗瓢灶，继续沿着河流西行。随着河谷海拔的不断升高，视野渐渐开阔起来。由深切的峡谷，地势逐渐显得平坦起来。从地形图上不难看出，我们已经进入到青藏高原的东南缘。大金川河在这里称为色曲。

青藏高原上蜿蜒流淌的色曲

　　广阔浩渺的青藏高原，是华夏第一大河长江的源头，她维系着我国高原地带的生态环境系统，也维系着我国高原动植物的多样性，在这的广阔无垠，无边无际的高原，在这高原小镇的旭日乡，长江无数支流的一个源头，一条小河流经她的腹地。山头上青石嶙峋，山脚下由于河水的滋润，尽显绿草如茵，绿意盎然。蓝天白云中，一片一片的白云遮挡住阳光，把高原的山坡，分外明显的分割出不同的色块。望着这湛蓝的天空，澄澈的湖水，壮丽的山河，身处神秘的青藏高原的我们，久久不愿离去。

高原小镇——旭日乡的风光

　路经色达县旭日乡，这里平均海拔都超过3200米，有三座历史悠久、年代近千年的白塔。

藏民把居住的房屋都建在色曲河对面的高山的山腰上，山脚下河水潺潺，柳树枝叶繁茂。

旭日乡距色达县城约60多公里，以牧业为生，藏民们与世无争，生活悠闲，闲暇时，藏族女人们也会三三两两聚集在河边的山坡上聊天，享受着阳光，吸允着高原特有的气息。与她们聊天，也很健谈。

　　在旭日高原小镇的小河边，我们逗留约一个小时，尽情享受着高原风光所带给我们的愉悦。清清的河水、泛出粼粼波光；清新的空气，是高原所特有的，让人情不自禁的深深地吸允；河边的柳枝叶，散发出浓郁的清香；河滩上的牦牛，悠然自得的觅寻着食物...

当我们离开小镇时，已是夕阳西下，接近高原小城——色达，已是傍晚时分。色曲河在天色中显露出微微清光。

山头上插满了藏区才特有的经幡旗，在晚霞的余晖中显现出不同色彩

　当我们到达色达县城时，天已擦黑，我们在街头一加油站加油，向加油站工作人员打听住宿等情况，哪知加油员却力劝我们去洛若乡住宿，说那儿的夜晚如何漂亮，风景如何好云云。当我们具体打听去向时，哪知就是我们要去的藏传佛教圣地——五明佛学院所在地。并且就在我们已经经过的线路上，只是因为天色晚而没有注意看路牌而错过，当即我们谢过加油员，并且为表感谢之意把我们带的点心干粮送给她2包，加满油就迅速回返，在返回的路上，我和藏族佛教朋友、五明佛学院学习的达尔玛电话短信联系，达尔玛问明我们还在路上后，回复说，到了五明佛学院的汽车站所在位置和他联系。

认识达尔玛，已经有半年了，但是从未谋面， 还是在我这次出行之前半年左右，武汉一位户外美女得知我的这次行程会经过五明佛学院所在地时，特地给我介绍的这位朋友。当时美女把我的QQ号给了达尔玛，不一会，达尔玛就在网上加我为好友。这样经常互发信息问候，有时达尔玛还会发当地的风光照给 我看，特别是有一张显示一个喇嘛庙宇的上空一条绚丽的彩虹的照片，特别让人感慨，我问他，他说是他用手机拍的。其实达尔玛很聪慧，不仅会手机QQ聊天，还会用微信网上联系。

这次在五明佛学院参观，在天葬台观藏族人的葬礼习俗，达尔玛都给了我们很大帮助 。

晚上八点多，我们抵达著名的五明佛学院，电话和达尔玛取得联系，不到10分钟，达尔玛出现在我面前。达尔玛师傅很年轻，憨厚的脸庞更显得和蔼可亲。稍作寒暄，我让他坐在前面带路。车子在众多喇嘛住的憎舍间穿行，不宽的马路向半山腰蜿蜒，十来分钟后车子停在了喇荣宾馆门前。

到了宾馆落实好房间，我们已经饥肠辘辘，于是要达尔玛师傅一起共进晚餐，达尔玛也不推卸，只是说给他点2个素菜就够了，不违忌我们荤素。席间，我们问了很多关于藏传佛教的问题，他告诉我们在五明佛学院学习的信徒有3万多，其中不乏汉人，女信徒也不少。分手时，他说明天上午他要听课，让我们随便参观，中午约好过来一起午餐，下午一点带我们去天葬台（天葬活动不是每天都有，我们并不掌握具体时间，达尔玛提供了明天下午有天葬仪式）。

和达尔玛在喇荣宾馆的餐厅留影

　　距色达县城20余公里处，有一条山沟叫喇荣沟，顺沟上行数里，这就是举世闻名的喇荣寺五明佛学院，也称色达佛学院。

色达佛学院是世界上最大的藏传 佛学院之一。在佛学院最高的山峰上，有一个金碧辉煌的建筑，叫做“坛城”。它的上半部分是转经的地方，据说如果你有什么疾病，在这里转上一百圈就能够好，下面一层是转经筒。

