又到苕芽嫩绿时——手机摄影撰文：纪明

日月明

　　三月十三日这天，是初春里少有的好天气。于是和老婆北出汉中城郊，赶往七八公里之外的老君镇，到一个叫皇塘村的地方去看油菜花，——此处是一年一度汉台区油菜花节核心观花景区。

对汉中人而言，单看油菜花多少是有些审美疲劳的，就像明代文人张岱在《西湖七月半》中所言：“西湖七月半，一无可看，只可看看七月半之人。”去皇塘村看油菜花对汉中人又何尝不是如此？若要论收获，虽然也拍了一堆观花之人的照片，但最重要的是拎回家了一袋自采的、汉中人特别熟悉的似菜非菜的绿色可食植物——苕芽子。

（下图：游客在荒地上采摘苕芽子）

　　“苕芽子”是老汉中人很熟悉的一种绿色藤蔓植物，它的学名究竟应该叫什么，网络上说法很多，我也不愿认真去理会。好在苕芽子的生长遍布浅山丘岭、田间地头，其叫法在汉中很是流行，不会引起太大的争议。

苕芽子很懂得生长的时机，当它枝叶蓬勃鲜嫩的时候，恰逢汉中的早春，在粮食馈乏的年月，是一年之中“青黄不接”的断档期。正因为如此，它是乡下人补充主食不足的一种替代性副食；又因为苕芽子在正经的蔬菜里没有它的位置，有人便将它归于野菜之列。其实，在我的印象里，苕芽子从来都是人工种植的农作物，与“菜”搭界，与“野”却是毫不相干的。

（下图：坡地上蔓生的野苕芽子）

　　可能今天的很多朋友并没有吃过苕芽子，一来如今的菜市场几乎见不着它的影子，二来即便是踏春的时候看见了，也不完全了解它是否可以食用、怎么食用。

因为有过上山下乡的经历，当我在皇塘村的沟沟坎坎，看见四处蔓生的苕芽子的时候，便有一种采摘尝鲜的冲动。长得最茂盛的地方自然是坡地上的，蔓生的苕芽子以其强大的生命力，完全不给各类野草留下生长的空间，它们或许自认为只有它们才配在这个春天与油菜花为伍。

（下图：漂洗苕芽子）

　　摘苕芽子不需要什么技术含量，只需谨记一个操作规范：打尖。所谓“打尖”，就是只摘取其藤状体最上边的鲜嫩枝叶，其余部分因为长老了，粗纤维太多，已经不能食用了。

带回家的嫩叶，要用清水浸泡一两小时，最好在水中放入少许“小苏打”，起一种消毒杀菌的作用。

　　接下来的一个重要程序便是“焯水”，就是将苕芽子放入沸水中加热至半熟，以便进一步烹调。其作用无非是进一步杀菌，使菜品的颜色更鲜艳、质地更脆嫩，当然，最重要的作用还在于，焯水的过程，可以取除或减轻一些蔬菜既有的涩、苦、辣味。需要注意的是：一定要先焯后切，以免营养损失过多；时间不能太长。

比如我们常吃的一些菜，像芹菜、苦瓜等等，往往在炒以前都是应该焯水的。

　　焯过水后，往往还需要切碎，像苕芽子这种那是必须的。

汉中人的苕芽子吃法主要还是做苕芽子蒸饭，虽然也可以凉拌着吃，但并不多见。当然，用苕芽子煮稀饭，同样味道鲜香。

即便是做蒸饭，也有好几做法，一种是先将切碎的苕芽子加上一些佐料在油锅翻炒，然后再放入锅底，上边到入先前煮过的米饭，直到蒸熟为止。另一种是不必放油翻炒，直接将切碎的苕芽子加入米饭里蒸熟。这后一种方法能保持苕芽子特有原汁原味，在我的记忆里，是几十年前我母亲在世时做苕芽子蒸饭的方法。

　　我上世纪七十年代插队当知青的那几年，春天的田野，除了一望无际的绿油油的冬小麦，播种面积最大的就数苕芽子了。这东西在青绿的时候，可以喂牛、喂猪，是很好的绿色饲料；当它长老了，农民们用犁头翻地，它们又成了很好的绿色肥料，——凡是苕芽子田里生长的水稻，一定是生产队里的高产稻。

今天大家所见的春天里的油菜花，虽然也有播种，但面积是赶不上苕芽子的。因为在以粮为纲的年代里，种粮是刚需，家家养猪也是常态，种植油料作物是要完成交公粮的任务，另一方面也是动物食用油不足的一种补充。

　　我当知青那会儿，做为优惠政策，知青与普通农民相比，一个人可以分到一个半人的口粮，所以苕芽子基本不会被我们列入食用范围。另一方面，苕芽子属粗纤维，若要使之好吃，必须大量放入动物或植物油，而食用油在当时是最缺乏的，这无疑也让苕芽子远离了我们的食谱。

　　在缺油少粮的年代里，苕芽子蒸饭其实并不是一种美食，经常食用常常会出现上下不通的尴尬局面，但那也是没有办法的事儿，那像今天，偶尔食之，是一种记忆中久违的美味，是一种难得舌尖体验。

所以下写这些文字，一是对母亲的怀念，也是对过去岁月的纪念，更是对汉中这块特殊地域的一种情怀。