南京春天的“七头一脑”

早韭晚菘

　　从东北老家随军来南京，面对南北太多差异，逐步由陌生到趋同，口音已带着“南普”味儿，舌尖已偏向“淮扬”味儿，归宿感毋庸置疑，但骨子里还算不得老南京，可有一样自认可以媲美老南京，那就是“食野”，吃野菜。这个春风拂面的季节，各种绿探出了头，最具代表性的当属“七头一脑” 。

（清炒豌豆头，放些酒才香）

　　“三天不吃青，两眼冒火星”，对野菜的钟爱，是深入南京人基因，世代遗传的生理符号、文化符号。春天到了，不搞个“七头一脑”还叫“南京人”？豌豆头、枸杞头、香椿头、荠菜头、苜蓿头（母鸡头）、马兰头、小蒜头和菊花脑，尖尖的芽、嫩嫩的叶，虽说春风吹又生，可为什么又进了胃，都是馋嘴惹的祸！

（枸杞头，清炒略苦回甘，去火佳品）

　　在种植业、物流业空前发达的今天，所谓的野菜很多已褪去了“自由”本色，人工肥料使其身形异常肥嫩，味儿却平淡，一年四季的超常供应，冲淡了时令口福。人们对春的向往，从原始本能来说，源于食物开始丰富，哪怕是富庶的今天，还是绕不开一个“吃”。

（香椿头，炒鸡蛋全国人民都知道）

喜“食野”，还是老娘培养的结果，小时候家住长白山脉下，一到春天就和母亲进山揪菜，大耳毛、刺棱芽子、酸浆子、蕨菜等等，这些五、六岁的记忆一直延续至今，味蕾的记忆就更加深刻。

（荠菜头，开了花，三月三煮鸡蛋）

　　虽然离开了东北老家的白山黑水，但爹娘更是把“食野”传统发扬光大，伴着时令，野菜从不断顿儿，榆钱儿饼子、荠菜馄饨、菊花脑饺子，绝对是餐桌主角。我经常引以为傲，就好这口儿，这口儿从未断过，很多人吃不到的我却能吃到。

（苜蓿头（母鸡头），咸肉河蚌煲的最佳搭档）

　　细想想，小时候除了老娘带着吃野菜，似乎也没太多吃的主动性。步入而立，直至现在的不惑，每每在馆子里遇到野菜，便埋头苦吃，大快朵颐，再好再贵的珍馐都靠边站。有时菜市场里碰见了，甚至草地里看见了，口水都不争气的充满口腔。

（马兰头，野菜中的多栖明星，可清炒、凉拌、做汤、包饺子）

　　如何解释这种对野菜的偏执喜爱，前世曾相伴？体内缺元素？不不不，就是单纯的馋！还有一个原因恐怕不能忽略，长期的重口味，负担的重体型，亟需一股清流，一种去腻的神物，涤荡这满身污秽，由内而外焕发活力。

（小蒜头，凉拌、炒鸡蛋都很香）

　　近日，散步在河西现代化的街道边，瞥见牡丹江街花瓣飘落的樱花树下铺着蛇皮袋子，上面放满了各种野菜。格格不入的环境，却完全不影响深深嵌入的食欲，这个要，那个也要，40元一大包！

（菊花脑，小野菊的嫩茎叶，菊叶蛋汤清凉去火）

　　卖菜大娘和我说，除了莴笋、豌豆头自己种的，其他都是野外找的。我说吃了好还来买，她说后天还来卖，因为明天要去找野菜。大娘，加油！