听达尔玛说，离“坛城”不远，有一座小山坡，上去看整个佛学院夜景很是壮观，于是我们绕过“坛城”，向小山走去，可是没有月亮的夜晚很黑，几次走错方向，而且上山的道路崎岖绕行，没有手电照射很难上去。

坛城，佛教圣地的夜晚，圣火点点似繁星，霓虹灯把“坛城”装扮的如此肃穆而又璀璨。

　　从山头上下来，经过“坛城”，我拨动转经筒绕“坛城”的底座一周，已是夜晚十一点，但还见虔诚的信徒，跪在“坛城”的外廊，挑灯苦读，甚是让人感动，要知道，虽然时节还在9月底10月初，但青藏高原的夜晚，还是寒气逼人的。

　　9月27日，早早醒来的我，顾不得洗漱，走出宾馆大门，在宾馆停车场前凭栏远眺。

连绵数公里的山谷布满了密密麻麻的小木棚屋。谷底和山梁上分布着几座寺庙和佛堂，建筑规模虽都不很大，但装饰考究而辉煌；身披桨红色僧袍的喇嘛和觉姆来来往往，空气中充满生机和祥和气氛。

银岭碧草之间，数千间赫红色的木屋，如众星拱月般簇拥着几座金碧辉煌的大殿－－它就是藏于深山中的喇荣寺色达佛学院的讲经堂。

　色达，藏语意为“金马”，传说因在这片富饶而美丽的草原上曾发现过“马头”形金子而得名。

色达县位于四川省甘孜藏族自治州东北部，境内地形地貌复杂，属典型的川西地槽系巴颜喀拉山褶皱带，平均海拔多在4000米上下。日照充足，为高原季风性气候，年平均气温零下1度，长冬无夏。有着草原、湖泊、河流……、以及绚丽多姿的藏族风情，闻名避迩的喇荣寺色达佛学院更是令人心神向往之。

据我的喇嘛朋友达尔玛介绍，学员在这里学习时间不等，这些小木屋，开始都是学员自己或者请人修盖的，毕业离开后就卖给后来者，房子都不大，一般也就10来平米，售卖差不多二、三千元不等

1980年，在色达县喇荣沟这个荒无人烟，生活条件极为艰苦的地方，晋美彭措大师不顾年迈体弱，白手起家，苦心经营，创建了只有32名学员的佛学经点。1982年，晋美彭措大师把学校推向了一所继承和宏扬民族文化，学习和实践佛教文化艺术的初具规模的大学。

1985年5月19日色达县政府批准了喇荣学经点的成立。1987年班禅副委员长题写了"色达喇荣寺五明佛学院"的校名，同时致函色达县人民政府说∶"新龙喇嘛晋美彭措准备在色达喇荣寺筹建一所佛教五明学学校，这是一件好事，在此，我同意并批准建之。希望你们给予应有的协助，使之切实办好。"

1992年全国人大常委会副委员长阿沛阿旺晋美给学院题词∶"色达喇荣寺五明佛学院，是全知班禅仁波切悦意批准建的，至今已有五年历史，在此过程中发展壮大，特祝吉祥如意。将来继续培养爱国爱教，能为人民服务之有用人才而努 力奋斗。"

1993年全国政协副主席、中国佛教协会会长赵朴初欣然挥毫为学院题写了汉文"色达喇荣五明佛学院"的门牌。

1997年由甘孜州宗教局报请四川省宗教局同意，正式批准设立了"色达喇荣寺五明佛学院"。

如今，色达喇荣寺五明佛学院已经享誉世界，成为学习佛教的一个中心，也成为旅游者的圣地。佛学院有电，而自来水是集中供应，并不是有管道通向各家各户。生活用水都靠自己去集中供水点取水。或者学员自己买水，或者从几里外山沟汲取泉水。房子破损要修缮，也得靠自己动手，哪怕是觉姆（尼姑）修补房屋，都是自己运送建筑材料。

　在佛学院，觉姆（尼姑）和喇嘛上课及生活都是严格分开的，各有各的经堂和居住区，也不允许他们互相来往，所以，这样的工作也得自己动手。

我们从喇荣宾馆出来，沿着大街小巷穿行，所见都是穿着红袍的喇嘛或者觉姆，这里有商店、邮局、小小的超市，都是为学员服务的。

中国电信充值点，挤满了排队的喇嘛和觉姆、拿着小桶买酸奶的信徒、

当我转过一个街角，看见好几个偌大的水泥台做的大灶上架着大锅，很多喇嘛围在周围，有的往大锅里不断添加青稞粉和酥油之类的食品。有的往灶堂里添加柴火，有的用大锅铲不停的在锅里搅拌。

