重游翠华山

流苏

重游翠华山

　　时光倒流几十年，中国人还没有什么旅游的概念，每个城市中可游玩的地方只有可怜的几个。西安东线有兵马俑、华清池，西线有乾陵，南边秦岭七十二峪什么的都还没有开发，只有翠华山、南五台两个景区。因而翠华山是几代西安人比较熟悉的地方。所以当我报名翠华山旅游时，丈夫态度就很勉强：不是都去过了吗，怎么还去？而南京和西安的家人们却反响热烈，纷纷回忆起年轻时一起爬山的经历：轮流抱着只有两三岁的外甥女爬上爬下，在湖里游船时还差点翻船⋯⋯那时我们多年轻啊！如今外甥女的女儿都上小学了，时间都去哪了？大家不由得感叹。

那时的翠华山几乎象一座野山，门很简陋，路是沙石小道，也没开发山崩区这样的精华景点，感觉是一个土里土气的地方。

　　十多年前，学院的老师们又带留学生们来了一次。那时翠华山已修起了气派的山门，开发了山崩石海景区。但还没有景交车，湖周边小摊小贩挺多。印象中这里景色不错，但管理有些混乱。

　　这次翠华山之游首次享受到了景交车的便利，不过十余分钟车程，却免除了几公里的爬山之苦。第一站便到达了核心景点：山崩石海区。

　　中国大地上，不缺青山，不乏绿水，然而放眼中国乃至世界，象翠华山这样撼人心魄的天崩地裂的景观却是十分罕见的。据介绍，翠华山山崩遗迹总面积5.2平方公里，总体量达3亿立方米，崩塌体规模居中国第一、世界第三，因而翠华山有“地质地貌博物馆”之称。面对满山滚落的巨石，可以想见当年天庭震怒，电闪雷击、地崩山摧、狼奔虎突的可怖的天灾画面。最终大自然用自己的鬼斧神功雕刻出了这天地之间的雄伟奇观！这些奇峰孤石或倾斜，或翻覆，或独立，或相依，如利刃，如断壁，如伐如斫，如削如劈。我们仿佛步入了＂往古之时，四极废，九州裂，天不兼覆，地不周载＂的洪荒时代，这里难道就是石破天惊之后女娲炼石补天的现场吗？

　　这些巨大的奇石，每一块放到城市中都能单独成一景观，而这里却是石海，几座大山都布满了奇崖怪石，任人观赏，真是太奢侈了。难怪这里20年前就被评为了国家地质公园、四A景区以及联合国教科文组织评选的世界地质公园。数十所大中小学、科研院所将这里设为了地质地学教育和研究基地，

　　走在大山之中，可谓一步一奇观，一步一惊叹。在这样瑰丽的大自然的杰作面前，人类的语言实在是贫乏得可怜。

　　在其他大山中十分珍奇的一线天景观，这里却是随处可见。

　　登上山顶就到了著名的冰洞风洞，几十年前山崩石海景区还未开发时，这两个洞已是必游之地了。记得当年是爬陡峭的沙石路上来的，两个洞不相连，且都小小的，印象不深。如今两洞已勾连为相通的大洞，并与周边的山崩景区连为一体，洞内修起了石阶，形成了长30余米，高15米的深洞。洞口是由两块巨大砾石呈“人”字形相互支撑而形成的缝隙，洞内是狭长的三角形。我们仅在里边走了几分钟，寒气似乎已渗透了骨髓。据称夏季洞内外温差可达到20℃以上，是个天然的大冰柜。

　　但我并未在风洞中感受到风，也未在冰洞中看到天然冰。洞壁边垒放着有明显人工凿痕的整齐的冰块。年轻时来两洞参观时，洞虽小，但似乎有风也有冰，更名副其实一些。不过年代久远，记忆也不可靠。据传冰洞中以前是有天然冰的，受汶川大地震影响，翠华山部分山体滑落掉入太乙池中，破坏了冰洞这种条件严苛的自然现象。此后翠华山冰洞便不再自然结冰了。不知真实与否，暂且一听。但至少说明：翠华山的山体运动从未停止，仍在不断变化之中。

