绣衣坊—我的故居

仁风慈雨

“有人问我家居处，府城北门绣衣坊。”这里，借用了府城名贤丘濬的诗句。作为府城土生土长的我，想与大家聊一聊绣衣坊的前世今生。

古时候，如果你从府城古城的大西门（顺化门）走出，沿景行街（今忠介路西段）行不远，在大西门与子城小西门（今忠介路与朱云路相交处）中间的右侧，会见到一条狭窄、幽长、通向城外北边的街巷。它北端巷口接壤子城的小北门，老百姓并称这条街巷为—北门街。

北门街形成于南宋，发展到明清时期，由于小西门南隅的达士巷聚居着的郑廷鹄、钟芳等达官显贵、名贤伸士，她们的行装都喜欢到附近的北门街制作，还有，城内学府的学子们也时兴来此裁剪“锦衣”，渐渐的，这条巷陌发展成了专门刺绣、缝制官服以及生员、秀才服饰的制作坊，时人顺势把北门街改称为—绣衣坊。

穿越回明、清时代，脑海中会浮现出这样的场景：绣衣坊不是很宽的街道两旁，布铺林立，各家的铺前整齐摆放着五彩六色的绸缎，门边悬挂着商号招牌旗帜，铺中站着的主人在笑脸相迎地招揽生意。街道上，陆陆续续迎来了各路人士：有骑着马儿的官吏，有峨冠博带的儒生，有背着双手闲逛的士绅，还有推着独轮车送、拉货的商贩穿梭其中。古街每天熙熙攘攘，谈笑声、吆喝声、讨价还价声连成一片…… 随着市场的发展，绣衣坊形成了琼州丝绸、布匹的集散地。它还连接着南海的海上“丝绸之路”，可以说，它是琼州商业文明的起始点。

旧时的绣衣坊，全长360米，宽约4米，街道是一条典型的古道，皆用雕琢工整的长方形石板铺成。道路两旁的建筑，多是青砖灰瓦的老式民宅。南门街头的西边，间隔地排有几栋大户人家的房屋。这些名望家族的祖先，多是出仕为官者。

冯家，绣衣坊17号，其祖宅被列为“海口三类历史建筑”，可老屋现在只剩一进，其它坍塌了的，旧址上都重建了现代楼房。

刘家，绣衣坊23号，祖上是清代官员。兴建的四进祖宅，至今已有200多年历史，现保留完好的还有三进室。

骆家，绣衣坊31号，先祖于清光绪年间，将陈（实）家、蔡家的老居一起买断，改建成现在的规模。

接着骆家的是倪家，大井巷14号。其祖宅一列五进，坐东向西，前门侧开在西端前院，朝向北，临大井巷，通向绣衣访的是后门。宅里族人解放前大都逃离，剩下的几户，解放后被“打成”地主成份，文革其间，屡受批斗。整栋祖宅上世纪时大都倒塌。临绣衣访的后进室，“土改”时被政府征做街道办社区（原称解放管区）至今，现只保存有中段的一堂屋，用以安置祖宗灵位。还有正门两侧破落的厢房。

走过大井巷口，比邻的便是我的故居--胡氏祖宅。整栋祖宅纵向两列：靠南的一列是主屋，共五进，坐东向西。正门（前门）在西端，开向南，通大井巷（大井巷7号，跟倪家大门斜对面），后门通绣衣坊；另一列次屋，共两进，前门临绣衣坊。

主屋为海南明、清典型建筑风格，圆木墩柱，抬梁结构，四周围墙青砖砌成。每进室进深15檩，面阔3间，中间堂厅宽17椽，两边寝室为15橡。各进室之间有庭院相隔开，堂厅相互贯通。祖屋的第三进堂厅为祭祀祖先的宗堂，堂前安有屏障与神案。

大门进来的右侧沿内墙有宽2米的横廊，直通第三进室的后庭。此庭院的南侧还有两间凸出横廊边墙、临大井巷的横屋。

小时候听曾祖母（其活了99岁）说过：祖上考取了“功名”，然后在县衙为官（县丞）。其为了光耀祖宗，想方设法从暹罗（现在的泰国）购运回一批乌盐木材，用来盖起我们胡家这两列宅第。

建好的祖屋，每一进的梁柱、大门、堂厅与寝室之间的隔板，还有宗堂内的家具，都为乌黑、光溜的盐木所制，整体显得古色古香，庄重大气。

家族经历了百年辉煌鼎盛时期，传续到我爷爷这一代（第八代，清末民初）家道已显中落，有些族亲在家难以生计，被迫出外谋生。到了1939年2月，日寇侵琼时，更是全族人四处逃难，房子被日军占用，当做“慰安所”。日军把堂厅大门、寝室门、堂厅与寝室间的障板全拆下来，制作成简单的床铺，一排排置于宅子中，供士兵“慰安”时使用。可以想象，整栋宅子要征用多少个“慰安妇”，每天有几多日本鬼子排着队伍、急不可耐地前来“慰安”！