据达尔玛介绍，这天中午吃贡餐，意思是平时大家都各自做饭吃，这天是有还愿者捐赠一定数量的钱款或者食物，供大家一块用餐，这当然是指有钱人还愿上贡。

同去的美女nini，给做饭的喇嘛照了不少照片，喇嘛们争相围观。

在佛学院的讲经堂，我驻足观望，只见大门的台阶上凌乱的放着不少鞋子，有喇嘛坐在经堂大门的台阶上聊天。讲经堂就是学员们上课的地方，学员进讲经堂上课必须脱掉鞋子进去，不然就是对佛的亵渎和不恭。

　　在征得门前喇嘛同意后，我欲进讲经堂里面一探究竟，同意我进去的喇嘛又嘱咐我脱掉脚上穿的鞋子、摘下头上戴的帽子，并加一句，进去不要高声喧哗，保持安静等等。

当刚刚走进大堂，一眼望去，那气势宏伟的经堂，让人震撼：写满了经文的天顶，装饰了藏民文化的硕大柱子，到处悬挂着的壁毯，偌大的地面也铺满了以赭红色主调的地毯。

学院分长期与短期进修两种，长期学制为六年，特殊学位需十三年。根据学员入学时的基础，不够一定文化基础的编入预备班，修学文化课，考试成绩合格后方可与其他学员一同修学其它课程。每人每学期至少修满六门课程，于期中期末各举行大考，以检测其学习成绩。考试不及格者继续学习，直至考试及格。

六年后修学成绩合格者可发给毕业证书。此外通过各学科的单科考试，立宗论文以及口头辩论的，学院可以授予其堪布(法师)的学位。 另外还可根据学生的实际，在学院进行一、两年或一、两个月的短期学习，单科考试合格者，发给其单科结业证书。

到这里来学习的人都是佛教徒，都承认因果是不虚的，做个好因，就有个好报。如果你做了一些小善业，不要以为没有什么利益，做了些恶业也认为没什么大不了的，不会有报应，千万不要这样想。从小的开始做起，到了一定的时候，你就要承受果报了。那时就是佛也救不了你，因为是你自己造的恶业，就要自己承受。现在大家能吃饱、穿暖就可以了，就要好好修行。

在特殊时期，连佛号都不让念，现在很自由了，修什么，念什么，都要靠你自己了。人身难得来一次，所以要珍惜。你想再得到人身几乎是不可能的，就算你现在是人身也不可能知道活多久。你死后，有再多的财产也带不走，有再大的名气也救不了你。唯一能救你的，佛教徒认为只有佛法。

内堂比大堂小很多，学员们簇拥地坐在铺着绿色地毯的经堂听课。

除了集体授课的形式，更多的是学员们三三两两各自聚集在一起辩经，这种学习的方法，是中国很多普通学校目前极力推行的教改方式之一，而藏传佛教在传统上就是这样一种学习方法，就连十一世班禅额尔德尼·确吉杰布。在学习过程中，也是参与辩经，不断完善自己的知识，逐步成长为一代大师。

通过辩经，达到学习、巩固知识的目的。

　　天真无邪的小学员，让人觉得十分可爱，你给他们拍照，他们会给你做怪相。

　　经堂内：

一个喇嘛勤奋好学 手不释卷

两个喇嘛手指经书 相互切磋

三个喇嘛你答我辩 互不相让

我也参与聆听佛经

　　时至十一点多，我从讲经堂出来，大街小巷上尽是摩肩擦踵的红衣教徒

一个喇嘛看见我在拍照，很快用手遮住自己的脸庞，低着头走过（前排右）。

　　回到喇荣宾馆已是中午时分，达尔玛下课后如约来到宾馆，我们在宾馆饭厅吃过中饭，由达尔玛带着我们去五明佛学院西北方向，距离3公里左右的天葬台看看，他说今天下午正好有天葬仪式。

天葬是藏民族的一种传统丧葬方式，人死后把尸体拿到指定的地点让鹰（或者其他的鸟类、兽类等）吞食，认为可以带到天堂。跟土葬，水葬，火葬一样，是一种信仰，一种表达对死者尊重的一种方式，其本质上是一种社会文化现象，从其起源、形式、内容以及仪式的实施，都要受到自然地理环境和生产方式以及外来文化等因素的影响。因此，在不同的历史时期、不同的国家和地区、不同的民族乃至不同的社会阶层都会形成不同的天葬仪式。

秋高气爽，我们就近坐在天葬台附近的山坡草地上，很多秃鹫在蓝天白云下盘旋，有的则群聚在山头翘首以盼

逝者在天葬师到来之前已被运到现场，亲属为其先行烧纸，这点和汉族的葬礼习俗有点相似，就是给逝者在天堂使用的钱币。

天葬师均为男性，有僧人亦有俗人。寺院附近天葬台的天葬师以僧人居多，一般村寨附近的天葬师以俗人为主，天葬师工作的特殊环境和职业的特殊性使人们感到神秘，没有深入了解藏族信仰和丧葬文化的外族人对天葬师又感到不解和恐惧，由此出现了对天葬师的种种臆测和误解。其实，天葬师的形象同常人无异，据介绍，他们在当天葬 尸期间，除一些法会暂不参加外，其他待遇一如寺院僧人，一样收到人们的尊重。

