自驾西藏阿里环线（二）

刘珺

　　本次西藏之行一共18天，上集介绍了前八天行程：

Day1:0602郑州至拉萨，住拉萨。

Day2:0603:药王山、扎吉寺、色拉寺，住拉萨。

Day3:0604:拉萨—羊湖观景台—卡若拉冰川—满拉水库—江孜古城—白居寺，住日喀则。

Day4:0605:日喀则—扎布伦寺—色林错，住尼玛。

Day5:0606:尼玛—改则—革吉，沿途赏碧玉般的一措再措，住革吉。

Day6:0607:革吉—日土—班公湖，住狮泉河。

Day7:0608：狮泉河—山路荒漠—东噶皮央遗址—古格王国—札达土林，住札达县。

Day8:0609：札达县—冈仁波齐—玛旁雍错-拉昂错-纳木那尼峰—霍尔，住霍尔县。链接如下：自驾西藏阿里环线（一）

本集继续后十天行程。

　　第九天：0610，普兰县霍尔乡—仲巴县—萨嘎县—沙漠、佩枯措—希夏邦马峰—聂拉木，住聂拉木。

从这个定时停电、常住人口只有2000人的霍尔乡出发，延国道219东行，翻越达板，经过沙漠驶出阿里地区，进入日喀则市仲巴县。

即将离开阿里地区

进入日喀则市仲巴县

途中少有的小村庄

　　继续东行至萨嘎县，南下进入国道216，经佩枯措，至希夏邦马景区。

　　希夏邦马峰海拔8027米，在世界14座8000米级高峰中排名第14位。也是唯一一座完全在中国境内的8000米级高峰。它坐落在喜马拉雅山脉中段，距珠穆朗玛峰约120公里。

希夏邦马峰脚下的佩枯错面积约300平方公里，湖面海拔4590米，是珠峰保护区内最大的内陆湖泊。

　　继续延国道219东行至与国道318交叉口，延318南下可达边境聂拉木县的两个镇：聂拉木镇和樟木镇。

我们计划入住聂拉木县城驻地聂拉木镇，聂拉木镇南下35公里即是樟木口岸，口岸对面是尼泊尔王国。

樟木就是著名的川藏线、国道318终点，国道318东起上海，沿着北纬30度西行，直抵中国边境的樟木镇，全长达5476公里。

　　318国道因其横跨中国东中西部，揽括了平原、丘陵、盆地、高原景观，拥有从成都平原到青藏高原的高山峡谷一路的惊、险、绝、美、雄、壮的景观，被称为“中国人的景观大道”。318国道在聂拉木县境内也被叫中尼公路，终点樟木口岸到尼泊尔首都加德满都只有90多公里，是我国与尼泊尔重要的商贸口岸。

原计划要去樟木口岸的，不知是疫情原因还是其他原因，樟木方向禁止游客通行，未能成行。

来看看聂拉木镇吧。

　　明明国道318的终点站应该是樟木口岸处，可是在聂拉木镇就有终点宣传了，呵呵！并且还造成诸多疑问：这牌子是说318全长5340公里，就算再加上聂拉木镇到樟木镇40公里，也才5380公里，可网上说全长5476公里呢？差哪儿呢？

聂拉木镇

　　聂拉木有个烟台广场，见上图，除了烟台广场，还有一条主路名曰“烟台路”，一看就知道，聂拉木由山东烟台援建。

我国现在有十七个省市对口援藏，其中聂拉木属于日喀则地区，日喀则地区由上海、山东、黑龙江、吉林对口支援。

浙江省、辽宁省对口支援那曲地区，重庆市、天津市、四川省对口支援昌都地区，北京市、江苏省对口支援拉萨市。湖南、湖北、安徽对口支援山南地，广东省、福建省对口支援林芝地区。

被支援的地区也会用路名、广场名等，永远记念对口支援的省市，比如林芝市就有广东路、福建路、广州大道，还有福建公园。。。

聂拉木镇虽然不大，但是酒店、饭店比预想的多，晚餐选在一家清真饭店，服务员给倒上茶、加一盘葵瓜子，点好了菜就离开了，然后我们聊天喝茶，一个小时不见上菜，呵呵，催了就不紧不忙再给你上一盘葵瓜子，与藏区大部分地区一样，饭店老板基本都不是本地人。