日本败走后，在解放战争后期，以薛岳为首的国民党残兵败将逃来海南，胡宅又被国民党占用驻军，族人再次逃离。直到1950年5月，海南解放，他们才得以重回祖居，重修家园。原先每进堂厅厚重的大门已被劈坏，无法使用。障板也已污秽不堪，只好另觅杉木板块隔好堂厅和寝室。

解放军南渡琼州海峡，解放海南岛时，同样安营扎寨于我们家，挤住在堂厅，军民同处。族人把解放军当成亲人，我对门的一位堂姑在此期间，还同东北籍的一军官产生了恋情，部队撤离时，其跟随军人丈夫去了黑龙江。

讲了胡氏祖屋，还得说一说其南边一墙之隔的大井。大井位于绣衣坊中段的大井巷口进去50米处，为明代挖掘，圆形的井圈用整块石头凿成。其内径95厘米，外径120厘米，高度60厘米（废弃后井台被填高了20厘米，整个井庭被南侧后来所建的房屋侵占，也“缩水”了许多），整个外形显得非常古朴。古井在几百年的使用过程中，清朝乾隆、咸丰年间有过重修。

胡氏家族与大井有着很深的渊源。也是听曾祖母说的流年往事：胡家是当时府城郡望，祖上在城内比较强势，家族被时人戏称为“胡半朝”（半个朝廷之意）。先祖在修建胡家宅院时，觉得南边外墙旁的大井影响了整体规划和安全，硬是把大井往外（向南）移离了一米（家丑外扬了）。这事情应该发生在清乾隆年间那次重修大井的时候。

这口大井一直用了500年，清澈的井水源源不断，夏凉冬暖，它几百年来维系着人们的安居，滋养着绣衣坊一带的百姓。我从读小学记事起，见证了大井喧哗热闹的景象：从早到晚，人来人往，绣衣坊、大井巷方圆一里内的几百户街坊，都到这里挑水喝。离近一些的家庭妇女还扛着衣服来井边洗刷，小孩子甚至成年男人，傍晚也来井庭上冲澡。至于我们家，更是得了地利，从宅院内的横屋（井的东面那堵墙就是横屋的外墙）后门走出几步，便可到井边。所以，甚至每顿饭要吃的青菜，也会端出来清洗，真的是把大井当成自家的了。

我们小孩子每年最高兴的要数端午节在“井头”洗“龙水”了。按府城民俗说法：龙神在端午这天要出到凡间活动，经过地下的井水，井水并沾染了龙气，变成龙水。人们洗了龙水，就得到龙神的保护，一年光景都会健健康康，平平安安。因此，到了这一天中午，当父母的便把自家的娃赶到大井来洗龙水。每当这一刻，我们小小年纪也要一把一把沿着井壁，拉上一桶又一桶的龙水，然后抬起从头淋到脚，全身忽觉冰凉冰凉的，爽极了。完成了这一神圣的仪式，长辈们还允许我们“打水仗”。只穿着裤衩的孩儿们，追逐在井台上，双手捧着盆里的水，你泼向我，我淋湿你，相互嬉戏着……

井头还发生好多有趣的故事。譬如，打水时绳子突然断了，水桶落下井底。这时，常有那么几个水性好的，且“胆大妄为”的年青仔，自告奋勇帮你下去捡。只见他双手撑着井内壁，双脚打开成八字，踩着石缝，沿着井壁一阶一阶地往下降（井深六、七米）。接近水面时，做深呼吸状，然后“扑通”一声，沉入水底（水深有两个成年人高）。每当这时，我们小孩子也挤在井栏边伸进头观看，心里既羡慕其“本事”厉害，又在担心他浮不上来。可大都没过一分钟，便看到那人的脑袋突出水面，接着举起一只手，抓紧井壁上的缝隙，另一只下垂的手提着“胜利品”。于是，井台上的人们都欢呼雀跃起来。有时，“掉桶”的主人还会掏出一、二毛钱给帮捡的人，以表慰劳。

你看大井石圈沿边，经过长年累月磨出的条条深浅不一的凹槽绳沟，好似在诉说着老百姓生活中汲水的艰辛，也印证了大井古老而漫长的历史。古井一直使用到上世纪70年代末，那时开始有了自来水，渐渐地，古井淡出了人们的生活，可像我一样，从小到大在井边生活的绣衣坊的街坊四邻，对大井已有了浓厚的情结，内心无法忘怀！

绣衣坊留下的文化古迹，还有靠近街尾67号处的祠庙——晏公庙。晏公庙是为了纪念元代一个叫晏成儒的人，他祖籍江西清江镇，元代初期曾为官，死时因“其灵显于江河湖海”，被地方人奉为水神。后来到明朝洪武年间，被朝廷诏封为平浪侯，并推崇到各地，成为同关公一样，具有全国性影响的神灵。

明朝成化年间，在朝为官的府城圣贤丘濬，往来京城与琼州，在长途跋涉过程中，屡次祈祷平浪侯，都得到神灵显应。于是，其把晏公灵位与神躯带回琼州，安置于家居处--下田村，建庙加以供奉。