据说天葬师的收入颇丰。死者家属在天葬时除要给寺院献布施外，一般都单独给天葬师“意思”一下，希望天葬师处理得干净利落。而他们牢记作为天葬师职业，世代传下来的不能贪财的古训：“人家给了不能不要；不给不能向人家要；有钱无钱给多给少都一样”

图为天葬师处理逝者的遗体 （根据朋友建议，让朋友更多了解天葬的知识，刚刚对天葬一段的图片去掉马赛克处理，换取了原来真实的照片，希望朋友们看后不要随便转 发，要尊重藏民的习俗 结果在重新编辑文章于美篇时，这几张照片未过编审，只得继续马赛克）

　　当天葬师在操刀的时候，绝顶聪明的秃鹫纷纷从坡顶缓缓摇摆着肥硕的身体，向天葬师靠近，对于或坐或站或给它们拍照的人类，它们毫不害怕

当天葬师将逝者的身躯处理完毕，秃鹫一哄而上......

　　从天葬台下来，已经是27日的下午2点多，我们把达尔玛喇嘛送回喇荣沟，就直接返回色达县城。

高原小城色达很小，街上来往车辆也不多，纵向穿过城区也就几分钟光景。我们今天的住地计划是离色达120多公里的青海斑玛县城。

沿线有一段路不好走，还要穿过大金川的另一条支流——多珂河，再穿过一条深谷，翻越一条海拔超过4000米的山脉垭口，当我们到达班玛县城的时候，已经是夜晚11点多，高原小镇的街上已经不见行人，我们完全靠手机GPS寻找方向，寻找到县招待所（宾馆），卸下行装，安排好住宿，在招待所院子里点燃户外炉、架上高压锅，做好香喷喷的的米饭，炒两个蔬菜，就着卤鸭，等吃完这顿晚餐进入梦乡的时候，已经是第二天凌晨。

晚睡早起，28日在班玛街头找到一家早点铺，黏糊糊的米粥和又脆又大的油条，我感觉是有生以来吃得最香的早餐

班玛县地处青南高原东部、巴颜喀拉山东北麓。马可河、多柯河流经县境，是著名的大渡河之源流。县城周围是茂密的原始针叶林，高原风光太美。

上午八点，我们离开班玛，前往青海的久治县，途中将要翻越长江、黄河的分水岭--年保玉则。沿路基本在海拔4000米以上的青藏高原行驶。

九点左右，远远看见路旁一排金碧辉煌的建筑，经验告诉我们，这样富丽堂皇的建筑，一般都是寺庙。

果然不出所料，抬头一块书写有“白玉达唐寺”字样的蓝底白字招牌赫然在目。

青海白玉达唐寺，是青海省果洛州久治县境内的一座著名大寺，论地之灵气，论声誉人才辈出，在整个藏区和国内外都享有极高的声誉。

　走过白玉达唐寺不久，地势开始平坦起来，海拔却缓慢地不断升高，远远看见高原上立着一块石碑，走进一看，碑上刻有中国国家地理图标，图标下方，用藏文和汉文同时刻有“高原古夷平面”字样。

这里也是青藏高原著名的格隆山垭口，海拔4398米

在垭口放眼望去，远处壁立威严的年保玉则神山向北平行延伸，高耸于古夷平面之上，让人俨然生畏。

在广漠的荒原上，偶尔会看见一顶白色的帐篷。

在帐篷的右前方，一个藏民骑着一匹白色的马驹，由于距离有点远，看上去不是很清楚，但那种环境和气势给人一种感觉犹如一位“勇猛的骑士”

原来这位“勇猛的骑士”放牧着一大群牦牛和马匹

　　莽莽昆仑山，在青藏高原分为西段和东段。东昆仑山的南支，叫巴颜喀拉山。年保玉则峰是巴颜喀拉山的最高峰，海拔5369米，位于青海省久治县境内。

从外形上看，年保玉则与很多雪山都不一样，它的顶部由3个常年积雪的山头组成，山体则由好几条山脊和相应的峡谷组成，没有明显的主峰，也没有明显的山脉走向，它是由中心向四周发散的，而山脊最终消融在草原中。

年保玉则峰峡谷中以山谷冰川和悬冰川为主，冰雪融化后，在雪峰周围的山谷中汇成大大小小160多个海子。如果从地形图上想象俯瞰年保玉则的视觉效果，它就像水面上冒出来的一朵尚未完全开放的莲花，那些分支山脊就是已经开放的花瓣，那些美丽的海子则是雨后留在花瓣间的露珠。

面对巍峨的山脉，同行者阿康，情不自禁跃上车顶，一个光辉的造型，犹如指挥千军万马的将军。

　　山高人为峰，在荒芜广原无人烟的高原上，五彩的旗幡猎猎飘荡，藏民族信徒的虔诚感动着上苍

峡谷中的山谷冰川和悬冰川的冰雪融化后，一滴一滴汇成大大小小的水沟、湖泊，莽莽撞撞万里，沿路海纳百川，涌向大海，谁不说'长江之水天际流".

