智利🇨🇱（上）——远足南美 四国游（三）

游客

2016年3月10日至4月3日，由港中旅杜丹先生策划行程、在领队陈妍带领下，上海滩19个平均年龄62岁的花样姐姐和花甲大伯，加上2个在阿根廷入团的美籍华人，共21人，远足南美旅游。旅游目的地是南美洲的A、B、C（阿根廷、巴西、智利三国的第一个字母）加秘鲁四国。

本美篇文章由团友应年康老师提供：照片由团友颜培基、刘可远等老师提供。

……接上篇。

智利，Chile，位于南美洲西南部，安第斯山脉西麓。东与阿根廷为邻，北同秘鲁、玻利维亚接壤，西临太平洋，南与南极洲隔海相望，国土面积756626平方公里。从地图上看智利，它就像一支又瘦又长的毛笔，从北到南长4270公里。把它放在中国地图中，就要从黑龙江省最北端一直伸到西沙群岛。而国土东西之间宽度平均只有180公里，相当于上海到杭州的距离，仅为国土长度的二十四分之一。

智利原住民是印第安人，十六世纪初期还处于母系社会向父系社会转化阶段。虽说土著印第安人世世代代在此生存繁衍，但智利真正的有史文明只不过短短的五百年，即独立前三百年和独立后二百年。十六世纪30年代，西班牙殖民者弗朗西斯科·皮萨罗征服秘鲁以后，派他的同伙阿尔马格罗于1535年侵入智利。因遭当地印第安人反抗，1538年逃回秘鲁。1540年，皮萨罗又派手下巴尔迪维亚再次侵入智利，陆续建立圣地亚哥、康塞昔西翁和瓦尔迪维亚等城镇，智利遂沦为西班牙殖民地。1810年9月18日，圣地亚哥的土生白人推翻了殖民政权，成立独立政府。1814年10月秘鲁总督派兵前来恢复殖民统治。智利部队在奥希金斯领导下越过安第斯山，与圣马丁将军的军队会合。1817年，这支军队在圣马丁指挥下进军智利，2月12日在查卡布科大败西班牙殖民军。同年，奥希金斯被推举为智利最高执政官。1818年2月12日奥希金斯正式宣布智利独立，成立共和国。

我们在智利首都圣地亚哥所住的酒店。

智利在南美国家中算是个富国，人均GDP达到1.55万美元，虽然人口区区1800万，只是北方邻国秘鲁的一半多一点点，但经济总量超过秘鲁一大截。二十世纪80年代后，智利开放市场，调整产业结构，经济取得较大增长，被世界银行和西方国家誉为拉美地区的经济样板。在南美洲与阿根廷及巴西并列为ABC三大强国。矿业、林业、渔业和农业是国民经济四大支柱。智利是世界上铜矿资源最丰富的国家，又是世界上产铜和出口铜最多的国家，享有“铜矿王国”之美誉。铜产量占全球的三分之一，铜矿开采收入占智利国内生产总值的20%和出口的60%。

智利拥有较强竞争力和生活质量、稳定的政治环境、全球化和自由的经济环境，以及较低的腐败感知和相对较低的贫困率。被世界银行视为高收入经济体。按照部分评判标准（如人类发展指数0.882，南美第一，全球前十）它又可算作发达国家。

中国智利虽说远隔千山万水，但二国在某些场合的距离又是最近的。智利英语国名Chile,中国英语国名China，因此在联合国、奥林匹克等按照国家英语字母排序的场合，中国总是排在智利后面出场。智利又是南美国家中第一个承认中国，并与中国建立外交关系的国家。智利人民对中国人民友好，欢迎中国人到智利旅游，中国公民只要持有美国、加拿大签证，可以免签进入智利。相对阿根廷、巴西繁琐的签证政策，方便多了。对于上海人来说，智利的“人间天堂”瓦尔帕莱索市是上海的姐妹城市，二市互动关系颇为热络，来到这里，上海人不显生份，有点亲切感。

