<p class="ql-block">对于加州人来说，西面就是一号公路沿线，再往西就是太平洋了. 我这里沿用了美国西部特指的区域，迎合大众的概念. 仅仅用了一周的时间跑的地方实在有限，几乎是一天换一个地方，原则是每天开车尽量不超过四个小时. 这其中多少绚丽的风景，已经被周围的亲朋好友溜达过多少趟了，感觉不自己亲自去一趟都对不起住加州一回. 疫情缓解后的第一次出行毫不犹豫安排到西域，目的是沿着别人采风的路，丰满记忆的相册，讲述自己的故事. </p><p class="ql-block">4月9日 晴 出发</p><p class="ql-block">清晨迎着太阳我们从家里出发了. 第一次有了“自由真爽”的感觉，还纳闷：谁限制你的自由啦？自疫情以来，所有的服务业，餐饮业都萧条了，想出一趟远门还真是不方便. 再加上新冠来势汹汹，心里还真是怕怕的. 全世界都在自觉或不自觉地限制旅行，明摆着都是让病毒闹的. 四月是万物更新的季节，穿过灯红酒绿的有现代化标志的大赌城-拉斯维加斯，我们向原始的纵深开去. 在空旷原野驾车飞奔，前无村庄后无车影，好像好久没有这种体验了. 路边不见碧绿的果园和田野，只有干枯的山丘和沙土，仍可见失去鲜绿色的沙丘植物倔强的挺立在广博大地上. 直到看见几座房屋和一抹绿舟，让人下意识的兴奋，是否目的地就要到了. 然而，真正的期盼却是在岩石的色彩变幻中，当你看到耀眼的金黄或暗红时，你就会确信，惊喜就快出现了. 第一晚上我们穿过大赌城，住在城北小镇，准备着明天清晨进入第一站.</p> <p class="ql-block">4月10日 晴 锡安国家公园（Zion National Park，Utah）</p> <p class="ql-block">山石之间 锡安国家公园</p> <p class="ql-block">.公园距拉斯维加斯大约三小时车程（15号公路）. 在干枯的荒漠，一条Virgin大河从远古至今开创了Zion峡谷，也给了峡谷无限的生机. 这是一个清爽的早晨，在一条平直的公路引领下，我们顺利的开进了峡谷，没有弯转的山路，这让我这晕车的人感到欢喜和惊诧. LG事先做攻略，他兴致勃勃的选择了峡谷尽头叫Narrows的水路，我叫它“狭路”，后面应该跟上“勇者胜”意思才能完善. 我们准备了趟水鞋和防水裤，带足了粮水全副武装上路了. 但是他忽略了这是四月天，正是冰雪融化的季节. 在园内的公交车上，对面坐了两位年轻的姑娘，虽然都带着口罩，但可以感觉出朝气和健壮，她们全副装备和我们一样在最后一站下车，一瞬间就消失在人流中. 这条路初始是一条平坦的修整的小路，大约三十分钟以后，才进入大河沿着河道的石头开始水路. 我们边走边拍照显然影响了进度. 大约半小时左右，我突然看见先前坐在我们对面的两位姑娘，急匆匆的已经返回了. 我心里还在想，难道这么快就到头了，也太快了点吧. 当我们赶到河口时，才意识到由于春季大河泄水，那条路已经行不通了. 难怪那两位姑娘一脸严肃和失望. 我站在河口，向高耸的峡谷深处张望，河水从不远处婉转的河床奔流而下，转弯处的另一端是什么景象只能靠想象了，没能与“狭路”相逢真是有点遗憾. 索性我们放弃了正路，沿着大河一路拍照走回车站. 乘车回到停车场，吃午饭休整准备下午再选新路线. 停车场的对面就是一条不算难走的路，通往全峡谷眺望的观景台. 也不知怎么了，只有高度100英尺的山坡，爬起来就那么吃力，感叹身体突飞猛进的退化. 想来咱也是天天以走路为锻炼的“运动人”，也经常为能慢跑上个把英里而自我感觉良好. 女儿说是因为在加州零海拔的盆地住太久了，我知道她是调侃也算是安慰. 可算算这里也就4000多英尺的海拔. 有句话说“知足的人是给点阳光就灿烂”，我再加一句“给点坡度就上喘”，算知足的初老之人. 这么想瞬间有“废了”的感觉. 接受现实也算是一种豁达，我自嘲着. 天黑前我们来到St.George城安顿下来. </p> <p class="ql-block">锡安公园：Virgin河.</p> <p class="ql-block">红石绿树</p> <p class="ql-block">这是通往“狭路”的河道，道路已被河水淹没，转弯处那边的“狭路”是什么样？只能靠想象了.</p> <p class="ql-block">Virgin河沿岸</p> <p class="ql-block">锡安公园山石</p> <p class="ql-block">锡安公园地貌</p> <p class="ql-block">锡安公园 艰难爬坡</p> <p class="ql-block">4月11日 晴转多云 Bryce 峡谷国家公园</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">Bryce 国家公园</p> <p class="ql-block">早饭之后，出发沿89号公路向Bryce国家公园开去. 翻过了一座雪山，两小时后一路顺畅进入公园. 