经过海拔4329 米的扎拉山垭口时，虽然是阴天，但周边山形峻美，如犬牙参差，山顶黑云压城，天空呈现灰、白、黑相间，与山地草坪的暗黄形成极大反差，犹如一幅幅淡墨山水长卷，在我们面前不断延展。

走过扎拉山垭口，约上午十一点，我们到达年宝玉则入口处，海拔4058米。

入口处大门紧闭，有趣的是，一个藏族小伙子走过来，要我们去买门票，我和他交谈，问他叫什么名字，他的汉语不是说的很好，咬字不准，看我听不明白，于是他在扬满灰尘的车后窗玻璃上用手指写下他的名字——格白。

进了大门，一条柏油路直通仙女湖。 公路附近是高原牧场，有几顶白色帐篷，就搭建在水草边的河滩上，牛羊成群悠游，一副安祥惬意的模样。

由于冰川作用产生的漂砾在草原上比比皆是，一块巨大浑圆的大石头上刻有国家地理标志，上书“冰川世界”，箭头直指年保玉则核心景区

　在景区公路的尽头，当我们站在山坡上，放眼望去，我立即被眼前的景色惊呆了，远处壁立威严的年保玉则神山向北平行伸出两道缓缓的山脊，仙女湖的一池碧水安静的荡漾在它的山脊之间。

同伴们还在山坡上仔细查看一块标有景区浏览地图的指示牌，我迫不及待的匆匆跑下山坡，奔向仙女湖的怀抱。

年保玉则两侧青黑色的山坡，像勇士坚挺的背脊和强健的臂膀，缓缓的伸入仙女湖中。阴天的湖水呈现出一种凝重的绿色，年保玉则巨大的花岗岩山体在湖对面拔地而起，笔直陡峭，数座锯齿状的山峰间能看见闪闪发亮的冰川和雪线，顶峰则还是躲在云层之中。

同伴们还没有过来，我独自享受着宁静而又美丽的景色，沿着湖边徒步穿过荆棘丛，向仙女湖西岸走去。仙女湖呈长形躺在群山之中，湖水清澈透明，其海拔4050米。

我独自在荆棘林中穿行，荆棘林中不乏一脚踏出水来的沼泽地，这里海拔很高，阴天的云层显得很低，给人一种空间很小的感觉，偶尔会滴几滴小雨，回头看看同伴，一个也不见影儿，四周很静，静得让人害怕。我本能地往回挪动着脚 步，再抬头看看远方的雪山，看看雪山怀抱中的仙女湖是那样的恬静安详，我登时来了勇气，不顾一切继续前行，荆棘齐没腰身，有是还会冒过头顶，我不得不沿着湖边走，手背都被荆棘挂出一道道印迹，渗出一丝丝血迹...

我荡漾在梦幻中，沉浸在美丽的仙女湖畔。

天气虽然好转可还是多云，山峰与冰川在云中时隐时现，但冰川地貌看的清清楚楚，冰角峰、冰斗、羊背石、冰碛垄等等一目了然，尽管主峰依然被云层笼罩未能目睹，但不同的拍摄点，变幻的山峰、湖水和冰川还是让我惊叹不已。

　　年保玉则仙女湖，被国家列为“三江源”生态保护区。是由巨大冰川的剖蚀作用形成的冰川湖，湖泊如镜，浓雾围绕，蒙蒙细雨，湖面变幻莫测，以其“神奇”之势难以言状而著名于世，深受当地藏族人民赞誉。

藏族人民将玛瑙、宝石、银币和哈达抛洒在湖中，祈求福佑。

仙女湖的另一头通过一大片草甸就是仙女湖的姊妹湖——妖女湖。一条小河连接着2个圣湖。远望妖女湖边，两岸奇峰突兀，岸线曲折，水色变幻，其景色比仙女湖更为迷人，更多添一份迷幻的神秘感。由于天不作美，开始飘着小雨点，回头不见同伴上来，几次电话也联系不上，我不能再一个人往前走了，决定马上回返。

