臭豆腐～北京人的爱

梁歌

北京“王致和”的臭豆腐，不但“臭名昭著”，更是“臭名远扬”，而且一臭千里，香飘万里。

王致和的臭豆腐起源于北京，生长在北京，发展在北京，造福于北京。

300多年来王致和的臭豆腐和北京人息息相关，给北京人带来了享受，带來了快乐，带来了幸福感，成了北京的名片，成了北京人的爱。

康熙八年（1669年），安徽仙源县学子王致和进京赶考，金榜落地，盘缠用尽。

无奈，用家传做豆腐的手艺租房做豆腐叫卖。时值盛夏剩余豆腐怕坏，就将豆腐切成小块用盐腌起来封存后忘记。等想起打开，豆腐已成青灰色，用口一尝，臭味之余却蕴藏着一股浓郁的香味，耐人寻味，邻里品尝后也赞不绝口。

王致和屡试不中，弃学经商，专做臭豆腐。

此物价格低廉，可以下饭，特别适合低收入的穷苦百姓食用，渐渐的生意兴隆。

康熙十七年在延寿街中间路西23号购置房产，开设了“王致和南酱园”自产自销。



几百年来北京百姓用它佐歺，一代又一代成了北京的一道风景。

那特殊的硫酯香气，滋味的香美，咸淡的适口，臭中的含香，那细，软，松，香的特点，臭是魄，香是魂的这种魅力，征服着北京人。成为吃饭的一道必不可少的正菜。

人们在生活中对臭豆腐也有创造性的吃法。

把切好的葱花撒到臭豆腐上，用热花椒油浇到葱花上，在加几滴香油。

这种吃法使臭豆腐的香味中又增加了葱香，花椒油香，香味更别具一格。美味直达，舌尖享受，滿嘴留香。使臭豆腐达到香的最高度，成为绝配。



北京人吃臭豆腐最爱“乘热”，刚出锅的窝窝头往眼儿里塞一块臭豆腐，这叫窝头就臭豆腐，吃起来沒个够。

热馒头掰开加一块臭豆腐，热烙饼抹上臭豆腐一卷，就是热湯面也来一块。

臭豆腐在热中臭不可挡，香味精魄芬芳，让人食欲大开，吃魔怔了，承包了人生的幸福。

有南方朋友说，不光北京有臭豆腐，我们家乡也有。但南北方的臭豆腐还是有区别的。

南方的臭豆腐都是以油炸并蘸辣椒酱吃，外焦里嫩成为一种小吃，叫“臭干子”。

我以前出差武汉，长沙，绍兴等地满大街都是炸臭豆腐的。但污染空气，锅里的油不知用了多长时间也并不卫生。

北京人对那种味道真的不习惯，我从来都沒吃过。



北京的臭豆腐私密性极强，决不张扬。

在大街上决没有吃臭豆腐的，在饭馆里也决没有吃臭豆腐的。

臭豆腐只有在自己家里的饭桌上才能出现，自我享受自我欣赏。

北京的臭豆腐既沒有污染而且卫生，这就是“皇城”的善良养德。

王致和臭豆腐学名叫“御青方”，是慈禧太后老佛爷赐的名字。

北京王致和的臭豆腐之所以和南方的不一样，因为它刚一入口刹那间嘴里充滿了微妙的臭，但香气却铺满整个口腔，臭味又变成了别具一格的滋味。

慢慢回味着奇异余香，鼻腔里却是诱人的臭味，让人觉得自己和臭味相投。

有诗曰：

也是人间玉，无非香不同。

初闻封鼻孔，细品引馋虫。

入室惊群味，出门欺大风。

我心怜此物，不掉富和穷。

当然也不是所有北京人百分百的爱这口儿。

能吃臭豆腐的是北京饕餮们中的战斗机。

他们对这口儿吃食从骨子里就喜欢，因为他们觉得不是臭，而是一种沁人心脾的一种醇香的香臭，觉得吃到嘴里，香死了！

正所谓，好者趋之若鹜，恶者避之不及。