北极三岛夏末掠影•冰岛上篇

五段

斯瓦尔巴格陵兰冰岛 五段连河周老师 2019.8.24—9.15 　选择夏末秋初的北极圈之行，是希望既能较为充分地观赏极地风光，还有较大见到极光的概率。 　本次三岛之旅，自朗伊尔城开始至雷克雅未克结束。行程主要包括：北极熊数量比人口还多的斯瓦尔巴群岛西北部的峡湾巡游与登陆、广袤格陵兰岛的东南部峡湾巡游与登陆，以及被称为地理教科书的冰岛全岛自驾环游三个部分。******************************************** 冰岛篇•上掠影行记之四 　　清晨，经过9月5号一个航海日和一夜的航行，海精灵号穿过格陵兰岛与冰岛之间的海峡，顺利抵达位于冰岛西部区西峡湾的伊萨费尔多 Isafjordur，就此开启了冰岛之旅。 风光小集锦 （横幅片） 每日掠影行记 9月6日登陆伊萨费尔德 　　伊萨费尔德位于冰岛西峡湾西北部，是这一地区最大的城镇(居民2600左右)，且具有自治权。整个西峡湾就像一只庞大而多枝叉的鹿角，向冰岛的西北方向探入格陵兰海，其北端直抵北极圈。这里是冰岛最偏远的地区之一，处于冰岛的黄金旅游圈之外。 　　伊萨费尔德是冰岛最大的渔业中心之一。早年渔业遗留下来的“屯屋”，现在成为一个海事历史博物馆。 — 街景 — 从 7：30开始，团友下船并分三组错时出发，去参观贝克街。 　　穿过港口旁静谧的街区，又沿着一条长长的石堤来到中心街区。沿途一路随拍，抵达海事博物馆用时大约一个半小时。 　　与斯瓦尔巴和格陵兰最明显的不同，是冰岛树木、花卉的形态都是正常的，看起来与国内所见的似乎没什么两样了。 　　一处僻静街边花园里用抹香鲸颚骨制成的拱门。抹香鲸体长可达18米，重50吨。 冰岛总统的“故居” 听说有的团友还赶去听了会儿音乐会 — 告别海精灵 — 12：30，海精灵驶离伊萨费尔德，前往其本次航程的终点——冰岛首都雷克雅未克。 18：00 在海神厅举行了惜别鸡尾酒会。 　在船长 Valerie 和探险队长 Anja 致辞以后进行的团友摄影评比的颁奖活动上，“掉”下来一个意外的惊喜，完全瞎猫碰上死耗子的一个三等奖！以探险队摄影师Page为首的评比小组给出的主要获奖理由之一就是，在大家提交的作品中恰好缺少这类题材。 　　告别会最精彩的部分，是观看 Page 精心制作的一段30分钟视频，展示了自团友们8月26日登上海精灵号以来他所捕捉到的令人难忘的精彩瞬间；还有他移花接木的纯青技艺。 告别了，海精灵！告别了，因海精灵而相聚的各路朋友们！这应该是不会有再见的告别，但将会是终生不忘的告别。 拍摄团友集体照 底舱工作人员 餐厅服务团队 酒吧服务人员 探险团队 9月7日雷克雅未克-欧拉福斯维克200公里 7日晨(也许是夜里)，海精灵抵达位于西部区法赫萨湾东南侧海岸的雷克雅未克。 昨晚已经告别过了，今晨团友们只是按船上最后一天的日程单，分六批在部分船员的照顾下有序地离去。 海精灵在旅途的最后送给我们一首诗 　　下船后留下来将继续被旅途塑造、人数已大幅度减少的团友们，按环岛方向分为顺时针和反时针两组各自进行自驾游。分组的主要原因是沿途酒店等的接待能力有限。 