初到上海——虹口、外滩、豫园

曹雄

（上海的黎明） 晨曦出现在上海的东方，二月江南难得一见的太阳露出了半张惺忪的睡眼。我从床上爬起，站在裸露在外的楼梯口，眺望晨曦中上海的景色。附近一片弄堂和石库门的房屋，在炊烟中显得凌乱不堪。远处，往西，往南是一片楼房的海。折转向东南望去，一片灰色的巴洛克式、哥特式建筑，风从那个方向，吹来一团团潮湿、微带咸腥的空气。从建筑间歇的空隙间，隐隐可以看到与天际连成一片的水波。我这是在闸北，向正西可去虹口；向南，过了苏州河，可去上海闹市；向东偏南，外白渡桥一带，便是全上海最有名的外滩了。 此次来此，只是路过，顺便盘桓几天，我将行程安排了一下，决心先去拜谒鲁迅墓；而外滩、豫园、淮海路以及龙华的张褒初老师家，是一定要去的。其他地方，视有无空闲再定。
购买了一张上海旅游指南图，从大海旅馆西北行，熟悉着闸北、虹口的街市。它不是上海的中心，从前，更多的是日本殖民者的租界和占领地。所以建筑都不甚高大，以平房和较低的日式建筑为主，沿路行道树高大葳蕤，街道寂静，行人稍少，但虹口的环境远较闸北洁净。一路行着，一路看着，辗转来到位于虹口山阴路一带的虹口公园，已是下午时分了。公园大门坐南向北，已经更名为鲁迅公园。进得园内，碧树森森，道路蜿蜒曲折，处处通向幽径。一块块的林地，被曲折回环的溪流分割。溪流中，漂浮着，定置着许多还未来得及收走的花灯。千姿百态，争艳斗奇，和树头、小桥、林间建筑屋檐与墙体上的各种造型灯汇成了一片彩绘的世界。可惜经过一些时日和春节、元宵的纷乱，灯体的颜色已不如先前那样清新，艳丽，有点风吹雨蚀的凋残。 （鲁迅墓） 快到园子中部了，游人较先前多了起来，树木稀少了，眼前是一片绿草坪，和点缀其中的花坛、绿篱。顺石片小道漫步向前，右侧，有一道花岗岩做基石的墓台。墓台前照壁式的诗碑，便是毛泽东亲笔书写的“鲁迅先生之墓”，六个狂草的泥金大字。照壁前丈许，是一个白石基座，鲁迅铜像就坐在其上的扶手椅中，像一个深邃的思想者，一个睿智的觉者，巍然屹立在一片绿篱和草坪围绕的花坛中。
我敛神屏气，向先生致敬。不管怎样，先生是一个有傲岸人格和风骨的真正中国人，是一个嫉恶如仇、正道直行的谦谦君子，也是一个循循善诱的长者。他更是一座高山仰之，景行行之的样板，指引着我们的人生，教我们怎样做人，是我们的良师益友。这就够了。
游人纷纷以鲁迅先生坐像为背景拍照留念。我请了一位一脸严肃和正气的游客为我留影，在先生身边，留下我时刻追随的身影。拍完照，他仔细把玩了一会我的相机：“哦，是名牌货？”
“是的，是蔡斯，德国光学名牌”。这款相机，是我要求石油管道局石空泵站，去岁专门拨款给我购买的。也算是圆了我少年时代的摄影梦。那时，别说进口，就是国产机，我也买不起。
我们相视而笑，礼貌的算是告别。 （虹口公园之春） 在夕阳中归去，空气有些清冷。但拜谒了神往已久的先生墓，我还是感到满足。毕竟来到了中国最大的都市，见到了自己梦寐想见的先贤哲人的陵寝，尽管不能与之交流，但心性相通，也足可以告慰自己了。 （苏州河）
翌日，吃过早餐，我信步向东南而去。电影《战上海》，大军由闸北南进，攻过苏州河，就走的这一带。苏州河，名气大，实际是一条乌黑的内河，从上海市区东北蜿蜒流来，折向南，一路收容了城市大量的污水。变得河不成河，和苏州那样的名城实在不能相称。 （外白渡桥） 一直走到提篮桥，搭上电车，向西驰去。这里市井繁华，人文辐辏，渐进入上海闹市。楼房向后退去，车头前视野渐渐开阔，一条大江和一道白色的卧式钢架桥梁横在眼前，原来是黄浦江和外白渡桥到了。车过江桥，行进在外滩上，左侧是黄浦江，巨幢艨舰一艘接一艘横在江边和江心。右侧是大都会一栋又一栋令人神摇目眩的摩天大厦。仿英国古典主义建筑的上海冶金设计院（亚细亚大楼）、东风饭店（上海总会）、市政府大楼（汇丰大楼）、外贸大楼（怡和大楼），英国早期歌特式风格的长航局大楼（通商银行大楼），法国巴洛克式大楼-公安局交通处（东方汇理银行大楼），近现代主义风格的和平饭店（沙逊大楼）等鳞次栉比，简直是一个具有万国建筑风格的“东方的华尔街”。 （上海外滩） 人流熙攘。沿江的栏杆，高低错落在或高于街心，或与街心平齐的边台上，身后是措落有致的行道树。人群一部分沿街溜达，观赏着外滩形态各异、卓然峭立的殖民主义建筑；大部分则倚在栏杆上，观看黄浦江里巍峨高大的远洋货轮，林立的桅杆、飘扬的列国旗、轧轧作响的巨大吊车，有动有静，将整个黄浦江渲染得生气活泼。一艘艘邮轮拖着长串鱼似的驳船相跟着过来了，黄浦江里激起了阵阵水浪，船舶相会的致敬汽笛，一声声鸣响。