聂拉木海拔3700，夜里温度低，入住的酒店价格不便宜，但是有地暖，条件还是不错的。

　　第十天：0611，聂拉木-珠峰大本营—定日，住定日。

早上吃完早餐出发时发现车子胎压不足，仔细检查有异物扎进轮胎。好在不远处有修车点，可是到了修车点却没有修车人。在附近找联系方式无果，我突然想起曾经在香格里拉的山里找加油站，夜里工作人员就住在加油站的。因为山里定时供电，早晨没来电前工作人员是锁门睡觉的，如果急需加油要敲开门，工作人员可以启动发电机加油的。

我开始敲门，一排房间挨个敲，边敲边喊：有人吗？五分钟后一个门打开了，虽然设备简陋无法按要求补胎，但最终简单处理能出发了。

　　今天的目标是令人兴奋的珠峰大本营，可是早上还是晴空万里，途中天空开始阴郁，迟迟不见好转。这几天途中遇到了好几波与我们反向而行的自驾人，有说每个人花了好几百块钱门票去了珠峰大本营，因为云雾除了挨冻什么也没看见；有说去了上面呼吸困难、异常寒冷；今天天空突然云层厚重，我们忧心忡忡。趁着隐约能看到雪山，赶紧朝着珠峰方向拍照吧，万一天气越来越差什么也看不见了呢。

　　珠峰是喜马拉雅山脉的主峰，位于中国与尼泊尔的边境线上，虽然珠峰一分为二，但顶峰是在中国境内的。

地球上海拔8000米以上高峰仅有14座，喜马拉雅山就拥有10座，同时它还有海拔7000米以上的高峰40座，不愧为世界屋脊。

　　近40年来，珠峰地区最大的冰川年平均退缩为5.5米至8.7米。与全球气候变暖有关，但也和游客增多有关系。

因此，在距离珠峰大本营20公里的地方，自驾车禁止前行，还需要购买景交车票，乘坐40分钟珠峰环保电动车前往海拔5200米的珠峰大本营。天气越发阴沉，我们开始纠结，如果上到大本营，因天气原因无法看到珠峰，我们要不要在海拔5200米的大本营住在寒冷的帐篷里？

环保车始发地有几处平房可供游人住宿，据说条件比大本营的帐篷好一些，更重要的是比大本营处海拔低、不会很寒冷。最终决定：如果今天无法看到珠峰，我们将下到此处入住，第二天再买环保车票重新再上到大本营。既然不在上面住，就带件羽绒服出发吧。

环保车途中荒凉，偶尔有藏民招手上车，应该是途中偶有人家，他们可以免费乘坐环保车。

一路上不敢有期待，云雾依然不散，默默地把羽绒服穿好，准备迎接高原缺氧、寒冷。。。

当我们下了环保车惊喜地发现，云在渐渐拨开。。。温度也并不低，于是，各种兴奋，脱去厚衣服，拍拍拍。。。

世界上海拔最高的邮局

世界上海拔最高的寺庙：绒布寺

帐篷旅馆

　　大本营的帐篷旅馆：公共卫生间，大通铺，也有单人间和双标间，没有洗漱间，也没有暖气，海拔高风大温差大，即使是夏天夜里温度也只有几度。

幸运的是，我们跋涉万里终于如愿以偿那么近距离地感受到了珠峰的神圣。。。

传说珠峰很冷，我穿了很多，然后一件一件的脱，热；传说珠峰缺氧，然后我带了氧气，蹦蹦跳跳也没高反，下山后卖给了需要氧气上山的游客；传说很难见珠峰真容，待我上山，浓厚的云层立马飘散。传说毕竟是传说，来了才知道。