3月15日

一大早，拖上行李去机场，我们乘LA531航班8:40由利马飞赴智利首都圣地亚哥。

三个多小时航程加上入境过关，走出机场已经是下午了。从经济比较落后的秘鲁到达经济相对发达的智利，给人眼目清亮的感觉。圣地亚哥市容明显比利马漂亮干净，街道宽阔，行道树整齐，出租车的车型颜色统一。街头行人的穿着、精神、气质与欧洲一些国家城市相差无几，连他们的的肤色也更接近欧洲人。询问北京人导游，知道这里的人种比例是：白种人20%；印加混血儿75%；真正的土著印第安人只有4.5%，而且都居住在智利南部偏远地区。

按例，导游向我们介绍智利概况，北京人导游用几个“三”概括了智利的现状，朗朗上口，便于记忆。

三个“低”：腐败指数低；文盲人数低；犯罪率低；

三个“较”：生活压力较小；生活成本较低；中产阶级较多；

三个“不”：不贪心；不攀比；不折腾；

三个“第一”：第一承认中国；第一建交；第一与中国签自贸协议的南美国家。

对于中国人最关心的收入与房价等民生问题，导游告诉我们，平均工资每月1500--2000美元，最低工资每月600美元。普通居民住宅每套20万美元，但买房不贵养房贵，房产税比较高，没有人在此炒房。由于住宅的租售比合理，年轻人喜欢租房，圣地亚哥居民的租房率达到40%。

午餐后，我们去总统府广场游览。总统府广场不大，中间是一个街心花园。花园的四周耸立在几座人物雕像，这些人物雕像是智利独立后几位民声较高的知名总统。我所知的仅二位，一位是智利开国总统奥希金斯，在智利被视为国父级的人物，民族英雄，圣地亚哥一条最宽广的大道，就是以其名来命名。另一位是中国人的老朋友阿连德总统。阿连德总统是一位左派人物，在其任上，与中国建交，支持中国进入联合国，做了大量促进中智友好的事情，故中国历届领导人都对其抱有极大的好感，虽然阿连德离世四十余年，但凡中国领导人访问智利，都会会见慰问其遗孀和遗属，以示中国人不忘老朋友。

智利前总统阿连德。照片源自网络：

1970年9月，在智利六年一届的总统大选中，人民联盟候选人、社会党领导人萨尔瓦多·阿连德获胜。同年11月3日，以阿连德为总统的人民联盟政府宣告成立。在当代拉丁美洲历史上，阿连德政府的成立，是继1959年古巴革命胜利后发生的重大历史事件。

1973年9月11日，智利武装部队三军司令和警察首脑发动了政变。政变部队首先占领了海港城市瓦尔帕莱索，接着控制了首都圣地亚哥总统府前的广场，宣布成立了一个以陆军总司令皮诺切克将军为首的军政府委员会。军政府委员会通过广播要求阿连德总统立即辞职，并许诺提供飞机，送他与家属及合作者一起离开智利，阿连德总统对此表示坚决拒绝。政变部队开始向总统府发起进攻，除使用坦克外，还出动飞机对总统府进行轰炸和扫射。面对政变部队的进攻，阿连德总统毫不退却，率领30余名总统卫队的战士，坚持抵抗，一直战斗到英勇牺牲。执政不满3年的阿连德政府被右派发动的军事政变推翻。

阿连德总统在最后时刻的表现，很符合中国人对英雄的道德仰慕。他把老弱妇孺送出总统府；他允许工作人员出门投降，不作无谓牺牲；他拒绝政变者送他出国当寓公、并保证其家属和亲信安全的建议；宁可玉碎不为瓦全。对于他到底是自杀还是他杀，众说纷纭，未有定论。但这已不重要，丝毫无损其高大上的光辉形象。