而早在古时候，翠华山就有着藏冰的习俗。严冬腊月时，村民将结冰的湖水敲下来藏于冰洞，在三伏炎夏时将贮藏的冰块运往长安城。在表现清朝皇宫的电视剧中见过这样的情景，所以应该可信吧。

　　意犹未尽地离开山崩石海区，我们来到了天池边。这里是翠华山最经典的景区。天池是一座堰塞湖。山崩之时，破碎的山体、乱石滑向河谷，宛如天然大坝，堵截了太乙河上游的流水，在海拔1100多米处形成了一个高山湖泊。汶川大地震时，我们都目睹了堰塞湖给山下人民造成的威胁，数百官兵们奋战多日才疏通了水道，解民于倒悬。而翠华山的堰塞湖却是一块瑰宝，是秦岭72峪唯一的一处堰塞湖，有“秦岭明珠”之称。可以说因为有天池才有了翠华山景区。

天池湖面不大也不小，我们本来没勇气绕湖漫步的，但导游说，有队员绕湖三周呢，这鼓舞着我们迈开了脚步。春末夏初，天清气朗，和煦的阳光照得山上的树叶新鲜翠绿，湖光映着山色，碧绿得宛如一块水头十足的翡翠。当年的天池湖岸就是土坡，如今修了步道，围上了白色的栏杆，好像给这块碧玉镶上了银边，周围还点缀着几处精致的亭子，衬得湖景分外清丽动人。

一小时左右，我们已完成了绕湖一周的“壮举”。在湖边一入山口，见到一片平地，上立一警示牌，说明此前这里是一座背山面湖的宾馆高楼。前几年在保护秦岭的运动中被拆除。旁边还有一座宾馆也已围了起来，等待着被拆除的命运。经此一场轰轰烈烈的保卫战，秦岭的自然生态环境得以恢复，这是令人欣慰的事。

　　爬了山，游了湖，我们肚子也饿了，于是向湖边的农家乐街走去。以前湖边的摊贩们被集中迁到此地，统一修建起整齐的店铺。我们一路走，一路犯起了选择困难症，直到路尽头，才迈进最后一家店门，迎面见到导游海盗在店中刚用过餐，心里一下子踏实了，导游之选，必不会错。

这是我最喜欢的驴窝的地方。这个旅行社从不带旅客购物，就连用餐也不介绍餐馆，只指给团员一条街，进哪家馆子完全由游客自主决定。导游吃饭也是自掏腰包，不与商家做交易。驴窝不会象别的旅行社一样，游客不用一半儿的时间被封在商店里，不用花冤枉钱买那些买回去就后悔的假冒伪劣商品，不用听导游或虚情假意，或威逼利诱的聒噪，把充裕自由的时间回归旅行本身。驴窝收费不廉价，但公道透明，除交通服务费外，门票、景交车、索道等费用都在景区售票处明码标出，同时大家都能享受到团队的优惠价格。算下来比自由行还要划算。在我参加过的众多国内旅行社中，能做到这点的，唯此一家！参加驴窝的旅行就像跟一个单纯磊落的人打交道，放心、交心。游客即享受了旅行社开发的新奇的线路和便利服务，又体验到了自由出行的自在，因而驴窝稳住了一大批忠粉。