晚上住在珠峰脚下的定日县城，海拔4300米，吃顿牦牛肉，做个好梦。。。

　　第十一天：0612，定日—定结县十万个沙丘—岗巴—森林草原—亚东，住亚东。

睡到自然醒从定日出发，途径定结县的十万沙丘，公路旁风吹沙起，沙滚成堆，人工固沙的网格和已经生长了抗旱植被的沙丘，成了荒漠上一道风景。

　　定结县是茶马古道经过的地区，留有不少佛寺、宗堡、碉楼、古墓，途中不时可见山头上的宗堡或残存的古堡。

沿途风光

　　定结境内除了荒漠雪山，也有湿地草原。

　　从定日到亚东，百度地图与高德地图相差几十公里，因百度距离少而选择了百度，但途中修路无法通行，不得不返回，按高德重新导航，这种情况在偏远的自驾途中遇到过几次。总结起来就是：偏远地区高德更精准。

翻越了4715米的果庆拉山口不久，似乎进入了世外桃源。

　　这里云雾缭绕、山高林密，原来这就到了西藏小江南、边疆重镇亚东。

亚东县地处西藏自治区南部、喜马拉雅山脉中段，亚东县海拔2945米，向南呈楔状伸入邻国印度和不丹之间。

　　印度洋暖湿气流把这个边境小城吹成了江南，山清水秀，气候温和，水源充沛，造就了亚东县雪山、草原、湖泊与原始森林并存的苍茫风光。

这是一座宁静的小城，从县城开车走山路35公里左右就是乃堆拉山口口岸。

历史上，通过乃堆拉山口的贸易路线是“茶马古道”的一部分，西藏亚东便是这条线路上最大的商埠。乃堆拉山口口岸曾是中印两国间最大的陆路通商口岸，也是西藏境内条件最好的国家一类口岸，交易对象包括印度、尼泊尔、不丹等国。在我国川藏公路和青藏公路修通之前，从我国内地运往西藏的物资，很多都是经海路运到印度，再转运到锡金，最后从这里送往西藏。

我们当然一定想去看看这个口岸的，尽管心中有预期：因疫情管控可能并不能抵达，我们还是出发了。山路险峻，弯多、塌方、落石多到无法想象，最终在距终点七公里处，被大白战士全返，但总算见识到了这条曾经每天有超过1000头骡子和700人往返的繁荣古道。

　　在亚东县城入住，山上视角可见，高山之间亚东河穿城而过，两岸藏式建筑，街道安静而整洁。

　 第十二天：0613，亚东—藏王墓—土蕃故都—达娃卓玛故居—琼结—山南，住山南市。

早上从亚东出发前，像往常一样核对了百度与高德，线路不同，高德距离短时间少，并且在羊卓雍错南面环湖，加上之前的北侧环湖，这样我们正好完成了羊卓雍错全湖环湖，因此毫不犹豫按高德导航。

　　途中经历山谷、江河、村寨、草原。

　　曲美雄谷抗英遗址：1903年，英国派荣赫鹏带领远征军入侵西藏的时候，在曲美雄谷遇到藏军驻守部队的狙击。荣赫鹏以谈判为诱饵，使藏军放下了手中武器，然后包围其要塞，乘藏军不备而偷袭攻击，使700多位藏军将士当场牺牲。英军一路长驱直入江孜，从此曲美雄谷不再是要塞，只剩下孤零零的一座残存土墙和矗立的纪念碑。纪念碑上用汉文和藏文铭刻着这段抵御侵略的惨烈史。

　　途径一段著名的新219国道，翻越了5500米的塔日山垭口。

老219国道的起点位于新疆喀什地区的叶城县，终点在西藏日喀则市拉孜县查务乡，全程2140公里。是连接西藏与新疆的主要运输线路，同时也是世界上海拔最高的公路，平均海拔接近5000米以上。

在原老219国道的基础上，向北延伸至新疆色彩斑斓的喀纳斯，东南部则延伸到如诗如画的广西东兴。全长10065公里，成为我国目前里程最长的国道。全程共跨越了五个气候带，具备了雪山、草原、无人区、雅丹地貌、热带雨林、大海等景观元素，还是我国一条重要的边境国防线。这也是我终将自驾完成的一条国道。