我们站在离总统府最近那个街角的阿连德总统雕塑前，与导游探讨阿连德其人其事。看着总统府沿街那排房子的第三个窗口（下图），就是那窗口的房间，阿连德总统在此壮烈殉职。

作为生活在此十几年的北京人导游，补充了几个阿连德年代的细节。第一，当年阿连德政府没有把经济搞好，老百姓没有得到实惠；其二，没有用好人，皮诺切克就是政变前不久，由阿连德亲自委任的；其三，政变者的背后确实有美国人的影子，中情局拿出来的可都是白花花的银子。阿连德总统是个英雄，有非凡的英雄气概，但英雄往往气短啊。具有讽刺意味的是，那个政变上台的皮诺切克，居然当政十七年。在其独裁高压下，智利经济发展较快，老百姓日子过得不错，于是，与大多数独裁者不同，他是得到善终的，活了九十几岁。

四十多年过去了，当年的总统府如今还是总统府。用中国人的眼光看，智利总统府实在过于寒酸，这么一点点大的地方，居然还与智利内政部合署办公。而其隔壁二栋更不起眼的大楼分别是政府司法部大楼和圣地亚哥市政厅大楼。把这几座大楼的办公面积加总起来，大概就是中国一个县政府的规模。由此推断，智利是个小政府大社会管理体制的国家，同时也是一个不讲奢华和排场的廉洁国家。

当日的晚餐：

吃完晚餐还有点早，导游放我们去农贸市场体验当地的特产和物价。智利的货币面值很大，一万元智利比索只等于一百元人民币。智利的物价确实不贵，以水果为例，一个25斤品质极高的大西瓜，只需20元人民币。而弹眼落睛、刚刚采摘下来的芒果、奶油葡萄、牛油果，其价格也只相当于国内价格的三分之一。于是我们买了一个大西瓜捧到旅馆大堂开了个西瓜Party，个个吃的肚子滚圆，才把这个大西瓜干掉。

3月16日

一早从圣地亚哥出发，驱车120公里，直奔瓦尔帕莱索。

途中一个休息站，大家各行其事，各取所好：

瓦市是智利国家议会所在地，并于2003年被联合国教科文组织宣布为世界遗产城市。它地处太平洋瓦尔帕莱索海湾南端，是南太平洋沿岸最大的深水港；东部和南部为海岸山脉，城市宛如一轮明月镶嵌在大海与高山之间8平方公里的狭长地带上。

智利海军战士纪念碑。为纪念1879年太平洋战场上英勇善战的智利海军们而铸造。

“瓦尔帕莱索”在西班牙语中有“天堂谷”之意。1536年，西国探险家萨维特拉最早发现了这个土著部落生活的小渔村，有感于这里的秀丽风光，给这座城市取名为瓦尔帕莱索。后来，随着秘鲁银矿的发现和美国西部淘金热的兴起，这个港口迅速发展起来。当时从美洲西海岸通往欧洲的船只，都须经过美洲南端的麦哲伦海峡。而瓦尔帕莱索，则是船只在绕行美洲南端前后必然停靠的一个补给港。港口繁荣给城市带来了大量的财富，也带来了许多西班牙、英国、德国的移民，移民带来了各自国家不同的建筑风格。所以，瓦尔帕莱索的建筑，融合了欧洲不同国家的特色。由于欧洲各国遭遇一战、二战战火涂炭，而地处南美的瓦尔帕莱索一直处在和平环境中。原汁原味的欧洲建筑在这里得到完美的承续，于是这里成为一个比欧洲更像欧洲的南美城市。1915年巴拿马运河正式通航，美洲西海岸通向欧洲的船只绝大部分改道运河。瓦尔帕莱索从此失去了它作为美洲太平洋沿岸主要海港的地位。突然间船去城空，城市的发展史好像在那一年中断了，而这个历史断层一直被完整地保留下来。

