《滇西北 川西南》 亚丁三日

苏先生

汽车沿着盘山路向山里驶去。很快前面出现一座雪峰，山脊上白雪皑皑，云雾缠绕在山腰，山峰巍峨屹立。这座雪峰就是夏朗多吉，亚丁三怙主神山之一。

三十多公里的山路走了四十多分钟，到了亚丁村。酒店女老板等在下车处帮我们提行李。一路上住过的和顺、丙中洛和亚丁客栈都是女老板，和顺的来自北京，丙中洛的来自河南，亚丁的来自陕西。

客栈老板娘说修建这幢三层楼花了400万（和顺那家也是花了400万），给人的感觉还不错。我们住在二楼，窗外就是三怙主神山之首仙乃日，近在咫尺。

亚丁村海拔4060米，位于一块山坡台地上，稻城亚丁这个享誉中国的地名就是源自这个只有28户人家的小村寨。晚饭后出去散步，看到村里多数房屋都被改建成三、四层楼的客栈，还有几家小餐馆和小卖部。只是疫情期间游客锐减，一些客栈干脆关门大

第二天早晨天空晴朗，晨光映照仙乃日，又是一座金山。

三怙主雪山的藏文是念青贡嘎日松贡布，意为终年积雪的三座扩法神山圣地。公元八世纪，最先将佛教传入西藏的印度僧人莲花生大士为亚丁三座雪山开光，并以佛教中三怙主观音（仙乃日）、文殊观音（央迈勇）和金刚手观音（夏朗多吉）命名加持。今天活佛给念珠手串之类的东西开开光就让人觉得很了不起了，过去的高僧为大山开光，真是不可同日而语。

我们在亚丁住三晚。一般人不会在这住这么长时间，我看过一些旅行团的日程安排，通常在景区外的香格里拉镇住一晚，来去匆匆。即使住两晚，在景区也只有一整天时间。根据我们的经历，绝大多数游客要么只是去了央迈勇神山脚下的牛奶海，要么只是去了仙乃日神山脚下的卓玛拉措，一天内能够走完两处地方的人少之又少，不说体力，时间就不够。

第一天我们走长线。吃罢早饭，带足水，人手一把登山杖，兴致勃勃地来到路边等车。从亚丁村到园区门口扎灌崩还有六七公里的路程，扎灌崩海拔3800米，比我们驻地亚丁村低。进入园区还要沿着甬路向前走500米才能到达电瓶车站，一路上坡，这段路要走二十分钟。坐电瓶车到洛绒牛场，这时海拔已经升至4180米，剩下的路要步行，走5公里才能到达央迈勇脚下的牛奶海。这段路要一直向上行走，牛奶海海拔4600米，五色海海拔4700米。

流平和杨远走得慢，以这种步速我觉得他们可能走不到牛奶海，就对他俩说能走多远走多远，感觉不行就往回走，大家在电瓶车站会合，说罢我大步流星沿着木栈道向前走去。自以为身体还好，体质在许多年轻白领之上，尤其是耐力，至今游泳在水里的时间长度还保持在一两小时之间。

栈道紧挨着湿地和广袤的牧场，翠绿的草甸上绽放着无数黄色小花，远远看去以为是油菜花田。马儿优闲地垂着头吃草，身上的毛发闪闪发亮。草滩中流淌着清溪，时分时合，山坡上簇簇绿树，山后是连绵的雪峰，这段路犹如行走在画廊中。

走到栈道的尽头，转向丛林中上坡的山路，路很窄，还要时时躲闪避让驮着游客的马队。在崎岖的山道上马走起来也是步履蹒跚，牵马人紧紧抓住缰绳，骑在马上的人也不敢大意。后来才知道流平和杨远也曾想骑马走这段路，但是体重超标，人家心疼马，没有骑成。

有人走不动了，靠着石头大口喘气，我的呼吸也越来越急促。终于走到马不能继续前行的地方，路大概走了一半。

开始爬坡，路更窄了，有时要手脚并用。藏民在这兜售生意，花800块钱可以抬你上去。他们俩人一组，并肩站立，脖子上套着一根绳，将一块长木板穿进绳索，吊在胸前，像一个小秋千，人坐在板子上，双手搭在两人的肩膀上。坐的人多是二、三十岁的风华正茂的年轻人，本是接受挑战的年龄，却不肯吃苦，选择安逸。国外的年轻人如果是这种样子会让人瞧不起的，会羞愧的抬不起头。中国孩子如此纤弱令人担忧。

回想起1982年在珠峰大本营的日子，那时多年轻啊。那是从海拔5200米往上走，一个人走到很远的地方，进入万籁无声的世界。每个人都应该体验一下世界只剩下自己一个人时的心境，不是躺在病房中的那种感觉，而是身在大自然里。当时我的感觉是一种轻松。

脚下的路越走越吃力，默念每走100步再停下来喘息，第一次感觉力不从心。一般人很少有机会在海拔4500米以上行走，更不要说长途跋涉。当年在珠峰大本营行走时，没有设定目标，只是信步行走，今天第一次领教了高海拔行走的艰难。

终于来到岔路口，视野豁然开阔，前面是水泥路，向前再走1000米就是牛奶海，右手有一条迴转上山的栈道通往去五色海。当时的体力已经攀不上去几乎像楼梯般直上的栈道，只能沿着沟向牛奶海走去。