　　途中的古堡和蓝蓝的巴纠措。

羊卓雍错南麓

没有任何滤镜的行车途中手机随拍

　　翻过了一道有一道的山，就进入了山南市的琼结县。公路旁是延绵不断的盛开的油菜花田，原来总以为山南指的是方位，其实山南是西藏自治区下辖地级市，位于冈底斯山至念青唐古拉山以南，雅鲁藏布江干流中下游地区，北接拉萨，西与日喀则毗邻，东与林芝相连，南与印度、不丹两国接壤。

琼结县位于山南市中部，有著名的吐蕃王朝时期藏王墓群。藏王墓是吐蕃王朝时期第29代赞普至第40代（末代）赞普、大臣及王妃的墓葬群，其中最为著名的是松赞干布墓。

松赞干布墓封土顶上有一座古庙，供有松赞干布、文成公主、赤尊公主、大臣禄东赞、吞弥·桑布扎等人塑像。

　　松赞干布和文成公主都长眠于此，

琼结素有“吐蕃故都”之称，是吐蕃王室的故土和王宫旧址。

这里有仓央嘉错诗中赞美的达娃卓玛的故居。。。

　　墙头上整齐地摞在一起的是晾干了的牛粪，藏民用于做燃料。

晚上赶往山南市区住，市区马路宽广，有现代化的高楼。山南海拔3560，找家正宗的藏餐馆吃藏餐。

　　第十三天：0614，山南-雍布拉康—林芝，住林芝八一镇。

雍布拉康：是西藏历史上第一座宫殿。据史书记载始建于公元前二世纪，松赞干布时期由宫殿改作寺庙。文成公主初来西藏时每到夏季都会和松赞干布来这里居住，至五世达赖时又在原碉楼式建筑基础上修了四角攒尖式金顶，并将其改为黄教寺院。

　　一路沿雅鲁藏布江峡谷盘山而下，两岸雪山巍峨，雅鲁藏布江大转弯，江面时而宽阔平静，时而狭窄江水汹涌，无限风光。。。途中经过达古峡谷风景区，众多野生藏猕猴子与人和谐相处。

　　六月的尼洋河风光带。

　　比较一下2019年11月，我和老爸见到的尼洋河风光带和雅鲁藏布江。

　　入住林芝市区，林芝是西藏自治区下辖地级市，古称工布。位于西藏东南部，雅鲁藏布江中下游，平均海拔3100米，有世界上最深的峡谷—雅鲁藏布江大峡谷。

林芝风景秀丽，很多地带被誉为“西藏江南”，春有林芝桃花节，还有被誉为西藏西双版纳的墨脱县和察隅县，未来几天都将行走在林芝境内。

林芝市区

　　第十四天：0615，林芝—杜鹃花海—色季拉—鲁朗林海、牧场、小镇—波密多东寺，住波密。

先去不远的尼洋阁藏东南文化博览园转转，这是一处以表现门巴族、珞巴族等藏东南地区独有少数民族文化为主的园区。

　　从林芝市区延国道318东行，大约一小时左右，惊喜遇见公路两侧漫山遍野盛开的高山杜鹃，沿途十余公路。

　　除了高山杜鹃，路边随处可见红石，红石上密布红色的藻类物质，红石对生长环境要求严苛：一是海拔2,100米以下的地方没有红石；二是远离主河道的森林中没有红石；三是阳光照射不到的地方没有红石； 四是带离生长环境的红石都会变黑。这些奇特的现象表明这些红色石头是有生命的，只能在特定的纯净空气环境中生长。

　　继续前行就是海拔4720米的色季拉山口，下面是我夏季和冬季在这里看到的风景。

　　在色季拉山口可以远眺南迦巴瓦峰。

　　可惜的是两次在色季拉山口，尽管季节和天气大不相同，但或有厚云或有云雾，南迦巴瓦峰都未能露真容。因为南迦巴瓦峰峰顶常年为云雾环绕，像一位不轻易露出真面目的娇羞少女，因此它又被称为“羞女峰”。

　　好在冬季时我曾和老爸在南迦巴瓦峰脚下的村庄入住，清晨与傍晚都看到了南迦巴瓦峰最美的模样。

　　六月的鲁朗林海。

　　冬季的鲁朗林海。

　　通麦特大桥：是川藏公路南线318国道著名通麦天险路段上的咽喉工程，在同样的位置分布着不同历史时期的三座跨江大桥，通车的通麦特大桥为单塔斜跨大桥，原来的两座已经暂停了机动车辆的通行。