驴窝看似佛系，但不意味着他们少作为。这是一只生机勃勃的年轻团队，带队的导游都是精壮能干的小伙子，客服多为年轻姑娘，个个都是精兵强将。这几年疫情反反复复，多少旅行社趴了窝。驴窝却象打不死的小强，愈挫愈勇。国外去不了，就多开发国内线，出不了省就开发省内线，哪怕离不了市，也把本市周边游做得风生水起，四面开花。不少线路都是驴窝首发，有些还是免费免门票的美丽清静的野山野水。驴窝顽强地活下来了，还活得不错！我退休后，一要感谢新晔舞蹈让我保持了健康的体魄，愉悦的心情，二是庆幸遇到了驴窝，让我即使在疫情期间也不曾丧失旅行的快乐。

店主是位50多岁的大婶，热情能干。我们点了凉皮、葱炒蛋、啤酒、米饭。大婶转身出门去屋边菜地里割了把葱叶进来。嗬，还真是从菜地到餐桌无缝衔接，真够新鲜啊。十多分钟后，菜就上齐了，其间大婶还时不时出来给顾客售卖饮料香烟等物。问大婶为何独自经营，大婶儿说一个人忙得过来，儿子、儿媳都在山口拉顾客呢。刚在山口的确遇见几位村民在拉我们去他们自家的餐馆用餐呢，不知其中是否有大婶儿的家人。大婶儿叹了口气说：唉，现在客人来吃饭要去拉呢！可以想见，跟在蓝关一样，今天翠华山也只来了三大巴游客及零星散客，分散到偌大的景区里，实在是太过冷凊了。其中前来用餐者更是寥寥。这家店连导游总共只有5位客人，但比起大多数空店来，生意还算是兴隆的。 若无疫情影响，翠华山四季风景各异，游客络绎不绝。就连旅游淡季的冬日，也因此地优良的划雪场，而变得格外热闹。但愿疫情早日过去，翠华山繁华重现。

环顾四周，发现墙上挂了几张大人物的照片，问是怎么回事？大婶自豪地介绍谁谁哪年来视察，某某何时来访问，并强调只来了她家，别家都没去。大婶儿也太低调了吧！我们若不问，这样的大事件她竟一句也不提。我们问她何不把照片摆到门外去，保证能招揽来众多食客。大婶嚅嚅地说：唉，风吹雨淋的，照片都要弄坏了。其实我觉得大婶儿是还没有学会商人的精明，而始终保持着山民的朴实善良。这照片若摆到外头，势必对其他店铺的生意造成影响，这大概才是大婶儿有所不为的原因吧！

大婶儿在翠华山土生土长，从前山民们分散住在山里头，后政府将他们迁出来。他们靠山吃山，春天去山里挖药材，秋天去山里采山货。我本以为自己也能靠水吃水一把呢。许多店外都打着鱼菜系的招牌，但看菜单上鱼的价格却十分昂贵。原来店里的鱼并非来自顾客想当然的天池，那湖里少许的鱼是一些善男信女们从店里买了去放生的。是了，如天池成了养鱼场，就无法保持如此清澈的水质了。说着话，我们耳边始终听到哗哗的流水声，原来是厨房的水管一直没关。大婶儿说那就是山泉水，从家中经过向山下流去，不需关水笼头，这才是名副其实的自来水呢！美丽的天池吸引来无数游客，常年不断的山泉水带给山民生活的便利。谁说他们不是靠水吃水呢？

我们这几样菜总共花费60多元，着实不便宜，可想到除了那把葱和这山泉水，一应食材皆是从山下翻山越岭运上来的，就觉得值了。

　　吃饱喝足，时间充裕，我们选择徒步下山。这山道不同于上山的车行道，是专供游客行走的步道，叫做十八盘，其实它何止十八个盘，用百转千回形容也不为过。如此盘来盘去，山道的坡度就大大降低了。路面上铺的不是柏油也不是水泥，而是就地取材的石块，形状各异的石块用水泥勾缝，结实而美观，这样的路走上百年也不会坏吧。石头表面未经打磨，踩上去涩涩的，天然防滑。一路走下来轻松安全，极度舒适。想起蓝关下山路的艰难，明白了景区优于野山的地方。