在瓦尔帕莱索老城，几乎没有平地，山直接连到海。城市的建筑，也就不得不沿山而建。由于山势陡峭，基本上每一家的屋顶，正好与他们邻居的地基持平。房子顺着地势呈45度左右角的倾斜连接。从港口码头遥望这座城市，可以看到所有的房子都从海边最低处，一层接一层地沿着山坡向山上蔓延。每个住宅的立面一览无遗地映入人们的眼帘。虽然这里大部分房子，并非富家大院，而只是渔民和码头工人的普通住宅。有意思的是，每一户人家都会把他们的屋顶和墙面涂成各种各样的颜色，赤橙黄绿，色彩斑斓。这是因为经过瓦尔帕莱索港口的船只，都要在这里装卸、补给或修理，常需要给船只涂上新的油漆。在码头上工作的人，就将剩下的油漆带回家去，来美化自己的房屋。由于所有的房子都傍山朝西而建，所以哪一家都不会被邻居挡住落日。傍晚时分，就可以看到整座山城的每一幢色彩纷呈的房子。

瓦尔帕莱索是智利国会所在地，也是智利海军总司令部驻地。瓦尔帕莱索不仅是智利最大的民用港口，也是智利最大军港。在海军司令部大楼前有一个点着长明灯的海军纪念碑，有智利海军战士在此值守，但对中国游客相当友好，并与我们合影留念。

我们去参观了海港码头，看上去规模不小，似乎生意不怎么样，不是很繁忙。在这个城市里有一个相当有趣的现象，但凡公共交通车辆，它的尾气排气口一律向上安装，据说是为了环保。尾气排放向上或者向下，其排放总量应该是不变的，假如改变排放方向就能减少排放，那似乎太简单了，不知当地人是怎么考虑的。

离开瓦尔帕莱索，我们来到近邻的花园之城维尼亚德尔马。维市建于1875年，人口约30.3万，维尼亚德尔马的西班牙文意思是海上葡萄园。它气候宜人，景色秀丽，市内花团锦簇，绿树成荫。海边，高楼林立，碧海漪涟。

维城街景：

色彩鲜艳的花草时钟堪称独特一景，游客都会在这个大花钟前留下倩影。另外，假如你有雅兴，乘坐古色古香的青铜马车在窈窕多姿的维市兜游一圈，也颇有一番优雅的诗意。

导游将我们带到一片海滩，这里的沙滩并没有什么特色，但这里的海水湛蓝，景观不错。

海滩旁是一排排可以观看无敌海景的住宅。其中有一栋楼与山坡的斜度一致，从正立面看过去，像是运动场的看台，呈退台式结构。而进出各个楼层则是依靠大楼旁的一个缆车，直接把居住者送到门口。这部有轨缆车其实就是代替了电梯的作用。

海边的岛礁上聚集了大量的海豹和不知名的海鸟。看来这里环境确实不错，有这么多的海洋生物聚集于此，至少它们在此是有吃有喝，人们不会捕捉它们，否则不会长得这么肥胖。大量的海洋生物生活在这里，对这里的居民而言，未必是件好事。海堤上、甬道边到处是鸟粪。站在海边看风景，迎面吹来的海风带着阵阵海豹的腥臭味。看来环保也得有个度。

在返回圣地亚哥途中，对智利历史有点研究的盛兄，聊起了一个大家都有兴趣的话题。说是在智利的华人的身世相当离奇。事情的原由来之太平天国的侍王李世贤，侍王兵败后尚有数万之众部队，其中约三万人为了生存，选择了去当猪崽被卖到国外当“契约矿工”。1862年，有一万多太平军侍王余部连同他们的亲属，被运到南美伊基克从事挖鸟粪和硝石矿工的营生。猪崽生涯自然苦不堪言，病死累死比例不少。四年后，智利和秘鲁、玻利维亚之间爆发的抢夺硝石战争，让原太平军将士看到了希望。在1867年3月，伊基克的2000多名原太平军将士发动起义，打死矿监，并与前来镇压的秘鲁军队展开激战，打死秘鲁少校图委可斯和上尉儒拉，俘获两百名印第安雇佣兵，起义军推举湖南人翁德容和广东人陈永碌为领袖，接受智利军队司令西拉皮佐少将整编，编成智利第6边境纵队“褐衣军”，这批雇佣军英勇骁战，连连获胜。西拉皮佐少将大喜，报请智利总统批准，给予所有的太平军将士及其家属以智利国籍，并表示战争结束后将伊基克交给太平军和他们的家属。