金碧辉煌，怪石嶙峋，让人犹如进入了难以言表的虚幻的殿堂，唤起无限的想象力. 从远古至今，由于冰冻，河水和湖底的侵蚀和沉淀，在山岩的顶部形成了红，橙，白的石柱群，所以它并不是一个实际意义上的峡谷. 我感叹大自然神奇. 我相信这些石柱群体，在不同经历的观者的眼里，一定有不同场景和想象，这就是它的神奇之处. 我在这美丽石柱间流连往返. </p><p class="ql-block">海拔9115英尺有高原反应，我真的没开玩笑. 我再一次被“废了”. 初进公园，为照相的光线原因，我们直奔公园的尽头Rainbow Point，准备从上往下观光，那里海拔是9115英尺. 我感觉有点困倦，看完了风景，我们想走一段山路，可没走两步就开始感觉气短严重，心律失常的有点噁心. 其实刚刚在来的路上，开车翻过雪山时，就感到胸前发闷. 曾经在四川黄龙海拔12795英尺有反应，但经努力没影响活动. 在瑞士的少女峰13642英尺的海拔，有过高原反应，上去立马就下来了. 看来女儿没说错，在盆地生活久了，高原反应的海拔标准在逐年降低. 其实多年居住加州中谷，守着优胜美地为后山，就是因为晕车却不常上去，说起“废掉”也不是一天两天事儿，不奇怪. 我在Bryce峡谷的景区，只能在观景台，也就是汽车所到之处转一转，或坐在车里面等侯，眼看着通往石柱的山路不敢往下走，生怕下去之后就上不来了，真是够沮丧的. 下次上山出游可能要背个氧气瓶了，我暗自想.</p><p class="ql-block">这一天都是风和日丽，到了傍晚日落时分，远处的山被灰暗模糊的云层遮住，说是有雪，我们在公园的酒店里住下来.</p> <p class="ql-block">通往Bryce峡谷公园的路上</p> <p class="ql-block">Hatch，通往Bryce峡谷的路上</p> <p class="ql-block">通往Bryce峡谷公园的拱门</p> <p class="ql-block">自然桥 Natural Bridge</p> <p class="ql-block">石柱长在峭壁上</p> <p class="ql-block">白黄红石柱层次分明</p> <p class="ql-block">石柱向天边延伸</p> <p class="ql-block">石像</p> <p class="ql-block">空中楼阁</p> <p class="ql-block">“山城”</p> <p class="ql-block">“建筑和雕塑”</p> <p class="ql-block"> 4月12日 多云转晴 雪后Bryce峡谷和马蹄湾（Horsesheo）</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">早晨好</p> <p class="ql-block">惊喜来啦！清晨推开房门，大地一片洁白，在Bryce峡谷与雪相遇了. 匆匆吃了早饭，打点行装，我们重返峡谷，体验雪带给我们的美景与快乐. 那踏雪的愉悦让我忘了高原反应的沮丧. 我沿着景区边走边等待进山里拍照的LG. 雪后气温还是很低的. </p> <p class="ql-block">雪后的空中楼阁</p> <p class="ql-block">“摩天大楼”</p> <p class="ql-block">雪中宫殿</p> <p class="ql-block">雷神之锤 Thor‘s Hammer</p> <p class="ql-block">雪后自然桥</p> <p class="ql-block">城墙</p> <p class="ql-block">Bryce峡谷</p> <p class="ql-block">是天秤吗？</p> <p class="ql-block">远眺雷神之锤</p> <p class="ql-block">塔楼</p> <p class="ql-block">“群雕”</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">石柱之间</p> <p class="ql-block">中午之前我们离开峡谷，一路开往亚利桑那州的Page小镇. 终于下山了，我又满血复活. 路边出现了殷红色的岩石，感觉越走颜色越具特色，在一个大山洞前，我看到了博物馆的字样，是印第安文化博物馆？我在想. 由于赶路就没有折返回来，甚至连张照片都没留下来，真是后悔. </p> <p class="ql-block">下午3点多我们来到Page小镇，到酒店放下行李，立即赶往著名景区马蹄湾. 在这平淡的荒漠上，竟然出现如此奇特美丽的景观，真要感谢造物主的恩赐. 万里晴空无云，马蹄湾坐落在峡谷深处. 碧绿的河水围绕着岩石静静的流淌. 落日之时，晚霞的映衬，马蹄湾的美丽有点梦幻，只有站在峡谷的边缘，大风呼啸而过，才让人感到了真实和油然而生的敬畏. 也许是因为解除了高原反应，那一夜睡的非常实.