边城与＂西施牛杂＂

荷塘月色

　　再次跟随好友许先生来到边城，这已是我第四次来到这里，沈从文一部《边城》，让这里声名远扬，使这里成了文青寻梦的地方。

　　边城，位于湘黔川三省交汇之处，只是现在把＂川＂换做了＂渝＂，一条清水江，隔开一座古镇，重庆这边叫洪安，湖南地界叫茶峒，上游不远处是贵州地界，素有“一脚踏三省”之称，属湘西的四大名镇之一，由于文学大师沈从文的《边城》名气太大，许多人外来人多是追寻边城而来，过去的名字反而不大记得。古镇至今仍保持着过去古朴的风貌，青石道整洁风雅，吊脚楼古色古香，河水清清，古渡摆舟，如诗如画。

　　来边城，首选是入住＂三不管酒店＂，这是个有故事的地方。＂三不管酒店＂在三不管岛上，在清水江与洪安河两河交叉处的水中央。民国以前，这里是三个省都管不着的水中小岛，因而得名三不管。自古以来，三不管就是一个十分复杂的地界：有人犯了事，如果他去了三不管，就没有谁去找他了。有谁如果出现了无法解决的纠纷，就约好去三不管岛了断。了断的办法听起来如同西方的决斗，所有恩怨由决斗结果决定。自古湘西民风彪悍，由此可见一斑。

　　处在岛上的三不管酒店环境优美，房间有宽大的阳台，在阳台上可望清水河边的古镇和河中穿梭的拉拉渡，也可卧在躺椅上，沏上一杯绿茶，手捧一部《边城》闲读，重温书中描述的场景，尔后去渡口寻找今日的翠翠，听大黄狗叫声如故，让疲惫的心彻底放空。眼睛朦胧时，合上书本，沉醉的追忆与幻想会拉你回到过去时光，那样一种幸福的体验如同一场酣畅的心灵沐浴。

　　沈从文的《边城》闻名遐迩，现实的古镇却是非常质朴，古镇多是原住民，游人稀少，弥漫着庸懒慢生活的状态，徜徉在古街，脚步不自觉也会慢下来。

　　这个地方是解放军二野司令部的旧址。

　　渡口旁的塔楼，因上面写有当年的＂最高指示＂，又被称之＂语录塔＂。

　　当年的翠翠变老了，黄狗也变了模样。

　　拉拉渡依然还在，还是手工拉渡，渡一次两元大洋。

　　沈大哥这个样子仰或是变老的傩送？

　　不要忘了在这个地方打个卡。

　　跟随许先生来边城，有两个地方一定必到，一个吃一个住，住的是三不管酒店，吃则是大家评选出的＂西施牛杂＂。

　　＂西施牛杂＂是我们给开这家饭店女老板起的雅号，在许先生开辟的这条渝东南旅游专线上，这家饭店是他筛选后的定制项目，得到旅友们的一致公认，可说是一吃难忘了。她家的麻辣牛杂味道我无法表述，只能说吃的那叫一个痛快，另外她酿的米酒也非常好喝，许先生起个网名老猫本就一个资深吃货，他来多次和老板娘熟的就象家人，老板娘热情能干让人联想到芙蓉镇做米豆腐的西施，久之大伙便私下称这里为＂西施牛杂＂。吃过这里的热辣辣的牛杂，再喝一杯浓茶涮掉喉咙的油腻，让我回想起在南疆喀什吃当地有名的羊肉抓饭后，再喝一碗砖茶后的快感。

饭后，女老板邀我们去她山乡老家看一看，她的家乡在贵州地界，开车也就二十多分钟，我们欣然应允，女老板夫妇开车前面领路，路上许先生介绍女老板复姓欧阳，今年三十有二，已是三个孩子的妈妈，八年前，她带着娘家给的七百元钱来边城打拼，如今餐馆已成当地一个品牌。说话间，便到了她娘家的乡村。

　　欧阳的哥哥在大山的半腰建了一个养猪场，这里的环境天然隔絶猪瘟，她哥哥还是这里的村支书，一大部分精力花在了解决邻里乡民的纠纷，自己把家也是打理的六畜兴旺，手上结满厚厚的老茧。

　　欧阳指着对面大山的一片密林深处，说小时候就是在那里读书，我目测一下距离，少说也有五六公里山路，问她走一趟要多长时间，她说要四十分钟左右，贵州山区许多孩子都生长在这样的环境，从小就磨炼出了坚轫的精神。

　　和欧阳一家在山上合了个影。

　　欧阳支书还带我们去竹林体验了挖笋，神奇的是他能一眼看出尚未出土的笋的位置，半个时辰便收获了有几十斤笋。

　　收获一棵大竹笋。

　　晚上，我们又品尝了边城的特色名吃＂一锅煮三省＂，就是用重庆的农家腌菜，贵州的松桃豆腐，湖南的角角鱼，三个省市的食材汇聚一起烹制的火锅。同行沈大哥是美食家也是烹饪高手，我问他对这道菜评价如何，他说你没看我吃了多少，这里的角角鱼比起上海鱼味道绝对两样。他说这一趟玩的太爽了，明年要带着他的朋友们再走一趟。