婺源徽韵

苍山一飞鹰

文：苍山一飞鹰

图：苍山一飞鹰（网络图片注明）

　　2016年3月，和妻同游婺源，那时尚未结识美篇，杂务缠身亦未做记录，可惜现在想起照片几乎全部遗失，好在印象深刻，还能以文字补记之。—题记



　　春天来了，油菜花盛开的季节，处处洋溢生机和希望，最易勾起出游的欲望。3月的一个周末，突然决定说走就走，面对大自然的馈赠欣然拜访，实在不需要理由。目的地婺源，对我来说两天时间，这是能够选择的最好去处了，其实最重要的原因还是因为：她是徽州。



　　当然，从行政区划上说，婺源隶属江西上饶，但是从习俗和文化角度看，作为一府六县之一的婺源从未离开徽州。1934年，置县千年的婺源第一次被划入江西就闹得沸沸扬扬，“婺人返皖”运动一直未停，甚至提出“头可断，血可流，不回安徽誓不休！”的口号，还有人模仿孙中山的《国父遗嘱》发出返皖宣言：

我安徽省徽州婺源县，向来物华天宝，人杰地灵，为程朱之阙里，中华之奥区。今日沦入赣人之手，实我晚人之第一大省耻。为今之计，必当唤起民众，联合一切平等待我之外省人，驱逐老表，恢复河山。

胡适作为徽州人的代表，向国民政府递交了请愿书，并积极斡旋，婺源终于在13年后重新划回安徽。不过1949年新中国成立后，婺源再次划归江西，至今。

　　我没有亲历这段历史，也无身处其间的痛苦和悲伤，但对这种情感的撕扯断裂却能感同身受，就像从母亲怀中突然强行抱走她的孩子，母子双方无疑都会撕心裂肺般呼天抢地。撕裂、流血、结疤、平复，一切似乎都过去了，但实质什么也没变，千年的精神和文化烙印很难在短时间内消除。在整个行走婺源的过程中，这种感觉时时刻刻都在，行程370公里，从安徽长江之滨穿过黄山到达江西婺源时，我始终感觉没有走出皖南，更没有走出徽州。

网络图片

　　婺源景区分为东线、北线和西线，受时间所限，我们选择东线的江岭、月亮湾、李坑和北线的彩虹桥、大鄣山卧龙谷，晚宿婺源县城。

午后到达，从江湾下高速就开始堵车，过了晓起几乎无法移动，江岭车满，出来一辆才能进去一辆，只能龟行前进。渐渐满地金灿灿的油菜花映入眼帘，天气晴朗，空气中弥漫着暖融融的香味，令人心醉神迷。我有些兴奋，让妻开车，我步行而入。

山坳间豁然开阔，大片大片的油菜花迎风摇曳，粉墙黛瓦的村庄散落其间，背景是青山绿水和蓝天白云，一幅绝美的徽派山村田园风光！据说，陶渊明的《桃花源记》就是以徽州的自然村貌为蓝本而描绘，至此信也。

倒是蜂拥而至的游客喧嚣吵闹，破坏了该有的宁静祥和，嘻嘻哈哈来去匆匆，成了这首田园小曲中最不协调的音符。生性内敛的徽州当初选择归隐乡间寄情山水，本为躲避世俗求得清净，如果知道今天如此浅薄嘈杂，恐怕也只能无可奈何地发出一声声叹息。从这个角度说，传统意义上的徽州已离我们越来越远。想到这些，我在迷醉和赞叹中不免夹杂了一丝惆怅。

毫无疑问，江岭是美的。看油菜花，云南有梯田，兴化有垛田，这些，枕山环水的江岭都有，而且更为简洁明快，更加优雅大方，徽风飘飘，气韵悠长。

　　随心而行，又逢旅游高峰，住宿成了首先要解决的事情。旅店大都客满，好不容易找到一家商务酒店，还剩最后一间房，368元的价格对小县城来说贵了点，但有就已很幸运了。解决晚餐简单得多，在一家叫“口味鲜”的餐馆，我们点了粉蒸鱼、糊青菜和炒野菜，粉蒸肉和糊豆腐都已卖完，可见生意火爆。粉蒸鱼是把红鲤切成块，拌上粉和佐料上锅蒸，鲜爽滑嫩，十分可口，糊青菜也清香扑鼻，色味俱全。婺源人喜欢粉蒸菜，为当地特色，这一点与徽菜不同，徽菜以煎、炒、炖为主，很少听说粉蒸菜。

像所有的旅游城市一样，婺源的特产店很多，这也是了解一个城市文化和习俗的窗口。闲逛一会，买了酒糟鱼、婺源毛尖、粉菜饼和晓起皇菊。皇菊应该是徽州特产，我在齐云山附近看到过，小小的一朵干菊放入杯中，水泡后就像胖大海一样润涨，很快一朵鲜艳饱满的菊花便盛开在杯中，花丝微微飘动，煞是好看。饮用皇菊茶，可祛痰止咳清热去火。