　沿着湖边的漂砾急匆匆往回走，这些冰川遗迹给人印象很深，感觉这些滩上的冰川漂砾，无不都是从远古走来！

从景区出来，沿着公路向60公里外的青海久治县城行去，沿路山峰犬牙交错，年保玉则是巴颜喀拉山脉的最高峰，连绵的山峰，完全不同于我所见过的雪山，更有种凌厉的味道。

一路上行走在绿色的山谷里，乌云渐渐散去，空间的光线也慢慢柔和起来，山谷间弯弯曲曲的小河反射出天光，雪峰鹤立鸡群，昂首挺立在山谷的前方。

怪石峥嵘，感受远古的冰川运动和大自然力量的神奇。

　当我们到达久治县城的时候，已是下午3点左右，在县城简单吃过午饭，决定南下，绕道川北阿坝，东进若尔盖草原，去寻找梦幻般的的九曲黄河第一湾。

久治县是青海省果洛藏族自治州辖县，南与四川省接壤，北与甘肃省相邻。

久治县有着久远的藏传佛教文化。

古老的宗教派系，曾盛极一时，在离久治县城60多公里的地方，有一宏伟的建筑物—— 各莫寺 。

　　关于各莫寺，曾经有这样一个有趣的故事：每年结夏安居前，经学院会放七天假，不用上殿不用上课，大家在草甸上扎起帐篷耍坝子。一般以自己亲近的师长为首，凑钱买顶大帐篷。2004那年夏天，一位老师和几个学生凑出1800元钱，由老师保管，放在床头小柜的抽屉，第二天发现不见了。1800，对于穷学僧和老师都属于大数目。学院专门为此召集所有人开会，说谁拿的不追究，只要没人时候放回原处就好。搞的几天里气氛紧张，为避嫌疑，没人敢独处，晚上都搬了铺盖，在大殿搭地铺，凑在一起睡，互相为证。几天后，钱没回来。

当时学院有施工项目，怀疑转到工人身上，又是一番询问劝诫，未果。无奈之下，大家求助寺院里一位擅长历算的和尚为此打卦，卦相显示：一，钱没出学校；二，拿钱人的特征是，头发梳得光光的，穿一身灰衣服；三、钱就在右手边，伸手能够到的地方。大家分析，寺院和学院里全是光头的出家人，从头发梳光光这条看，只可能是住在学院里的在家人，即那些施工工人。工人们又被召集起来开会，调查，很多人因此心理压力很大，整夜整夜睡不着。

学生中情急者，根据“钱没出学校”这条，开始动手拆房。从失窃处拆起，那是几人合住的木头房子，家具请走，地板撬起来。就在丢钱老师睡榻位置的右侧地板下，发现了18张一百元钞票，整整齐齐叠在一起，旁边散落很多一块两块的零钱，每一张钞票上面都有一个牙印。当地木质房子多，鼠患猖獗，吃的用的，无所不取，到处都有这些头发光光穿灰衣服的小偷......

还未脱离稚趣的小喇嘛 在追逐一只玩具鸟

　　各莫寺又称慧园寺，是阿坝藏族羌族自治州阿坝县的三大寺庙之一，始建于公元1790年。各莫寺内有一座特殊的建筑，一所“住宿制”经学院，不但设有经堂、教室，还有学员寝室，提供吃、住设施。现有100多名僧人在此生活学习。

回望经学院的上空，天，特别的蓝；云，特别的白。

　　关于汉族僧人洛桑索南：

毕业于天津大学、在北京做过程序员的汉族僧人洛桑索南（原名张浩）就是其中一名学员。1996年，洛桑索南在北京做程序员时认识了联波活佛。一直对佛学非常有兴趣的他，在研习佛经的过程中遇到困惑时就向联波活佛求解。

2001年，30岁的洛桑索南（张浩）到五台山出家。两年后，在联波活佛的推荐下，他只身前往慕名已久的各莫寺系统学习藏传佛教格鲁派的经书。洛桑索南的名字由联波活佛所赠，意为“善慧”、“福德”。

　　从各莫寺到阿坝县城很近，一路走来，海拔也从4000多米的年保玉则地带 逐渐下降到3000多米，植被明显丰富起来，不一会就到了阿坝县城。

县城街道很窄且显得凌乱，街上行人熙熙攘攘，估计不像内地有城管，骑摩托的，挑担的，拉板车的，摆小摊的，把本来就不宽敞的街道挤得满满当当。

阿坝县位于四川、青海、甘肃三省交汇处。东邻若尔盖县、红原县；南与马尔康县毗连；北面和西面分别与甘肃省玛曲县、青海省久治县、班玛县和四川省壤塘县为邻，仅仅 5万多一点的人口，却有彝族、藏族、羌族、苗族、回族、蒙古族、土家族、傈僳族、满族、瑶族、侗族、纳西族、布依族、白族、壮族，傣族等十几个不同民族分布。不过百分之九十以上是藏族。 县城阿坝镇位于县境中部阿曲河畔，海拔3290米，比湖北的神农架主峰还高100多米。

阿坝的社会治安不是很好，比如曾经发生过藏人自焚，宗教纠纷等等现象，适逢国庆节来临，县城重要的设施如加油站，宾馆等都有武警部队驻守，我们住的阿坝县政府宾馆就住有武警部队，每层楼梯口有武警站岗，当我想给他们拍照时，被站岗的制止。