　　如今三座大桥成为了一道风景线。最低矮的那座为一座铁索桥。

　　国道318四千公里处。

　　波密多东寺：修建于一六四三年，属红教派，是波密三大寺庙之一。

　　今天沿着国道318行驶200多公里，抵达林芝市下辖的波密县，海拔2720米，气候温和湿润。人们常说去林芝看桃花，其实波密的桃花是林芝地区开得最盛美的，公路两侧尽是百年野生桃树。五十里的“波密桃花沟”在3、4月份开满野生桃花，只是这次六月无法遇见。

波密县城，帕隆臧布穿城而过。

第十五天：0616，波密—果果塘大峡谷—墨脱。

今天的目的地是墨脱，墨脱是雅鲁藏布江进入印度前，流经中国境内的最后一个边境县，雅鲁藏布大峡谷主体段在墨脱境内，是西藏高原海拔最低，最温和，雨量最充沛，拥有西藏为数不多的亚热带湿润气候。

距离波密只有不足120公里的墨脱县，距离虽短，却要行驶四小时。并且这条路每日都是单行道，双进单出，双号日只放行波密到墨脱的车辆，单号日只放行墨脱到波密的车辆。今天是六月十六号，因此只能进墨脱、住墨脱，然后第二天才能出来。不仅如此，上了这条路每人收取210元买路钱，哈哈。来吧，看看值不值。

这条神奇的路就是扎墨公路，即G559扎墨段，从波密县城扎木镇到墨脱县城墨脱镇。

　　因为地势险峻，雪山阻隔、滑坡、塌方、泥石流和强降雨频发，在墨脱修路异常艰难，使墨脱成为中国最后一个通公路的县。

扎墨公路未通车之前，冰雪封山时墨脱与世隔绝，冰雪消融时只能靠人驮马运在与外界联系，这里曾被称为“高原孤岛”。进入墨脱的徒步线路曾经为中国户外界的殿堂级线路，沿途多为原始森林，海拔升降明显，除了体力的要求之外，沿途常年有吸血蚂蟥。

早在上世纪60年代，西藏就开始组织人员修建墨脱公路，历经近半世纪，被难以计次的塌方、泥石流以及雪崩不断损毁的墨脱公路，“屡毁屡建”。直到1985年，实现马行道开通；1995年，实现分季节、分路段临时通行农用车；到2013年10月31日，才宣告中国最后一个未通公路的墨脱县正式通车。

踏上墨脱公路，两旁是高耸入云的雪山，冰川随处可见。途中地名均已所处墨脱公路位置命名，比如24K，52K等等。墨脱公路纪念碑位于墨脱公路24K处，站在24k道路上放眼望去，嘎隆拉雪山冰川耸立，连绵起伏颇为壮观。

接下来就是进入嘎隆拉隧道，正是因每年长达8个月大雪封山的嘎隆拉山阻挡，使得墨脱成为孤岛。长3360米的嘎隆拉隧道开通才彻底解决了墨脱公路全年通车问题。隧道把路程缩短了26公里，嘎隆拉隧道地形地质极其复杂，有“隧道地质病害百科全书”之称。

　　扎墨公路

　　隧道入口海拔3700多米，出口海拔在3300多米，嘎隆拉是波密与墨脱的分界线。

一天过四季一点也不夸张，过了隧道冰川消失，一路瀑布成群，除了“藏布奇观”大峡谷瀑布外，还有高达400米的汗密瀑布，有从悬崖绝壁倒挂的老虎嘴瀑布，以及地东瀑布、拉格瀑布。。。

墨脱境内从海拔7782米皑皑白雪的南迦巴瓦峰峰顶到海拔仅有152米的巴昔卡水平距离不足200公里，可海拔高差竟达7000余米，这特殊的地貌条件使南迦巴瓦峰成了我国具有最完整山地垂直植被带谱的唯一山地。