据传，这批太平军余部就是智利第一代华侨。只是人数不多，他们又与当地姑娘通婚混血。于是他们的后裔除了脸型有点中国味，基本已经不会讲中国话了。不过在伊基克，还流行着“馄饨、饺子、炒饭”等中文单词，还有一个保存当年太平军旗帜、头巾、令牌的小型纪念馆，以及按中国规矩建造的坟墓和墓碑。

智利新一代华人华侨大都是改革开放以后，到这里来做生意的江浙一带的小老板。他们开饭店、办商行、做贸易，还有类似我们的北京人导游，都混的风生水起。

途中所见的一个贫民区：

明天就要离开圣地亚哥了，今天在圣地亚哥还有最后一个项目武器广场（又称“阿马斯广场”）必须去看看。

圣地亚哥城建立以来，该广场已渐渐变成为行政、商业和社会生活的中心。今天，这里仍是城市生活的中心。广场的周围有大教堂、市政厅、博物馆和邮政局。其中以大教堂最为有名气，大教堂是厚重的摩尔建筑风格。教堂内的大厅相当大，装帧得富丽堂皇。教堂的镇堂之宝是一幅“最后的晚餐”画像和一盏重达50磅的17世纪银灯。这座教堂是西班牙殖民时期建造的，从教堂的规模看，当年的殖民者是化了大力气的，投资不菲。由此可以看出，西班牙人不曾想到自己最后会被赶出智利，当年对圣地亚哥的建设他们可是当作自己家里的事情来办的。他们原本的打算是要世世代代在这里呆下去的，谁知道世事难料，沧海巨变。

武器广场始建初期本是一片平坦开阔的砂石地，到十九世纪才跟随欧洲潮流，大植草木将广场改造成公园化园林。而今这里成为当地居民的休憩场所。人们在此会友休息，长凳斜坐，尽享圣地亚哥暖洋洋的午后时光。更有人支开棋盘，捉对厮杀，皱着眉头较劲。也有吹奏欢快乐曲的街头艺术家，在此载歌载舞。除了普通老百姓，有二类人给我留下颇深的印象：一类是警察，这里的骑警坐着高头大马，威风凛凛地巡视着广场，气度不凡。还有带着日本式军帽的女巡警，全副戎装，英姿飒爽，卖相不是一点点。另一类是来自海地、秘鲁等穷国的站街女，明显是印加血统，穿着暴露，导游给我们一一指来。这些女孩没有什么负罪感，在和煦的阳光下从事着人类最古老的行当，她们三五成群在此溜达，兜售生意寻找恩客。

圣地亚哥大教堂是智利首都圣地亚哥的主教座堂，智利最主要的宗教活动中心之一。大教堂在1951年被列为智利历史文化建筑遗产。

武器广场的北侧是三个不同风格的建筑（下图），分别是中央邮局、历史博物馆和圣地亚哥市政厅。

中央邮政大楼紧挨着主座教堂，原为首任总督巴尔迪维亚的私人住所,后在殖民时期作为历任总督官邸，1882年被建筑师理查德·布朗改建成新古典主义风格的大楼。

智利国家历史博物馆。殖民时期的皇家法院，1818年智利独立后成为第一届新议会会址。1982年以来成为智利国家历史博物馆，馆内系统介绍了智利独立以来直至阿连德被杀这段期间的历史风云。

圣地亚哥市政厅：

智利首都圣地亚哥是一座充满欧陆风情的南美大都市。她既保留了当年殖民者留下的大量欧洲建筑，也崛起很多近年建设的现代化高楼大厦。听说一座高达300米，号称南美第一高楼的建筑物正在建设中。对比秘鲁，显然智利要发达的多，看来GDP是硬道理。智利人大言不惭地认为，在若干年后，南美国家的排序将由目前的ABC改为CBA，也就是说，未来南美的老大是智利，我们拭目以待。

当日的晚餐：