9月29日，阿坝——唐克

清晨八点左右，在阿垻吃过早餐，在城区加油站加油，看见加油站修有岗亭，武警战士全副武装，警惕而严肃地注视着加油站周围的环境，看那架势，应了一句俗语，再狡猾的狐狸，也逃不过猎人的眼睛。

加满油箱，我们向东迎着朝阳.行驶在高山草原之间，来往车辆甚少，寂静中能听到几声犬吠.炊烟已经升起,晨雾散开,等待阳光照耀大地。

我们就是在行进的车中拿着厚厚的路书，这样不断地研究线路、景点、人文，不想错过一个让人回来后，感到遗憾后悔的地方。

车在弯曲的路上行驶，车外闪过山脉、草原……

　一路上风光旖旎.成群的牛羊撒在翠绿的草原上，忍不住下车拍摄，高山、草原、牛羊组成写意的图画，这是只有在高原才特有的风光。

水塘中映着蓝天白云，也映着云卷云舒，草原晨曲是安宁、和谐。

沉浸在美丽的风光中，不知不觉就到了九曲黄河第一湾的唐克乡。

　　唐克镇、九曲黄河第一湾位于四川西北部高原，地处四川、甘肃两省交界处。海拔3430米，属“若尔盖湿地国家级自然保护区”范围，水量充沛，也是中国三大名马——河曲马的主要产地。盛产于唐克一带的河曲马，在中国农业文明时期为历代朝廷贡马。解放后也曾经在唐克设置军马场，为中国人民解放军提供军马。

看黄河九曲第一弯的最佳位置在距唐克乡8公里处的索克藏寺后的小山坡上，

当我们赶往目的地时，由于沿路有小山坡，坡前有河流呈现弯曲状，且有篱笆靠着公路围着，我们误以为就是到了第一湾景区，结果上当了，进去时没人管、没人把守，当我们走上小坡，却不是我们想象中的景象，当感觉走错了，退下来的 时候，却有人挡住了去路：留下买路钱！

唉，世风日下，已经找不到一块纯净的土地！

绕过这个藏民聚集点，才是我们要去的地方

　　这就是座落在黄河第一湾前的索克藏寺，藏语为“扎西特钦伦”，意为吉祥大乘洲，始建于1658年，寺院 建筑宏伟壮观，各殿陈列有金、银、木、泥质的佛像、神像千余尊。

　绕过索格藏寺，就是登高远眺第一湾的山头，爬山山顶，海拔约在3600多米，在这里俯视黄河第一湾真再美不过了，远远望去，茫茫原野上黄河自上方奔来，白河从左下方汇入湾顶，合二为一，又向右上方流去，河水在天幕下静静地流淌着，反射着天光，在大地上展示出蜿蜒逶迤的优美曲线，好一幅静穆和谐的画卷。可惜天公不作美，天边阴云密布。

黄河自巴颜喀拉山一路走来，于此段流程中，为四川与甘肃之界河，河西为甘肃，河东为四川。白河自黄河第一弯弯顶汇入，型如“S”型，黄河之水尤如仙女的飘带自天边缓缓飘来，在四川边上轻轻抚了一下又转身飘回青海，故此地称九曲黄河第一湾。

这曲曲折折的第一湾还挺难拍的，我的卡片相机广角不够，横竖拍不全。

有蓝蓝的天，也有厚厚的白云，黄河第一湾的上空，天气是变化无常的。

攻略上说，拍摄黄河九曲第一湾最好在夕阳之下，登上路边一座高坡，面向西方拍摄，等太阳落入地平线之后的满天红霞是拍摄的最佳时机。在“高坡” 上，我们呆了近2个小时，没有金灿灿的太阳光顾我们，也就不会出现“等太阳落入地平线之后的满天红霞是拍摄的最佳时机”了。

也等不来好天气了，让同伴以黄河九曲第一湾为背景，给俺一张背影

　　我们还要赶路，去若尔盖草原区著名的宗教圣地——郎木寺。

诺尔盖草原，位于青藏高原的东缘、横断山脉北端与川西北高山峡谷的结合部，名热尔大草原，是川西北高原中面积最大的草地。地表平坦辽阔，天地之间，散布着成群的牛羊。

草地天气，一日三变，温差极大，就是同一块地方，一边是雷电交加，暴雨冰雹铺天盖地，一边是日头当空、艳阳大地。

这不，前面的乌云压天，滚滚而来

　　行不多久，远远看见路右边的草地上立有一块碑，走进一看，是若尔盖县政府修建的纪念红军过草地的纪念碑

若尔盖县曾两度留下红军的足迹，红军长征过草地的艰难历程大部分在若尔盖县境内。二万五千里长征中，中国工农红军一、二、四方面军三大主力在川主寺会师休整之后，继续北上由若尔盖县走出四川进入甘肃。阿坝若尔盖，也是红 军三大主力惟一共同走过的四川省的一个县份。