一路观赏对面的雪山，竟然从山的一端走到另一端，看到了不同角度的山体。树木变得稀疏，露出更多的岩石，上面有两股瀑布，流淌下来的竟然是灰白色的流沙，远远看去还以为是一条冰川。流沙堆积在山谷里，蚕食着灌木和野草。三座相连的雪山并肩站屹立，山脊披着厚厚的积雪，最高的那座就是5958米的央迈勇。每一座神山似乎都被赋予了灵魂，央迈勇成为文殊菩萨的化身。

终于来到央迈勇脚下的牛奶海，藏名为俄绒措。这是一个很小的湖，水源来自冰川，湖水和羊卓雍措一样湛蓝。这时才发现湖边已经聚集了很多游客，在雪峰下像一堆蠕动的蚂蚁。无论如何，还是对这么多人完成了这段艰难的路程颇感意外。后来看到疫情前亚丁景区的照片，刚刚走过的那条路上人头攒动，摩肩接踵，牛奶海变成了人海。

在牛奶海边休息了一会儿，我转向去五色海的栈道。五色海比牛奶海高100米，从这里去五色海的坡度相对要平缓。但是长时间在海拔4600米高度行走对于普通人来讲也绝非等闲事，很多人都是手握一只小氧气瓶，走几步就得吸一口氧。

沿着山道往上走，当我停下脚步喘气时意外地看到杨远熟悉的身影，他很快就要走到牛奶海了。我对着杨远大声呼喊，他回头发现了我，我向他比划到了牛奶海就往回走，不要再上来了。他明白了我的意思，挥了挥手。

这条路远比想象中的要难走，以为他俩走半路就回去了，真没想到杨远竟然走了过来。那天在巴拉格宗巴拉村有一阵子他感觉不好，托司机高价从别的车上买了一小瓶氧气备用。杨远有糖尿病，每天打针吃药不断，可是刚到云南那天就在高速公路服务区为自己买了一箱可乐。知道他喜欢可乐，所以见怪不怪，从来也不劝他。前几天一个早晨他说昨晚喝多了点儿，后来注射药剂时可能过了量，身体非常难受，撑着身子写了几句交代：一旦亡故，就地火化，骨灰撒掉。我听了大吃一惊，我们仨分住三个房间，晚上一旦有人出事其他人是不会知道的。我说你难受要打电话告诉我们，要是真死在外面，你家小燕儿肯定跟我没完，杨远说她不是那种人。通过这件事我更加意识到我们没有什么来日方长，现在可以摆脱家务羁绊，能够负担旅行开销，凑出时间一起行走，已经非常幸运了，今天的一切都值得珍惜。

从五色海下来又看到流平正沿着小道向牛奶海方向走去，他身边有一男一女两个藏族老乡，其中一人背着他的背包。两个藏人都很矮，流平身高一米八，夹在他们中间就像一座小山。我纳闷他俩怎么能抬得起流平，回到住处后才知道那俩人只是搀扶他行走，帮他背背包。

杨远没听我的劝告，到了牛奶海之后又向上走到五色海，最后我俩是在回程的公共汽车上碰到的，可见他行走速度之快。流平也到了牛奶海和五色海，我们都不简单。

这两年走过的艰险山路仍记忆犹新：2018年在意大利阿马尔菲海岸走众神之路；2019年从普陀山慧济寺一路向下走到法雨寺；这次亚丁又是一次。感觉膝盖已经支撑不住躯体，余生不会再走这样的路了。

第二天我们再次进入景区，从冲古寺到卓玛拉措，最后走到仙乃日脚下。比起昨天的强度，今天可以算是拉伸放松

海拔3900米的冲古寺是我们在亚丁村唯一可以看到的建筑，它比亚丁村略低，“冲古”意为“填湖造寺”，亦为湖上之寺，隶属我们来时经过的贡嘎郎吉岭寺。我进入主殿，看到里面供奉的是宗喀巴和释迦牟尼佛、观音菩萨、文殊菩萨和金刚手菩萨。

第四天早晨我们离开亚丁村。云雾淹没了进山时见到的夏朗多吉，那是看到它的唯一一面。

出了景区大门，从地下室取回车，我们一溜烟驶出了香格里拉镇。

（挖虫草）

顺便提一句，香格里拉这个名字出自英国作家詹姆斯·希尔顿的小说《消失的地平线》，任何一间香格里拉酒店的客房似乎都摆放着这部英文版的小说。詹姆斯·希尔顿的灵感来自于美籍奥地利学者约瑟夫·洛克发表在美国《国家地理杂志》在滇西北旅行的见闻和照片，虚构出一个坐落在群山中的香格里拉秘境：那是三条河流交汇的地方，群山高耸入云，白雪皑皑，脚下绿草成茵，覆盖大地。香格里拉从此蜚声海外。

云南有香格里拉市，四川稻城有香格里拉镇，两地似乎还为哪里是真正的香格里拉引经据典争论过，我感觉亚丁更接近书中描绘的香格里拉。只是不明白两地为什么不保留各自的原名，无论中甸还是日瓦，远比香格里拉有内涵。消失的应该是香格里拉，而不是中甸和日瓦。