我们这组是按顺时针方向环岛，第一天将抵达位于著名旅游地区斯奈山半岛西北部的欧拉福斯维克地区。Olafsvik 镇据雷克雅未克市中心195公里，坐落于斯奈菲尔国家公园边缘，距公园内的黑沙滩、唱歌洞、火山口、怪物海岸等地质奇观都不远。 　　我们在皮导(领队)的带领下，从附近的租车点顺利地提取了预定的车辆，但自驾而来的向导(地陪导游)并未及时赶到，使我们多了些转看街景的机会，但却耽搁了出发时间。 港口街景一瞥 — 阿尔纳斯塔皮 — 终于，我们的车队由向导的车开道，皮导(领队)的车压阵，沿法赫萨湾北上，首先一路直奔位于斯奈山半岛近顶端南侧的阿尔纳斯塔皮海岸。Arnarstapi 是进入斯奈菲尔国家冰川公园的必经之路。 被称为冰岛缩影的斯奈山半岛是冰岛向西探入北大西洋的一个狭长半岛。冰岛唯一的大型中央火山——斯奈菲尔火山就位于半岛上，山峰常年覆盖有冰川；儒尔•凡尔纳在其《地心游记》里将此处描述为进入地心的入口。我们驶过时远远地看到了这座死火山，但因出发时间已被耽搁而且天气不好，在大家犹疑之间就一掠而过了。之后发现，我们就此错过了它，实乃本次冰岛之行的第一个大遗憾。 阴雨中的阿尔纳斯塔皮 　　下午3点半左右抵达阿尔纳斯塔皮。在这里遭遇阴雨天是此行的第二个大遗憾，不但视野很有限，完全看不到远处的美景，而且大风鼓起的紧致雨幕总是让人不敢端出相机来，只好全用手机拍摄。 事实上，濒临法赫萨湾的 Arnarstapi 拥有冰岛最迷人港口的小村落——熔岩区边沿零星散布着的多幢田园诗般的漂亮房舍，周围群峰俯瞰着浩瀚的北大西洋。 阿尔纳斯塔皮的网上截图 　　海岸边峭壁林立，还有许多海浪冲刷出来的各种奇形怪状的海融造型。风雨中更给人以身处外星球般的感觉。 阿尔纳斯塔皮拱门 　　北大西洋的疾风裹挟着骤雨席卷天地，无尽排浪撞击在林立的怪异峭壁上拍出白雾，激荡着那仿若外星球般海岸的黑色狂野和几分狰狞；空旷、苍茫和混沌则在海天之间无限延展。在科幻作品中，进入地心或是另一个时空，似乎有很多就伴随着类似的风暴。想来凡尔纳或许也曾在风雨中来过此地。 　　偶然的一瞥之下，在这仿若一派世界尽头的史前荒蛮景象中，似乎仍然还有一丝生命的迹象。 　　虽然手机的长焦不够，但已可看出在这等凄风苦雨中还是有许多精灵般的海鸟挺立于岛礁高处。据说夏季这里也是北极燕欧等鸟类的一个栖息地和观鸟胜地。 海融桥洞两侧 　　风雨渐小。海融洞里遍布的，由玄武岩熔岩凝聚结晶而成的多边形深色柱状节理清晰可见。 章鱼爷爷 　　章鱼爷爷，阿尔纳斯塔皮的著名地标，位于村子与海边之间的路上，出自于本地的 Saga 神话。传说中斯堪的纳维亚国王的儿子，巨人和人类的后裔 Bardur 曾统治这里，后来独自消失在附近的永冻冰川中，从此当地人将他作为保护神。 只是在这样的天气中，面向村子的章鱼爷爷也看不到他所护佑的美丽而魔幻的仙界，更使匆匆而来的我们直到离去也未识阿尔纳斯塔皮的庐山真面目，只好再用网游补一下了。 — 斯奈山黑沙滩 — 冰岛似乎有数不清的黑沙滩，不知是否还有其它颜色的。斯奈山国家冰川公园是冰岛第一个国家公园，也是其唯一一个地域覆盖从山巅直到海滨的公园，它的黑沙滩隐藏在一片层层叠叠的、奇异的巨大礁石丛林里面，给人以神秘和期待感。 　　