</p> <p class="ql-block">马蹄湾在右侧的峡谷里</p> <p class="ql-block">万里无云的马蹄湾</p> <p class="ql-block">仙境马蹄湾</p> <p class="ql-block">晚霞中的马蹄湾1</p> <p class="ql-block">晚霞中的马蹄湾2</p> <p class="ql-block">恐高症者拍摄此地只能躺平</p> <p class="ql-block">4月13日 晴 羚羊峡谷（Antelopes）</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">第二天清晨，我们参观了Page水库，由于干旱，水库的水位已经非常低落. 在水库的东侧，我们沿着石路行走，既锻炼身体又消磨时间，蓝天红石，非常美丽. </p> <p class="ql-block">Glen 峡谷水库，Page</p> <p class="ql-block">水库旁跋涉小路</p> <p class="ql-block">走在岩石上</p> <p class="ql-block">按照事先预定，下一个景点羚羊峡谷的上谷，要下午1点才能进去. 由于疫情原因，进谷的时间和人数受到严格限制，两个月前就在网上预订了位置. 我们被分入六人小组，带领我们的司机兼导游是位印第安小伙子，热情而健谈. 他一路上给我们讲解峡谷的形成和被发现的故事. 由于风沙，暴雨和洪水的层层侵蚀和叠加，经过上百万年的打磨，才有了如此细腻，波纹起伏的峡谷形成. 峡谷最早被印第安纳瓦霍人发现，传说这里成为他们敬献祭祀的地方. 现在这里仍然由纳瓦霍人管理. 我们边听着故事，边仰起头对着岩石，用镜头在寻找着神奇的影像. 小伙子不时的在纠正着我们站立的位置，开启着我们的想象力. 还不时把我的手机要过去，像所有的年轻人一样，娴熟的调整着镜头，为我拍下照片. 在他的指导下，我们不时的发出惊喜的赞叹. 还别说，在这有限的时间里，没有他的指点，我们还真地很难发现那些有趣的影像. 临别时老公偷偷的塞给他小费以示感谢. 和他告别后，我们开启了新旅程，6个小时的平原大道，沿着191号公路到了拱门国家公园山脚下，在Moab小镇入住，已经是晚上9点多了. </p> <p class="ql-block">羚羊峡谷入口</p> <p class="ql-block">溶洞</p> <p class="ql-block">光</p> <p class="ql-block">彩岩洞</p> <p class="ql-block">呼叫的熊</p> <p class="ql-block">彩带</p> <p class="ql-block">红宝石光</p> <p class="ql-block">飞龙</p> <p class="ql-block">天使光</p> <p class="ql-block">爱</p> <p class="ql-block">紫色系</p> <p class="ql-block">流沙</p> <p class="ql-block">向往</p> <p class="ql-block">黑猩猩</p> <p class="ql-block">闪电</p> <p class="ql-block">照明灯</p> <p class="ql-block">纪念碑</p> <p class="ql-block">冷暖交融</p> <p class="ql-block">炽热</p> <p class="ql-block">时代的记忆，口罩！</p> <p class="ql-block">年轻的导游用一瓶矿泉水，讲解羚羊峡谷的形成原理.</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">4月14日 晴 拱门国家公园（Archs National Park，Utah）</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">拱门国家公园</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">拱门公园是我这一行的最爱. 地貌辽阔的让人心旷神怡. 和锡安公园一样，它属于野外运动型公园，但运动量正适合我. 没有太高的山，没有太难走的路，每一座拱门你必须花上点能量走过去，否则是看不到的. 