夏季，来自印度洋的温润季风沿南部的雅鲁藏布江下游峡谷不断深入，冬季，北部喜马拉雅山山脉形成天然壁垒阻挡寒流来袭，使得墨脱成为了地球上最北的热带气候区。

热带雨林遍布的墨脱一直被外界称为“西藏的西双版纳”。

　　52K处是墨脱雅鲁藏布江大峡谷生态旅游区服务中心，买票每人210元，原来墨脱县的墨脱镇在景区里啊，呵呵。

　　进了景区，呵呵，其实无路可走，就是沿着墨脱公路在世界最大的峡谷间前行，而此时身处藏地，却感受着热带雨林的气息。抬头是山顶飘渺的云雾，眼前是林海中飞流直下的瀑布；低头是奔腾的雅鲁藏布江咆哮而去，何等的震撼。。。

　　墨脱秘境、莲花圣地，这都是墨脱的标签，被刻在大门上。一侧提有“世界只有一个墨脱，墨脱却拥有整个世界。”，仔细想想，有那么点意思。另一侧提有“佛山墨脱一家亲，汉藏门珞一家人”，墨脱是广东佛山负责援建，墨脱居民以珞巴族和门巴族为主，有部分藏族、汉族及其他少数民族，其中珞巴族是中国少数民族中人口最少的一个民族，这是与藏族风格迥异的民，他们生活在亚热带雨林中，是制作毒箭和砍刀的好手，他们崇拜自然，以老虎为图腾，自称为“虎之子”。

　　果果塘大拐弯：雅鲁藏布江水从这里完成最后一个大拐弯就奔向印度了，从墨脱镇去果果塘的公路两旁随处可见香蕉林，果然是西藏的西双版纳，停车处当地人卖的香蕉很小，当然一定要尝尝西藏出产的香蕉啊。

　　墨脱镇街景。

　　第十六天：0617，墨脱—米堆冰川—然乌湖—察隅，住察隅。

今天单日出墨脱，仍然走扎墨公路返回波密，然后再延川藏线G318东行，转G559至今日目的地察隅县，途中经过已成网红打卡地的国道318的3888公里处，及两处著名景点米堆冰川和然乌湖。

　　米堆冰川：是藏东南海洋性冰川的典型代表，海洋性冰川又叫暖冰川，发育于降水丰沛的海洋性气候地区的冰川，冰川温度接近零度，米堆冰川是我国境内海拔最低的冰川。

　　然乌湖：冰川作用、山体崩塌、四周融雪，形成的巨大高原堰塞湖。然乌湖不仅是藏东地区最大的湖泊，也是雅鲁藏布江支流帕隆藏布的源头之一。

我们见到的然乌湖并非想象的篮，而是暗淡无光的灰绿色。因为然乌湖的水具有季节性，四、五月份湖水碧蓝，冬季处于冰封状态，而进入雨季湖水将变得十分的浑浊。

　　途中景色，行驶中手机随拍。

　　察隅县，隶属林芝市，地处西藏自东南部，东邻云南，南接缅甸和印度，边界线总长588.64公里，

察隅县在茫茫雪山和大河之间，在七彩云南和佛香西藏之间，印度洋的暖风吹过。。。造就她气候温和、风景优美，一处雪域小江南。

　　第十七天：0618，察隅县-察瓦龙，住察瓦龙。

今明两天的路程就是人们常说的著名的丙察察，丙察察全称：丙中洛—察瓦龙—察隅，这是从云南方向进入西藏地区最快捷的滇藏线，全程沙砾、坑洼、乱石、塌方、流沙，这是所有进藏路线中最凶险、最艰难的一条路。