网络图片

　　第二天早起，古城宁静，却已在晨曦中渐渐忙碌起来。出了县城去往李坑的半途遇到月亮湾，许多车辆已停在路旁。一座小岛伸入两岸间的湖水之中，形如弯月，立刻让这片不大的水域有了诗意和韵味。晨曦中，远处的青山、村庄和油菜田都笼罩在一层薄雾之中，湖水清澈透明，戴着斗笠的渔人撑船而行。徽州人迷信风水，几乎村村都面山临水，这样的场景在徽州随处可见，奇怪的是没次见到都心醉不已。



　　李坑距县城12公里，是一个以李姓聚居为主的古村落。这样的村落在徽州比比皆是，徽派建筑、小桥、流水、人家…据说《致青春》曾在此拍摄。村中河水两边商铺林立，人群拥挤，显见商业开发已成熟完备，当年徽商走出大山把生意做到全国各地，如今足不出户便可财源广进，实在是此一时彼一时。

比较而言，我更喜欢原始的古村落和田园，站在远处看一看就好，不必太近，太近缺陷毕露，反而失了美感。比如徽派民居，粉墙黛瓦简朴大方，五岳朝天的马头墙兼具防火，美观又实用，门楼壁顶的三雕（砖雕、木雕、石雕）精美绝伦令人赞叹，但真正进入便觉阴暗压抑，村落的居间巷道也是狭窄拥挤，匆匆一看便想赶快离开。李坑就是这样，但这一切并不妨碍艳丽的甲路纸伞在烟濛雨巷中演绎浪漫，也不会稍减歙砚墨香在烟火人间飘荡徽韵神采，反而让无数现代人在疲倦和空虚中，投身其间寻找久违的精神慰籍，如醉如痴。

网络图片

　　清华彩虹桥，建于宋代，迄今已有800多年。桥长140米，宽6.5米，是古徽州最古老最长的廊桥。彩虹桥有4个桥墩，最奇特处是桥墩呈半船形，前端尖锐后面平整，可有效化解洪水对桥墩的冲击力，桥墩间距从12.8-9.8米不等，根据汛期洪水走向确定，正是由于设计科学才能使用并保存至今。徽州人的智慧在这小小的一座桥上也得到充分展现。桥旁有座水车磨坊，柱上有联曰：“石磨无言磨走千年岁月，水车有幸车来万里宾朋”，不禁一笑，应是今人所写。

网络图片

　　大鄣山地处皖赣边界，属黄山余脉，卧龙谷便位于其中，传说一条龙从峡谷穿过，由于这里太美了便留在潭中，因而得名。卧龙谷纵深3公里，两边山崖陡峭，蜿蜒而入，可见溪水急流而下，轰鸣震谷。奔泻的清泉，穿行于硕大的花岗岩石之间，历经千万年冲蚀，形成众多深潭彩池，碧绿如翡翠，散落谷间。谷内有5条瀑布，据说最大者落差达240米，上入云霄下不见底，可惜时节不对，未能一睹。

我喜欢峡谷，就像美国作家约翰·缪尔所言：不管你走过多少路，看过多少名山大川，你都会觉得大峡谷仿佛只能存在于另一个世界，另一个星球。

身在其中，仰观巨石、高崖、瀑布，一遍遍感叹大自然的雄伟神奇，也一次次记起自身的微末渺小，如果一个人狂傲不可一世时，建议带他来看看峡谷。峡谷会将他揽入怀中，给予指点，看看它的每一个宏伟巨作，说罢仰天大笑，声震寰宇。依偎在它坚实的胸膛，心镜便会澄明如那碧净的流水，既使陡生的豪气，也带着峡谷宽厚的底韵。

　　下雨了，我离开大鄣山，离开卧龙谷，也离开了婺源。烟雨朦胧中，山、石、树、小船、村庄…所有的一切都化作剪影，朦朦胧胧，成了天地间一幅淡淡的水墨丹青。

的确，随便走进徽州的任何一个角落，都能掀开峰峦曲水、断壁残垣，在那经年的青苔和杂草苍莽间，有月上东桥也有日落西山，有春明秋爽也有血雨腥风，有历史的厚重也有文化的绵柔。山，给了徽州坚忍诚实；水，给了徽州温雅贤让。没落的永远是狭隘，传承的永远是精神，不变的永远是发展。我从徽州回到徽州，以后还会在徽山皖水间流恋，相信饱经风霜的徽州正大踏步走向自己的春天。

谢谢阅读！

2022年4月24日