由于停车位有限，事先在网上确定了入园时间，清晨天不亮，我们就进入公园，登上山顶来到了第一座拱门. </p><p class="ql-block">一天的时间，我们尽可能的跑遍我们都能达到的拱门，那些偏僻更具特色拱门只能给下一次了. </p> <p class="ql-block">精致拱门Delicate Arch</p> <p class="ql-block">精致拱门Delicate Arch</p> <p class="ql-block">通往精致拱门的山路</p> <p class="ql-block">断门 Broken Arch</p> <p class="ql-block">天堑拱门 Skyline Arch</p> <p class="ql-block">挂毯拱门 Tapestry Arch</p> <p class="ql-block">隧道拱门 Tunnel Arch</p> <p class="ql-block">松树拱门 Pine Tree Arch</p> <p class="ql-block">双门 Double Arch</p> <p class="ql-block">沙丘拱门入口</p> <p class="ql-block">沙丘拱门前通道</p> <p class="ql-block">沙丘拱门前广场</p> <p class="ql-block">沙丘拱门 Sand Dune Arch</p> <p class="ql-block">Arch公园路边景色</p> <p class="ql-block">路边景色</p> <p class="ql-block">路边景色</p> <p class="ql-block">路边景色</p> <p class="ql-block">通往拱门的道路</p> <p class="ql-block">雪山红石</p> <p class="ql-block">下午2点多，离开公园，开始了返家的路程，大约5点多，来到这次旅行的最后一个景点，入住公园酒店，在房间的阳台上拍摄了公园的夜景.</p> <p class="ql-block">晚霞1</p> <p class="ql-block">晚霞2</p> <p class="ql-block">4月15日 晴 </p><p class="ql-block">纪念碑谷纳瓦霍部落够公园（Monument Valley Navajo Park，Utah）</p> <p class="ql-block">纪念碑公园</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">公园坐落在犹他州与亚利桑那州交界处. 一开始我们就搞错了，以为那里是国家公园. 其实它是印第安纳瓦霍人的原始部落. 现在依然属于原主人的管辖. 纪念碑谷实际上是有60英里长从犹他州向新墨西哥州边境延伸，断续排列的村庄. 纳瓦霍只是其中一个开放的部落. 自1835年纳瓦霍人世代生活在谷里. 如今一条13英里的原始土路带你了解纳瓦霍人文化习俗，纪念碑谷虽不是国家公园，但它是纳瓦霍人的中心，是美国人心中的丰碑. 我们住在公园小镇的酒店里，据说这酒店是政府开设的. 阳台正对着三座著名的碑石. 公园早7点至下午4点开放. 清晨7点我们准时来到用简易栏杆围成的大门，一位印第安小伙从一辆皮卡上下来，验证了一下入住酒店的收据，指了一下路，说“可以进去了”. 我就在想，他们在这里居住时间长于美国历史，为什么至今还是这么简陋随性，到处看上去都像是临时住民的样子. 我们在土路上颠簸，叉路口或是由一块简陋的牌子指引，许多就使用几块石头一摆了事. 我体验到了远古的味道，却真的没体验到历史的痕迹. 那些斑痕累累的石碑记载着岁月的沉淀，但生活在石碑下的人，没有刻下岁月的变迁. 这对于参观者是一大幸事，但对于历史多少有些遗憾. 带着一车和一身的尘土，我们完成了参观，也完成了所有预定的旅游任务，踏上了归家的征程.</p> <p class="ql-block">东手套山 East Mitten Butte</p> <p class="ql-block">JohnFord's Point 用好莱坞导演的名字命名，这里曾经是西部牛仔电影的取景地</p> <p class="ql-block">象山 Elephant Butte</p> <p class="ql-block">拇指碑</p> <p class="ql-block">金属质感的碑林</p> <p class="ql-block">三姐妹石碑 Three Sisters Butte</p> <p class="ql-block">Cly 石碑</p> <p class="ql-block">匹妇撼石</p> <p class="ql-block">此次出行共行驶2071英里，从加州出发，经过 Nevada州，往返于Utah州与Arizona州之间，在这方圆几百英里的土地上，我见识了地貌形态各异，地质结构不同的世界奇观，他们全部来自于千百万年的岁月沉淀和地壳变迁，让我感叹大自然的力量，敬畏造物主的威力，个人曾经的“人定胜天”认知是那么的肤浅，那么不堪一击. 我热爱我赖以生存的美丽星球，它属于造物者，我们只是过客. 我为这个星球祈祷，祈祷这个星球没有战乱，祈祷人类和平相处，世代长治久安.</p> <p class="ql-block">原创作品，谢谢收看！</p>