黄浦江沸腾了，构成了大上海最富有魅力的动态图画。 （十六铺码头） 逆黄浦江而上，江岸上有一座巨大的码头。江岸以钢筋混凝土，铸成坚固的堤岸和石级，在围栏以内的港湾里，有许多建筑。这里就是上海港著名的十六铺码头。上海长江航运，和内海航运的起点和外来上海的客船的终点。隔着一个巨大的浮船坞，就是沿海和内河航运的船舶。在上海短暂停留后，我将去此行的目的地-温州。火车只能通到杭州，要在那里换乘陆路汽车，才能到达温州。旅行必细心研究路线和行程的我，惯于盘算最便捷、省事的旅行方式和交通工具。遂灵机一动，到票务室一打听，才知道：十六铺码头，每周有两班和温州对开的班船，正好让我选水路作下一步的旅行打算。 整个一个外滩实际上由南北两部分组成，北部属于旧英租界，洋行、银行业集中，市井繁华，热闹非凡。南部建筑风格不同于北部，属于旧法租界，盛况不如英属租界。原来外滩仅指旧上海县至苏州河南岸的滩地，后来扩大至沿黄浦江中山东一路，中山东二路及附近地段。如今租界虽已收归国有，但是外滩的繁华依旧，主要的金融业和政府机关集中在这里。这里仍然是上海的中心。
转到北京饭店，好奇心大发，推开转门，想进去一观，只见大厅里到处是风度翩翩、西装革履、谈笑风生的洋人，除了侍应生，没有几个中国人。整个建筑内部装饰得富丽堂皇，溢光流彩，宛若欧洲王室贵族的宫廷。建筑外部灰色的线条和修饰，掩盖了内里的豪华和美奂美仑。在西北的我，第一次见到如此奢靡浮华、错金堆玉的建筑，从另一个侧面，认识了资本主义的现代文明。
转过马路，对面一个小广场后，是华侨友谊商店。想进去观赏一下舶来货物的我信步向前，欲推门进去，一个年轻的、富态的，穿着得体的服务生制服的小伙子挡住了我，“这里中国人不许进去！”
望着里面五光十色、琳琅满目的商品，我明白了：这里仍然是一个华人与狗不得入内的场所。恐怕只有达官贵人、华侨富商和外国人才得以入内，凭外币或者购物券购买物资紧缺的大陆没有的商品。中国真该改革，真该大步前进，再不能因为贫穷，自我菲薄，低人一等。那名义上的主人，仍然要仰人鼻息，让人小瞧。在中国的土地上，仍然没有精神和心理的自豪和自由！ （豫园） 踱过中山东路，已是中午，吃了一碗阳春面，就花了九毛钱。上海的饮食物价，几乎是宁夏的两倍。我信步荡去，来到南市区旧城厢东北，行到一处热闹的弄堂口。只见店肆林立，匾额，招牌林林总总，招人眼目。黄鱼车和手提购物袋的游人进进出出，摩肩接踵，宛如一处闹市深藏其中。略一打听，原来豫园就在其中。彼原为江南名园之一，明嘉靖三十八年（1577年）四川布政使潘允端建。因为“愉”，读音同“豫”，“愉悦老亲”之意，故以之起名曰“豫园”。明末遭逢战乱，园林荒废，原占地七十余亩的豫园，到鸦片战争后，屡遭破坏，园址缩小至三十余亩。大部园子演变为商肆。就是我眼前所见到的。虽然窗明几净，却是古代雕花窗棂，雕梁画栋的抬梁式建筑，别有一番风味。这里不卖百货，出售的都是工艺品和江南特色的土特产，价值却不菲，不是我辈购买力所能达到，多是卖给外国人罢了。向东北踅去，进入一处古香古色的庭院，九曲桥三步一折，纵向架在荷花池上，优优雅雅地通向了湖心亭。坐亭上，依栏望去，在西洋高楼包围的上海中心，竟然有这样一处帘幕深深、杨柳堆烟的场所，不由人不为之亢奋。一带画廊，一带楼阁，庭院相连，小溪、山石、曲径蜿蜒其中，游人如蚁，不绝似缕，却没有人介绍说明园中的一切。我只能信步走去，自得其乐。三穗堂、万花楼、得月楼、两宜轩等造型各异的楼阁点缀在园林各处，和人工造景相互衬映，倒也恰到好处。这里，闲来倒是一处留连缱绻的好去处，同时，使人们不至于忘记，这里，恰恰也是江南。 （九曲桥） 在豫园东北部一处相对安静的地方，有一栋五间厅堂建筑。宏丽轩昂，周围还有快楼、假山、歌舞台、和煦堂等，构成一个独立的景区。堂前牌示介绍说；这就是点春堂。清咸丰三年（1853年），上海小刀会响应太平天国，发动了反清起义，以点春堂为总指挥部。处理政务，商议大事。咸丰五年，小刀会失败，点春堂遭到清军破坏。现在的楼台亭阁都是1956年修复的。 （小刀会旧址） 豫园的东园原为上海城隍庙的一部分。过去这里百戏杂陈，风味小吃，特色土产让四方游客乐而忘返，现在只有零星小贩，叫卖各自的小吃和土产，改革开放，还没有全面展开，也不存在真正意义的自由市场，让百姓自由交换自产的小商品。人虽多，还没有达到真正意义上的繁华。 上海，是一个西方资本主义势力入渐中国大陆以来，崛起的港口城市，也是一个旧中国的金融中心和冒险家的乐园。豫园算是它唯一的古迹，也不过四百年的历史。但已是这个大都市少有的古代文明景观了。