我们是反向行驶：出西藏，进云南，走的是察察丙，今天走察察段，明天走丙察段。

　　丙察察全程305公里，今天从察隅到察瓦龙230公里，其中大约150公里的盘山公路中，需要翻越三座海拔在四千米以上的雪山。

察隅县城海拔2360米，出了县城还有绿色，但公路全程非铺装沙石路面，颠簸无法提速，车过尘土飞扬。

　　翻越达板，道路崎岖。

　　今天这条烂路全程也是新国道219的一部分，翻越了雪山进入怒江段，延怒江抵达察瓦龙乡。

　　国道219的6666公里处在察瓦龙乡卫生院门口，拍照留念。

察瓦龙乡的牛、马是可以走马路上的。

　　入住网上预订好的酒店，窗外景色不错，俯瞰街道和怒江，江水涛涛，轰轰作响，以致在房间里两个人说话需要喊，哈哈。

　　第十八天：0619：察瓦龙—大流沙、V字峡谷、秋那桶—雾里村—丙中洛—怒江第一湾、石月亮—福贡，住福贡。

察瓦龙到丙中洛80公里怒江沿江悬崖路，都说这一段是“走最烂的路，看最美的风景”，呵呵，美不美已经不重要了，惊心动魄的屏住呼吸，死死盯着前方的悬崖绝壁路，以至于总是短暂的平稳时松口气，才想起应该拍下刚刚过去的又烂又险的路况啊，一次又一次就这样一再提醒，却又一次又一次全神贯注地通过后才想起，又没有拍照啊，呵呵。。。

今天全程我没有开车，即使现在想想那段路还是后怕，如果有下一次，哦哦，不可能有下一次了，呵呵。哥一个人开了全程，嫂子说：估计这段路上你只敢坐两个人开的车。。。是的是的是的。。。

　　准备通过这条路上著名的大流沙，先观察现场一下状况。

　　大流沙看上去是一片从天而降的灰色砂石瀑布，由碎石顺坡堆积而成，结构极不稳定，风吹草动就会有碎石滚落，甚至汽车鸣笛、大声呼叫都可能形成灾难性雪崩式碎石滑落。

临行前做过攻略：落石多发生在起风的下午，早上相对稳定。过大流沙时需要注意观察，是否有小石子滚。我们抵达时恰逢上午，无风，瞭望后，安全，小心翼翼快速通过。

大流沙近处常年停有铲车，遇有道路堵塞情况会及时处理，被堵车辆等待几个小时通过是常态，当然被流沙砸烂车辆、埋没人车，甚至连人带车被带入怒江冲走也时有发生。

　　安全冲过大流沙，欣喜地回过头来拍个照吧。

　　怒江拐了无数个湾之后，就到了西藏和云南的分界线，进入云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县丙中洛镇。

　　丙中洛境内雪山、江河之间古村田园如画，是中国最美进藏线路“丙察察”的起点，被誉为“人神共居的地方”，“真正的香格里拉”。

境内有丙中洛坝子、怒江第一湾、石门关、桃花岛；秋那桶村、雾里村、坎桶村等古村落；贡当神山、嘎娃嘎普雪山等十大神山；重丁教堂、秋那桶教堂、白汉洛教堂、普化寺等多宗教古庙群。

丙中洛坝子位于怒江大峡谷深处，田园风景美如画，稻谷飘香，牛羊悠闲，古村炊烟袅袅。

雾里村是茶马古道上的一个小村落，梯田、江水、古民居相映成趣、藏族、怒族、傈僳族世居于此，被誉为“中国小瑞士”。

秋那桶村是丙中洛镇下辖的一个村子，是云南省在怒江大峡谷北端的最后一个村子，具有突出的怒族民居特色，被称为“神的花园”，一处宁静而安祥的田园秘境。

　　重丁教堂别称重丁天主教堂，始建于19世纪末，为呈乳白色哥特式建筑，被誉为“迷你版的巴黎圣母院”。

　　秋那桶教堂是一座土木结构的四合院，礼拜堂居中，颇为壮观，始建于1907年，是丙中洛第二所天主教堂。

　　石门关历史上是茶马古道的重要关隘，有古老石刻遗存。

　　怒江第一湾气势磅礴，半岛上有坎桶村，被誉为“云南最后的秘境”。

　　普化寺始建于清乾隆四十八年，是怒江州境内唯一的喇嘛寺，属藏传佛教噶举派，古寺雕梁画栋、金碧辉煌。

　　开往福贡县的途中，一直伴随着这个石月亮。

　　石月亮被全世界100多万傈僳族同胞公认为是傈僳族人的发源地，怒江州是中国唯一的傈僳族自治州。

晚上入住福贡县，隶属云南，结束西藏之旅，开启云南之行。

（完）

自驾西藏阿里环线（一）