虽说无限风光在险峰，但下山的风景亦毫不逊色。有古树参天，有花木扶疏，有溪水潺潺。下到半山的时候，见到了著名的鹰崖瀑布，但没有水，不知是自然枯水还是人为断流。瀑布下方的水渠边一群工人正在施工，他们挥舞铁锤试图将渠中的几块巨石敲碎搬走。陡峭的山坡上上不来任何大型机械，只能用这最原始的方式进行维修。水渠上有好几处坍塌和破洞，明显是遭遇了暴雨洪水的冲刷和巨石滚落的撞击，千疮百孔，望之触目惊心。李白写蜀道之难曰： “地崩山摧壮士死，然后天梯石栈方钩连＂我们脚下不是蜀道，而是秦楚道，在古代它同样难于上青天。今天我们能如履平地般行走十八盘，全拜我面前当今之壮士所赐啊。

地质学家分析翠华山经历了三期山崩，最早的一次是公元前780年。据《国语》记载“幽王二年，西周三川皆震...是岁也，三川竭，岐山崩”。但眼前的景象告诉我们：翠华山的山崩运动从未停止，一直处在变化之中。山与石同样是有生命的，有来处，有归途，只是它们的生命远比人类长久得多罢了。

　　下到半山的时候，见到了著名的鹰崖瀑布，但没有水，不知是自然枯水还是人为断流，因为瀑布下方的水渠边一群工人正在施工，他们挥舞铁锤试图将渠中的一块巨石敲碎搬走。陡峭的山坡上上不来任何大型机械，只能用这最原始的方式进行维修。但见不长的水渠上有好几处破洞，明显是遭遇了暴雨洪水的冲刷、巨石滚落的撞击，破损程度令人触目惊心。李白写蜀道之难曰： “地崩山摧壮士死，然后天梯石栈方钩连＂我们脚下不是蜀道，而是秦楚道，在古代它同样难于上青天。今天我们能如履平地般行走十八盘，得拜我面前当今之壮士所赐啊。

地质学家分析翠华山经历了三期山崩，最早的一次是公元前780年。据《国语》记载“幽王二年，西周三川皆震...是岁也，三川竭，岐山崩”。但眼前的景象告诉我们：翠华山的运动从未停止，一直处在变化之中。山与石同样是有生命的，有来处，有归途，只是它们的生命远比人类长久得多罢了。

　　最下方的景区叫碧山湖，湖较小，与天池比显得平平无奇了。

　　倒是山脚下的一处被遗弃的院落引起了丈夫的关注，大约是他的职业敏感度使然，他的目光总是投向这些充满年代感、历史感的建筑物。铁栅栏门没锁，只是用一只折断的登山杖别住了锁环。我们推门进去，面前一派破败景象，屋里丢弃的桌椅、橱柜甚至还有一辆自行车，无声展示着昔日主人的生活工作的痕迹。一个个房间门头上还挂着各科室的牌子，厨房砖砌的高大烟囱上爬满了青藤。对面另一座建筑上挂着东风仪表厂的牌子。这厂子不知何时已人去楼空，惟余满目疮痍。丈夫搬把破椅坐在院当间，发着思古之幽情。

　　在我给丈夫拍摄的有限的照片中，他一身军绿色的衣服使其形象跟岩壁＂完美＂贴合到了一起，简直就像穿了身隐身衣。这和我的着装形成了鲜明的对比。当我向他提起这个发现时，他笑称：＂咱多低调啊！＂其实我的装束是摄影师的要求，尤其是在夏日的大山中，背景一片葱笼，若我的衣服缺乏色彩就会遭到嫌弃。然而如今天这般鲜艳也受到批评：万绿丛中一点红就够了，过了也不好。有时我觉得摄翁之意不在人，在乎山水之间也。就象中国山水画，风景才是主体，人从来都是点缀。不过能成为他镜头中小小的点缀，也觉得是一种幸福啦。