下午5点多，我们走进这条崎岖、狭窄的奇特礁石林峡谷。蒙蒙细雨中，这峡谷竟也出人意料地苍翠。 　　前面的路当中散落着大小不一的几块卵石，旁边的牌子上标明了它们各自的重量，供游客一试身手，测试自己的力量级别。据说，这是在冰岛常见的“举重石”，是当年考验冰岛人是否有资格成为渔民用的。 　　礁石林的尽头是一片开阔的黑沙滩。沿着这沙滩右转，意外地看到在礁石林峡谷的右侧也是一个峡谷，谷口处是一个潮水退去后留下的小湖，晶莹地嵌衬在覆盖着绿色植被的礁石丛林前的黑色沙滩上。 　　一面是礁石丛林前波光粼粼的静湖微涟，一面是苍茫大洋上水汽升腾的拍岸大浪，中间是布满大小卵石温润厚重的黑沙滩。潮水带来的各种船只碎片在沙滩上随处可见。 　　离开黑沙滩，北出斯奈山国家公园，横穿狭窄的斯奈山半岛，经过据说是西欧最高“建筑”——高达412米的 Gufuskalar 无线电桅杆(天线)，不久就抵达了几乎位于半岛西北顶端、与阿尔纳斯塔皮在半岛北南两侧斜斜相对的海德利桑德，并入住海德利桑德酒店。这里距离该地区最大的欧拉福斯维克镇还有大约10公里。 餐馆周围的漂亮风景 　　天空终于放晴了。晚餐后皮导决定带我们去碰碰运气。 　　今晚的运气显然不好。等了些时候，只有几小拨“精灵”在北偏西方位，稀疏而又淡淡地向下轻轻穿掠过北斗七星的勺柄，之后云层重又遮蔽了上来。 9月8日海德利桑德-布伦迪欧斯360公里 Hellissandur 是这一带最古老的渔村，除了优美的冰川和峡湾景色外，许多精彩的涂鸦之作也令人印象深刻。 — 小镇涂鸦 — 一个多云但清朗、清新、清澈的清晨。酒店不远处，柔和的晨光下透出一片绚烂的色彩。 镇口标志 　　与昨天风雨中的阿尔纳斯塔皮完全不同，此刻的北大西洋静谧而蔚蓝，在从云峰间隙里洒下的清澈晨光斜映下，海德利桑德展现出了一个油画般的美丽童话世界。 　　还有来去突兀的神秘“耶稣光”和绚烂彩虹，大自然的涂鸦更胜一筹。 　　9点刚过，我们驶离海德利桑德，经欧拉福斯维克前往著名的草帽山。遗憾的是未就近探访位于海德利桑德与里夫之间的冰岛颜值级教堂—— Ingjaldsholskirkja 教堂。 孤独而美丽的教堂(网络图) 　　除了风景之外，据说在教堂里还可以看到画有哥伦布1477年抵达冰岛时场面的一幅画。 — 草帽山 — 形状酷似草帽的教会山亦位于斯奈山半岛北岸，靠近格伦达尔夫约尔镇，由海德利桑德镇沿海岸向东不到40分钟的车程，与以其命名的同名瀑布紧邻在公路的两侧。 瀑布上面的山比对面的草帽山高大雄伟许多 　　这边彩虹那边雨。拍照时间显示，仅仅13分钟，从草帽山旁飘过的一块云就把瓢泼大雨倾泄在了远方城镇的上空。事实上，除了完全的阴雨天，在冰岛的旷野里环顾四方时常可看到类似的景象，有彩虹高悬和/或至少能找到一处被雨幔笼罩着的地方。 　　此刻，我们站立在瀑布右岸蓝天白云的灿烂阳光下：后面，溪流从高接天际的绿色山峰款款跌落；左面，跨越喧嚣瀑布的七彩长虹正凌空悬起；前面，好似精美绝伦的黄绿大草帽飘落丘陵；右面，白雾蒸腾缓缓舞动的雨幔张挂于天地。 满满360度的一幅绝无仅有、无以伦比的夏末奇景。 — 犀牛石•黑沙滩上的书法 — 从草帽山沿海岸继续东行，离开斯奈山半岛进入冰岛北部区。 沿途随拍 犀牛石 　　犀牛石是一个高约15米的玄武岩堆，孤独地耸立在冰岛西北部 Vatnsnes 半岛的东海岸边，其惟妙惟肖的饮水犀牛造型让任何人都不会有异议，大自然的“雕刻”与“堆砌”之神奇真是令人无法想象。 为了尽量延长“犀牛”的寿命，人工对其底部进行了加固；但它薄薄的侧面仍然显得弱不禁风、摇摇欲坠，它仍能在风浪中矗立不倒本身应该也是一个奇迹了。 　　胡纳湾里，除了犀牛石之外，格陵兰海在附近的黑沙滩上竟然还有一个神奇的涂鸦作品。 — 布伦迪欧斯 —　 沿着胡纳湾东行，大约晚6点抵达与犀牛石隔着这个海湾东西相对的 Blonduos。 造型极为奇特多变的布伦迪欧斯大教堂 下榻酒店的历史和床尾摆放的小熊令人印象深刻 走廊特别是位于底层的餐厅里摆满各种老物件 可以在200多年以前的锅炉旁喝杯咖啡 　　看着酒店的这么多代传承人，突然感觉有几分惭愧，我们把他们精心呵护的这么多老物件拍得也太随意了吧。 午夜的码头一角 9月9日布伦迪欧斯-阿库雷里 - 米湖240公里 上午11点稍过，我们的车队抵达位于埃亚峡湾湾首的阿库雷里。由于冰川的切割作用，“遍体鳞伤”的冰岛峡湾众多。尤其是包括西峡湾区在内的冰岛北部大小峡湾遍布，而长达60公里的埃亚峡湾是冰岛最长的峡湾，它从冰岛北部正中几乎垂直地向下(南)刺入，就像神灵在岛上割开的又一道深深伤痕。 几乎处于冰岛正北方位的 AKUREYRI 有“北方之都” 之称，是冰岛第二大城市，但人口数量只有大约18200。— 阿库雷里街景 — 阿库雷里大教堂 　　这个使用玄武岩建造，高踞山丘之上傲视全城的地标性建筑，与雷克雅未克的哈尔格林姆斯大教堂同为萨穆埃尔松所设计。 繁华港湾的对面仍是广袤的原野 从码头回望山丘之上的大教堂 — 众神瀑布 — 这个名字响亮的瀑布就位于阿库雷里至米湖之间的1号公路旁，它切割了巴尔达尔谷的黑色熔岩原，从一个优美且颇具对称感的巨大弧形悬崖上轰鸣着倾泄而下，奔腾而去。有许多旅游介绍称其为冰岛最美瀑布，它也是拍摄极光的理想前景地。 　　又是阴天，间或还有小雨与瀑布迸射出的水滴混杂在一起。 瀑布的上游 瀑布的下游 — 假火山(口) — 假火山口或称火山碎屑环地带位于米湖的南端，最早起源于万年之前冰川下的火山爆发，冰帽及其下面的冰湖被瞬间摧毁，形成一座座平顶山峰。这些假火山口是湖面被流入的岩浆分割封闭，下面的湖水汽化后形成大小不一的气泡从熔岩表面绽开，冷却后其形状与真火山口几无二致，但规模小、数量多。 上帝视角下外星感强烈的假火山口(网络图) 　　景区在有围栏的牧场里面，但围栏只圈羊而不限制人；它的门没有锁，游客可以自由进出。 夏季的米湖南端宛若天堂里的牧场 　　天堂里的优美牧场一个牧羊人都看不到，也没有羊舍；除了道路和一些简单围栏外，干净得几乎看不到任何人类的痕迹，包括主人的和游人的，更不要说垃圾了。 那些每只都戴着耳标，优雅且温良的羊只似乎终日漫步于此，但它们应该不会在这里度过极地那寒冷、黑暗的漫长冬季。 　　公路边的湖里还有很多大天鹅，但距离都比较远，用只能算是“小炮”的佳能“大白”拍出的效果实在差强人意，但把拍天鹅的老高拍得似乎还不错。 （据说米湖的西岸是冰岛一流的观鸟目的地，有记录的鸟类超过115种。湖畔还有一座为了纪念当地的鸟类收藏者，37岁时不幸在湖中溺水身亡的锡古尔吉尔而建的同名鸟类博物馆，所有以冰岛为家的鸟类都在这里有标本。遗憾的是与东岸的地质奇观相比，时间有限的我们只能舍弃。） 　　老高在这里用的富士中画幅加定焦大炮效果惊人，可惜他很少在团友群里分享。这次来北极三岛，他不但全画幅、中画幅机身，定焦大炮及减光镜滤镜，还有无人机等等一应俱全，甚至下河的专业水裤都装备了，无论器材还是摄影水准均为团友里第一人，体力也堪称强人。几乎每个景点他都要搞到最后时限才一路狂奔返回；我们只要没看见老高回去，那就还可以在美景中再多流连一阵子，即使回去晚了也至少还有一个垫底的。 克拉布拉地热电站冒出的蒸汽云团从旷野直接天际 惠尔山 　　米湖的地标、位于米湖中部东侧不远处，寸草不生的惠尔山也是一座经典的假火山，诞生于2700多年前的一次惊天动地的大爆发。它就像一座巨大的煤山横卧于熔岩原之上；其对称结构的山体高452米、直径1040米。 惠尔山口内侧（网络图） 　　由于时间原因，导游没有带我们去爬惠尔山而是领我们去“窥探”地面上的大裂缝。 　　这条似乎从惠尔山脚下绵延而来的大裂缝，两侧微微隆起，深不见底，在旷野上无限延伸，望不到头。 — 哈维尔 — Hverir 地热区位于米湖北部东侧、惠尔山东北不远处的公路边。 　那些大小不一，潜藏着危险的地热泥池里，灰黑色泥浆一刻不停地在咕嘟着冒泡。 　　这些大同小异的锥状石堆实际上是地下“高压锅”的“减压阀”，它们不知是怎样形成的，那上面的每一块石头都似被精心摆放，缺一不可。散发着浓烈臭鸡蛋味道的炙热高硫气体从石缝中嘶鸣着喷出，随风弥漫在整条山谷中。 　　虽然只相隔几公里，但与优美恬静、生机勃勃的“天堂牧场”截然相反，哈维尔这块不毛之地磺气喷射、终年烟雾弥漫，池泥涌动、矿物沉积异艳；常年炙烤熏蒸之下的地面色如赭黄/红，状如月表，十分荒凉且魔幻，好似一条通往地狱之路。 　　实际上，哈维尔也属于当年造就了这片熔岩原的克拉布拉火山系统。而冰岛最著名的两个火山口之一，Viti (地狱)火山口就属于克拉布拉火山；它虽名为地狱实际却是一个美丽的火山口湖泊，与我国的长白山天池类似，但规模小了很多。。 克拉布拉火山•地狱口（网络图） 　克拉布拉是冰岛最壮丽、最活跃的火山之一，位于哈维尔北稍偏东方向数公里处，它曾是一座超级巨型火山，火山口直径约为10公里，高818米。Krafla 总共爆发过29次，在最近的1975至1984活跃年间，“克拉布拉火焰”名声大噪，熔岩从火山山体裂缝滚滚流出、倾泄而下，形成的巨大熔岩帘灿烂夺目。喷发还导致了大量航班的混乱。 剧烈喷发之后，克拉布拉火山锥顶部因失去了熔岩的支撑而崩塌，形成了一大片看似平地的广阔“火山遗址”区域，除了“地狱口”外，还有据说是克拉布拉地区最壮观也是危险性最高的“岩浆喷泉”—泥峰火山口及其周边的硫磺喷气孔，徒步时不可偏离规定的路线。非常遗憾，我们这次与这几位“主角”都失之交臂。 北极三岛夏末掠影•冰岛上篇********** END **********