民国初年，晏公庙被移迁到人杰地灵、民风淳朴的绣衣坊现址。新落成的晏公庙坐西向东，一列五进，每进屋与屋之间有庭院隔开，整幢祠庙进深延伸至朱桔里路边。从此，绣衣坊的村民，同时把关公神位请进来，一起祀奉着这两位神明，以求得风调雨顺，生活安康。

这里插说一下晏公庙与“三小”的渊缘。旧时的绣衣坊不仅商业发达，求学之风也盛行，街巷的后段就办有几间讲学会馆和私塾。清末民初，有个叫胡昌史的先生，开办的一间私塾，街访适龄上学的儿童都喜欢前去拜读。随着生源的增多，胡先生上课的场地变得拥挤，崇尚教育的街民便想到刚建好的晏公庙，那里场所比较宽敞。经商量决定，留祠庙前两进供大家祭拜求福，把后三进腾空出来当课室。于是，1912年元月，胡先生掌教的私塾便在祠庙开办了起来。民国15年（1926年），晏公庙里的小私塾被县政府扩大规模，改造成第15民国小学，由胡昌史担任校长直至1938年。解放后，学校改名为：琼山县府城第三小学，俗称“三小”。因而可知，晏公庙小私塾就是“三小”的前身。

晏公一直得到绣衣坊子孙的供奉。可到了“文革”开始，全国开展“破旧立新”运动，好多文物古迹遭受破坏，晏公庙也难以幸免。我1972年在三小读小学时，记忆中古庙已被夷为平地，变成学校大门入口，庙里的“两公”也成了“革命”的对象，被“破旧”除掉。

直到1981年，才由街坊长老牵头，设法买回了祠庙原址土地300平方米，并重新立碑设庙，奉祀晏公。到了1996年，街民们又户捐缘银，全部拆除庙宇设施，扩大规模，建成了现在模样的晏公庙。庙宇的后头建有一间“绣水庵”堂，庙前是个大庭院。从街道拐进祠庙院子，首先映入眼帘的是庙前两根楹柱刻有的“关圣帝征吴封魏，晏侯王卫国庇民”一对联。大院南墙立有重修晏公庙碑序。如今的晏公庙，又重新焕发了生机，香火旺盛起来，庙前的庭院还成了老人休闲、娱乐场所（老人之家），平日里，人神共处，皆大欢喜。

近些年来，政府开始重视府城古城的人文古迹，有些史学专家和学者在挖掘、整理“7井8巷13街”的历史文化，写到了绣衣访的古宅、古井、古庙。可说到大户人家的古宅时，都是冯家、刘家、骆家的，没人提及胡氏祖宅和宅子里曾经发生的轶事。究其原因，应该是：胡氏家族过早没落，且族人经过几次离家避难，流离中，宗族掌门把胡氏家谱丢失了，致使胡家的后代没法了解家族久远的历史，外人更是不得而知，绣衣坊胡氏这一宗支，真的成了被遗忘的家族，可叹可悲！

1983年夏天，我搬离了绣衣坊故居，至今已过39年，可我的童年、少年是在此度过的，对这里的一情一景，仍然难以忘却。工作之余，常回老屋看看，到祖宗堂前上柱香，顺便逛一下绣衣坊，在街头巷尾寻找儿时的记忆。

如今，走在绣衣坊的街道中，儿时还能看到的石板上遗留着的旧时马车、独轮车碾压的辙印，曾几何时已被覆盖，整个街道已填高几十公分（先前从忠介路下来古街要踏下石条铺成的六、七级台阶）。前些年，政府虽然用仿古石板重新“翻旧”了路面，可还是重生不回那含有历史沉淀的古色的韵味。

街的两旁，原先青砖灰瓦的明清老屋，许多都人去房空。除了几栋散落在街头西侧的、被挂上“历史建筑”牌子的老宅，受到保护外，许多都被拆除重新建起了水泥楼房，并经营起旅馆、饭馆、超市、发廊、老爸茶店等多种类的生意。人来人往中的好多都是租住的外地人，市侩之气很浓郁。如果不了解古街历史的人沿街行过一趟，也没法感受到街巷中蕴藏着的文化气息，历史的印记在慢慢模糊、消失。

城市是文化的容器，文化是城市的灵魂。一座城市，如果失去其原有的人文古迹、文化底蕴，那它便会缺乏生命力，最终难以持续发展下去。昔日是琼州首府的府城，古城还在；像绣衣坊这样历史厚重、内涵丰富的衔巷，古巷还在。以上，我喋喋不休地述说着绣衣坊的历史过往，不外乎是想呼起人们的重视，从而加大力度去保护、修复古街内的文物古迹，挖掘其间发生的人文逸事，让绣衣坊里的“古宅、古井、古庙”这些珍贵的文化遗产绽放出新的光彩，永远传承下去。正所谓：“让城市留住记忆，让人们记住乡愁”！

仁风慈雨

写于2022.03.28