红军长征最艰难困苦的阶段，就是爬五座大雪山、过阿坝若尔盖草地，有上万名红军战士长眠在若尔盖草地里。若尔盖县的史料表明：红军过草地时，都在当地的初秋和深秋季节，若尔盖秋天的水草地，野草无比茂盛，草地里笼罩着阴森迷蒙的浓雾，难辨东西南北。

在十大元帅中，唯有陈毅没有参加二万五千里长征，也就没有走过草地。他被中央留在南方领导留守部队打游击。红军主力部队进行长征实施战略转移，陈毅领导了南方八省的三年游击战争。

所以碑文主题写着：九大元帅走过的草原

　　国道213在诺尔盖草原上蜿蜒，傍晚时分，在三道河桥离开国道，南下4公里即到了著名的甘南、川西北交界的小镇——郎木寺。

　　郎木寺海拔3400米，地处青藏高原的东部边缘，这里世代居住着安多藏族人，还有回族人和极少汉族人。多年前，这里还是一处交通闭塞的藏区，外界的人极少能涉足到的地方。

　　郎木寺镇，隶属于甘南藏族自治州碌曲县的小镇，以其神秘的藏传佛教文化和秀美的自然风光，经由上世纪４０年代一个外国传教士的颂扬而闻名于世。

因具有与欧洲中世纪古堡相像的丹霞地貌，以及与阿尔卑斯山风貌相似的山地，而被誉为“东方小瑞士”，成为著名的旅游胜地，每年吸引数十万中外游客慕名前来。

小镇街道很窄，刚刚下过雨，且街道正在翻修，泥泞的小街很难行走。一条小溪从镇中流过，小溪虽然宽不足2米，却有一个很气派的名字“白龙江”，小溪的北岸是郎木寺，南岸属于四川若尔盖县，属于甘肃的“安多达仓郎木寺”和属于四川的“格尔底寺”就在这里隔“江”相望。一条小溪分界又联结了两个省 份，融合了藏、回两个和平共处的民族；喇嘛寺院、清真寺各据一方地存在着；晒大佛，做礼拜，小溪两边的人们各自用不同的方式传达着对信仰的执著。

　　郎木寺镇有两处藏寺，分别座落在甘肃、四川的山坡上。四川藏寺围墙外，是一座清真寺，寺匾上书"郎木寺清真寺"。这座清真寺已有300多年，每逢星期五镇上的穆斯林要在这里集体作礼拜。在这里不同宗教和睦相处。

进甘肃寺院山门，顺山坡往上行走20分钟 ，有一座天葬台。每当烟火升起，鹫鹰聚集的时候，便是死亡的藏民即将在这里升天的日子。

　　9月30日清晨，我们前往瞻仰郎木寺，下午离开郎木寺镇，回到213国道，前往甘南藏族自治州所在地---合作市。计划去桑科草原和拉卜楞寺。

途径尕海草原，在海拔3400米的尕海草原上，空旷的天宇下静 静地躺着一个碧波荡漾的湖泊，这就是尕海湖。尕海湖为甘南州第一大淡水湖，丰水季节湖面为一万多亩，枯水季节为七千多亩，水最深处约5米。

尕海湖也是青藏高原东部的一块重要湿地，被誉为高原上的一颗明珠，1982年被设置为候鸟自然保护区。

　　走过尕海湖，远方出现一座雪山，查查地图，也不知道它的芳姓大名，在这广垠的草地上却是鹤立鸡群。

　　尾 声

今天是2012年的9月30日，是中秋节，也是国庆小长假的第一天，打开手机看新闻，各地堵车的信息扑面而来，我们决定尽快在桑科草原和拉卜楞寺的行程结束后，在返城高峰之前赶回武汉。

可还是俗话说得好，计划赶不上变化，当我们急匆匆赶到甘南藏族自治州的首府合作市，吃过中午饭继续向北出城时，却遇到大堵车，不宽的公路上，两条车龙弯弯曲曲看不到头尾，近2个小时，走了不过2公里。这时高原上晴空万里，湛蓝的天空给予遇上大堵车的人们不是浪漫加惬意，而是强烈的紫外线的照射，让人烦躁。

问题是何时才能疏通，都无法做出预测，也就看不到希望，当你问交警，而他满头大汗的在等待的车流中向你摊开无可奈何的双臂时，你简直要疯掉......

阿康坐在司机的位子上，不断翻看着大开本的全国交通道路地图，抬头果断地说： “回返，向合作市西南方向的卓尼县城，插向陇西、天水上高速，然后取道咸阳、南阳，再经过随州回到武汉。” 阿康的提议，理所当然地一直得到大家的响应，阿康瞅准一个空隙，调转车头，插进返会市区的车流返回合作，从市区西南方向出城，直奔卓尼县城，空无车辆行人的马路，显得格外宽广，安静......

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　　说明：本篇原文发380张照片，于某户外论坛，由于论坛因故撤资，于是以备忘录编辑成美篇发表，但限于美篇100张照片的规则，遂删减近四分之三的图量，文字也随照片而删减，这样会让文章有些地方读来不畅，见谅!